Porque Salzburgo é mais do que Mozart

Chegue à Hauptbahnhof de Salzburgo no verão e Mozart é a primeira coisa que vê. Não o homem — o rosto dele. Em caixas de confeitaria, em suportes de guarda-chuvas, na montra da primeira loja de lembranças entre a plataforma e a saída. Quando chega ao Altstadt já viu o retrato — esse perfil idealizado em creme e azul escuro — aproximadamente quarenta vezes. Verá centenas mais antes de partir.

Isto é um problema, mas não pelas razões que se poderia esperar. Não é um problema porque Mozart seja indigno de reverência. É um problema porque a maquinaria de marketing construída em torno do seu nome tornou-se tão ruidosa, tão omnipresente, que afoga activamente tudo o resto que a cidade faz bem. E o que faz bem é extraordinário.

A cidade Barroca que precede a marca

Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo em 1756 e passou os primeiros 25 anos da sua vida lá. Também, famosamente, detestava o lugar — a corte do arcebispo era restritiva, a vida musical provincial comparada com Viena, e partiu assim que pôde. A cidade em que cresceu era já, contudo, uma das mais significativas do ponto de vista arquitectónico no mundo de língua alemã. E essa arquitectura, maioritariamente concluída antes de ele nascer, é a coisa que a maioria dos visitantes atravessa sem registar completamente.

O Altstadt de Salzburgo é a cidade velha Barroca mais intacta a norte dos Alpes fora de Viena. Não é uma afirmação de marketing — é a razão pela qual a UNESCO lhe concedeu o estatuto de Património Mundial em 1996. A catedral (concluída em 1628), a Residenz com as suas salas de estado pintadas, a sequência DomQuartier de edifícios de palácio interligados, a Igreja Colegial de Fischer von Erlach — foram construídas sob o Príncipe-Arcebispo Wolf Dietrich von Raitenau e os seus sucessores, que gastaram generosamente para tornar Salzburgo numa Roma alpina. O projecto teve êxito. Pode caminhar pelos seus resultados em qualquer tarde de graça, simplesmente atravessando o Residenzplatz e olhando para cima.

O DomQuartier — o percurso ligado através da catedral, dos aposentos do arcebispo e da Residenzgalerie — é provavelmente a atracção paga mais subvalorizada da cidade. Custa cerca de €15, demora cerca de 90 minutos e implica caminhar por salas ao nível do telhado acima da nave da catedral, através de uma sequência de apartamentos interligados com pinturas de Rembrandt, Rubens e Rottmayr. No alto verão, a fila da Geburtshaus estende-se pela Getreidegasse; o DomQuartier raramente está cheio.

A Fortaleza Hohensalzburg reforça o argumento. Foi construída em 1077 e expandida ao longo do século XVI — precede Mozart em seiscentos anos. É o maior castelo medieval completamente preservado do mundo de língua alemã. A vista do seu terraço superior numa manhã clara, com os Alpes visíveis a sul e o Altstadt estendido em baixo, está entre as vistas genuinamente marcantes disponíveis na Europa Central.

Mozart não construiu nada disto. Nasceu nele.

O que a excursão Mozart realmente entrega

Nada disto é para dizer que o turismo Mozart não tem valor. A Mozarts Geburtshaus na Getreidegasse 9 é uma visita genuinamente válida para quem tiver interesse real na sua vida e obra. A casa natal tem instrumentos antigos, retratos de família e material documental que contextualiza a infância descrita nas cartas. Custa cerca de €12 e demora cerca de uma hora se se envolver correctamente com o material.

A Mozarts Wohnhaus no Makartplatz 8 — a residência para a qual a família se mudou quando Mozart tinha 17 anos — alberga a colecção maior e está menos cheia. Um guia áudio percorre as peças. As duas juntas dão-lhe uma noção coerente do que Salzburgo significou para ele: uma cidade que ele superou.

O passeio Mozart a pé pela cidade velha liga os sítios a pé e dá à biografia uma geografia física. Vale a pena fazer uma vez. Mas também pode ler a comparação entre a casa natal e a residência e decidir qual o sítio que realmente se adapta ao seu nível de interesse, em vez de visitar ambos por impulso.

Os concertos são uma questão separada. A música de Mozart interpretada numa sala do século XVIII não é uma armadilha turística — é a razão pela qual a tradição de concertos existe aqui. O Mozarteum, o Großes Festspielhaus, o Felsenreitschule escavado na falésia: estes são locais de classe mundial. Mas os concertos de jantar fantasiados que proliferam no Altstadt são outra questão. Alguns são excelentes; outros são produções medíocres caras que exploram o nome. O guia dos melhores concertos Mozart é o sítio a consultar antes de reservar.

O Salzkammergut: a vantagem secreta de Salzburgo

Uma das coisas genuinamente subapreciadas de Salzburgo como base é a sua proximidade ao distrito lacustre do Salzkammergut. Dentro de uma hora pode chegar a Hallstatt, Wolfgangsee, Bad Ischl, Mondsee, Gosau, Gmunden — uma sequência de lagos alpinos entre picos calcários que constitui algumas das paisagens mais bonitas da Europa Central.

