Por qué Salzburgo es mucho más que Mozart
Llega a la Salzburg Hauptbahnhof en verano y Mozart es lo primero que ves. No el hombre: su rostro. En cajas de bombones, en paragüeros, en el escaparate de la primera tienda de souvenirs que hay entre el andén y la salida. Cuando llegas a la Altstadt ya has visto el retrato —ese perfil idealizado en crema y azul oscuro— unas cuarenta veces. Verás cientos más antes de marcharte.
Esto es un problema, pero no por las razones que podrías esperar. No es un problema porque Mozart no merezca reverencia. Es un problema porque la maquinaria de marketing construida en torno a su nombre se ha vuelto tan ruidosa, tan absorbente, que apaga activamente todo lo demás que la ciudad hace bien. Y lo que hace bien es extraordinario.
La ciudad barroca que precede a la marca
Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo en 1756 y pasó allí los primeros 25 años de su vida. También, célebremente, detestó el lugar: la corte del arzobispo era opresiva, la vida musical era provinciana comparada con Viena, y se marchó en cuanto pudo. La ciudad en la que creció era, sin embargo, ya una de las más significativas arquitectónicamente del mundo germanoparlante. Y esa arquitectura, en gran parte terminada antes de que él naciera, es lo que la mayoría de los visitantes atraviesan sin registrar del todo.
La Altstadt de Salzburgo es el casco antiguo barroco más intacto al norte de los Alpes fuera de Viena. No es una afirmación de marketing: es la razón por la que la UNESCO le concedió la categoría de Patrimonio de la Humanidad en 1996. La catedral (terminada en 1628), la Residenz con sus salones de aparato pintados, la secuencia DomQuartier de edificios palaciegos interconectados, la Iglesia Colegiata de Fischer von Erlach: estos monumentos se construyeron bajo el príncipe-arzobispo Wolf Dietrich von Raitenau y sus sucesores, que gastaron sin reparos para convertir Salzburgo en una Roma alpina. El proyecto tuvo éxito. Puedes recorrer sus resultados cualquier tarde de forma gratuita, simplemente cruzando la Residenzplatz y mirando hacia arriba.
El DomQuartier —el recorrido conectado a través de la catedral, los aposentos del arzobispo y la Residenzgalerie— es probablemente la atracción de pago más infravalorada de la ciudad. Cuesta unos 15 €, dura unos 90 minutos e implica caminar por salas a la altura del tejado sobre la nave de la catedral, atravesando una secuencia de aposentos interconectados con pinturas de Rembrandt, Rubens y Rottmayr. En pleno verano, la cola del Geburtshaus se extiende por la Getreidegasse; el DomQuartier rara vez está abarrotado.
La fortaleza de Hohensalzburg refuerza el argumento. Se construyó en 1077 y se amplió a lo largo del siglo XVI: precede a Mozart en seiscientos años. Es el castillo medieval completamente conservado más grande del mundo germanoparlante. La vista desde su terraza superior en una mañana despejada, con los Alpes visibles al sur y la Altstadt extendida a sus pies, está entre las vistas genuinamente conmovedoras que ofrece Europa Central.
Mozart no construyó nada de esto. Nació dentro de ello.
Qué ofrece realmente la visita Mozart
Nada de esto significa que el turismo de Mozart carezca de valor. La Mozarts Geburtshaus en Getreidegasse 9 es una visita genuinamente valiosa para cualquiera con interés real en su vida y su obra. La casa natal alberga instrumentos antiguos, retratos familiares y material documental que contextualiza la infancia descrita en las cartas. Cuesta unos 12 € y lleva alrededor de una hora si te involucras como es debido con el material.
La Mozarts Wohnhaus en Makartplatz 8 —la residencia a la que la familia se mudó cuando Mozart tenía 17 años— alberga la colección más amplia y está menos concurrida. Una audioguía comenta las piezas. Las dos juntas dan una idea coherente de lo que Salzburgo significaba para él: una ciudad que se le quedó pequeña.
La visita guiada a pie sobre Mozart por el casco antiguo conecta los lugares andando y le da a la biografía una geografía física. Vale la pena hacerla una vez. Pero también puedes leer la comparación entre casa natal y residencia y decidir qué lugar se ajusta realmente a tu nivel de interés, en lugar de visitar ambos por inercia.
Los conciertos son una cuestión aparte. La música de Mozart interpretada en una sala del siglo XVIII no es una trampa para turistas: es la razón por la que existe aquí la tradición de los conciertos. El Mozarteum, el Großes Festspielhaus, la Felsenreitschule excavada en la pared del acantilado: estas son salas de categoría mundial. Pero las cenas-concierto con vestuario de época que proliferan en la Altstadt son otra cosa. Algunas son excelentes; otras son producciones caras y mediocres que explotan el nombre. La guía de los mejores conciertos de Mozart es el lugar donde comprobarlo antes de reservar.
El Salzkammergut: la ventaja secreta de Salzburgo
Una de las cosas genuinamente infravaloradas de Salzburgo como base es su proximidad a la región de lagos del Salzkammergut. En menos de una hora puedes llegar a Hallstatt, el Wolfgangsee, Bad Ischl, Mondsee, Gosau, Gmunden: una secuencia de lagos alpinos enclavados entre picos calcáreos que constituye algunos de los paisajes más bellos de Europa Central.
Hallstatt se lleva la atención y, en verano, recibe más atención de la que un pueblo de 800 personas puede absorber cómodamente. La guía sobre la masificación de Hallstatt es honesta al respecto: si vas en julio al mediodía, te llevarás una decepción. Si vas temprano un día entre semana en mayo o a finales de septiembre, es tan hermoso como prometen las fotos. Las minas de sal de la Edad del Hierro situadas sobre el pueblo merecen sumarse: la combinación del funicular, la mina de sal y el mirador Skywalk te da media jornada completa.
Pero St. Wolfgang, St. Gilgen y el Salzkammergut en general ofrecen el mismo paisaje con una fracción de la densidad de gente. El Wolfgangsee es donde se rodó la escena del pícnic de Sound of Music, pero la mayoría de los visitantes de allí no conocen ni les importa esa conexión en particular. Son veraneantes austriacos y alemanes que vienen a estos lagos desde el siglo XIX, cuando la corte de los Habsburgo se trasladaba a Bad Ischl cada verano. El resultado es una infraestructura turística que funciona para gente que quiere nadar, hacer senderismo y comer bien, no exclusivamente para gente que quiere hacer fotos.
La carretera alpina del Grossglockner y Zell am See están a otros 90 minutos hacia el sur: la experiencia completa de alta montaña alpina si el Salzkammergut te resulta demasiado suave. Werfen, con sus cuevas de hielo de Eisriesenwelt y el castillo de Hohenwerfen, está a 40 km al sur y constituye una excursión de media jornada que la mayoría de los visitantes se pierde por completo. El sistema de cuevas de hielo de Werfen es la cueva de hielo accesible más grande del mundo. No se promociona con la misma intensidad que Hallstatt, lo que significa que puedes visitarla en agosto sin perder la cabeza en una cola.
La ciudad cervecera de la que nadie habla
Mozart es abstemio en el marketing de la ciudad. La cultura cervecera no lo es.
El Augustiner Bräustübl, en el Mönchsberg, es una cervecería monástica agustina de 600 años. Recoges la cerveza directamente de barriles de madera en una ventanilla, la llevas a largas mesas comunitarias en una sala abovedada o en un jardín junto al río, y comes de un mostrador de autoservicio. No hay nada parecido en Austria. Lleva en funcionamiento ininterrumpido desde 1621 y ha sobrevivido a guerras, inundaciones y a la economía turística sin convertirse en un montaje para turistas. La guía del Augustiner Bräustübl tiene los detalles prácticos.
Stiegl, la cervecería histórica de Salzburgo, tiene su propia historia. El Brauwelt —el museo de la cervecería y la experiencia de cata a las afueras de la ciudad— es una atracción sorprendentemente atractiva incluso si no eres un obseso de la cerveza. La historia de producción de la cervecería refleja la historia social de Salzburgo de un modo que la industria de Mozart no logra. La guía del Stiegl Brewery World cubre qué esperar.
El Adviento como contraprograma
Si visitas la ciudad en diciembre, Salzburgo ofrece quizá el mejor contraargumento a su propia marca Mozart: los mercados de Adviento. El Christkindlmarkt en la Domplatz, bajo la fachada de la catedral, rodeado de arquitectura barroca iluminada por antorchas y puestos de mercado, es uno de los escenarios de mercado navideño más bellos de Europa. No el más grande (Viena, Núremberg y Estrasburgo compiten), pero sí uno de los más atmosféricos: el entorno físico hace un trabajo que las guirnaldas de luces y los puestos de madera en un centro urbano moderno simplemente no pueden reproducir.
Los mercados funcionan desde finales de noviembre hasta el 24 de diciembre. El mercado de la Residenzplatz y el Hellbrunn Adventzauber son los otros dos principales, este último situado en los jardines del palacio de Hellbrunn con un elaborado recorrido iluminado. Diciembre en Salzburgo es frío —las temperaturas medias rondan los 2 °C y la nieve es habitual—, pero la infraestructura para los visitantes de invierno es excelente.
La guía del mejor momento para visitar Salzburgo desarrolla el argumento estacional al completo. La versión corta: julio y agosto son la temporada alta del festival (los Salzburger Festspiele se celebran desde finales de julio hasta agosto, llenando la ciudad de aficionados a la ópera y disparando los precios). Mayo y septiembre ofrecen la mejor relación entre clima y aglomeraciones. Diciembre merece realmente la pena si toleras el frío.
La cuestión de Sound of Music
Sound of Music merece su propio ensayo, y lo tiene, en otra parte de este sitio. Aquí el argumento es más sencillo: el turismo de la película y el turismo de Mozart son ambos puertas de entrada superficiales a una ciudad que recompensa el tiempo y la curiosidad. Los jardines Mirabell, donde se rodó la escena del Do-Re-Mi, son preciosos. La abadía de Nonnberg, donde Maria fue novicia, es un monasterio benedictino en activo del siglo VIII. La iglesia de Mondsee donde se filmó la boda está a 30 km de Salzburgo, en otro pueblo lacustre completamente distinto.
La guía de localizaciones de rodaje de Sound of Music cartografía la geografía con honestidad. El punto relevante aquí es que la mayoría de las localizaciones de la película son lugares reales con historias que preceden al film en siglos. La ciudad barroca, la geografía montañosa, la arquitectura religiosa: la película funcionó tan bien como lo hizo en parte porque su escenario era genuinamente espectacular. El turismo que vino después no es lo importante. El escenario sí.
Por qué importa que mires más allá del retrato
Salzburgo ha hecho algo extraordinario con un accidente histórico: uno de los compositores más dotados de la historia occidental resultó haber nacido allí. La decisión de la ciudad de construir una identidad en torno a ese accidente es comercialmente racional. El problema es que ha comprimido una ciudad genuinamente compleja —una ciudad con arquitectura barroca de relevancia europea, con una región de lagos alpinos a su puerta, con una de las tradiciones cerveceras urbanas más antiguas de Europa Central, con un legado cinematográfico que resuena en tres generaciones, con una cultura del Adviento arraigada en la práctica religiosa medieval— en un único rostro sobre una caja de bombones.
No estás obligado a participar. La Altstadt es lo bastante grande como para perderse en ella. El Salzkammergut está justo ahí. La cervecería Augustiner abre hasta las 23 h. La fortaleza lleva en pie casi mil años y seguirá ahí cuando cierren las tiendas de souvenirs.
Mozart fue un genio. Salzburgo es más interesante de lo que se le reconoce el mérito de haberla hecho.