Hallstatt recebe a atenção, e no verão recebe mais atenção do que uma aldeia de 800 pessoas consegue absorver confortavelmente. O guia sobre a superlotação de Hallstatt é honesto sobre isto: se for em julho ao meio-dia, ficará desapontado. Se for cedo num dia de semana em maio ou finais de setembro, é tão bonita como prometem as fotografias. As minas de sal da idade do ferro acima da aldeia valem a pena acrescentar — a combinação do funicular, da mina de sal e do miradouro Skywalk dão-lhe uma manhã inteira.

Mas St. Wolfgang, St. Gilgen e o Salzkammergut em geral oferecem a mesma paisagem a uma fracção da densidade de multidões. O Wolfgangsee é onde foi filmada a cena do piquenique do Sound of Music, mas a maioria dos visitantes lá não sabe nem se importa com essa ligação em particular. São veranistas austríacos e alemães que vêm a estes lagos desde o século XIX quando a corte dos Habsburgos se deslocava a Bad Ischl todos os verões. O resultado é uma infraestrutura turística que funciona para pessoas que querem nadar, caminhar e comer bem — não exclusivamente para pessoas que querem tirar fotografias.

A estrada alpina do Grossglockner e Zell am See ficam mais 90 minutos a sul — a experiência alpina completa de montanha se o Salzkammergut parecer demasiado suave. Werfen, com as grutas de gelo Eisriesenwelt e o castelo de Hohenwerfen, fica a 40 km a sul e é uma meia-excursão que a maioria dos visitantes perde completamente. O sistema de grutas de gelo em Werfen é a maior gruta de gelo acessível do mundo. Não é comercializado com a mesma intensidade que Hallstatt, o que significa que pode visitá-lo em agosto sem enlouquecer numa fila.

A cidade da cerveja de que ninguém fala

Mozart é abstémio no marketing da cidade. A cultura da cervejaria não é.

O Augustiner Bräustübl no Mönchsberg é uma cervejaria monástica agostiniana de 600 anos. Recolhe-se cerveja directamente de barris de madeira num postigo, leva-se para mesas comuns num salão abobadado de cerveja ou num jardim à beira do rio e come-se num balcão de auto-serviço. Não há mais nada assim na Áustria. Está em funcionamento contínuo desde 1621 e sobreviveu a guerras, inundações e à economia turística sem se tornar uma produção turística. O guia do Augustiner Bräustübl tem os detalhes práticos.

A Stiegl, a cervejaria histórica de Salzburgo, tem a sua própria história. O Brauwelt — o museu da cervejaria e a experiência de degustação na periferia da cidade — é uma atracção surpreendentemente envolvente mesmo que não seja um obcecado por cerveja. A história de produção da cervejaria espelha a história social de Salzburgo de formas que a indústria Mozart não consegue. O guia do Mundo da Cervejaria Stiegl cobre o que esperar.

O Advento como contra-programação

Se visitar em dezembro, Salzburgo oferece talvez o melhor contra-argumento à sua própria marca Mozart: os mercados de Advento. O Christkindlmarkt no Domplatz, sob a fachada da catedral, rodeado de arquitectura Barroca iluminada por tochas e bancas de mercado, é um dos ambientes de mercado de Natal mais bonitos da Europa. Não o maior (Viena, Nuremberga, Estrasburgo competem todas), mas um dos mais atmosféricos — o ambiente físico faz um trabalho que luzes de fio e bancas de madeira no centro de uma cidade moderna simplesmente não conseguem replicar.

Os mercados decorrem de finais de novembro até 24 de dezembro. O mercado do Residenzplatz e o Hellbrunn Adventzauber são os outros principais, este último instalado nos jardins do Palácio de Hellbrunn com um elaborado percurso iluminado. Dezembro em Salzburgo é frio — as temperaturas médias rondam os 2°C e a neve é comum — mas a infraestrutura para visitantes de inverno é excelente.

O guia sobre a melhor altura para visitar Salzburgo apresenta o argumento sazonal completo. A versão curta: julho e agosto são a época do festival de pico (o Salzburger Festspiele decorre de finais de julho até agosto, enchendo a cidade de amantes de ópera e fazendo subir os preços). Maio e setembro oferecem a melhor relação entre tempo e multidões. Dezembro vale genuinamente a pena considerar se conseguir tolerar tempo frio.

A questão do Sound of Music

O Sound of Music merece o seu próprio ensaio — e tem um, noutro lugar neste site. Aqui o ponto é mais simples: o turismo do filme e o turismo de Mozart são ambos pontos de entrada superficiais numa cidade que recompensa o tempo e a curiosidade. Os Jardins de Mirabell onde foi filmada a cena Do-Re-Mi são bonitos. A Abadia de Nonnberg onde Maria foi noviça é um mosteiro beneditino em funcionamento do século VIII. A igreja de Mondsee onde foi filmado o casamento fica a 30 km de Salzburgo numa cidade lacustre diferente.

O guia dos locais de filmagem do Sound of Music mapeia a geografia honestamente. O ponto relevante aqui é que a maioria dos locais do filme são sítios reais com histórias que precedem o filme em séculos. A cidade Barroca, a geografia de montanha, a arquitectura religiosa — o filme funcionou tão bem como funcionou em parte porque o seu cenário era genuinamente espectacular. O turismo que se seguiu não é o ponto. O cenário é.

Porque importa olhar para além do retrato

Salzburgo fez uma coisa extraordinária com um acidente histórico: um dos compositores mais dotados da história ocidental nasceu por acaso lá. A decisão da cidade de construir uma identidade em torno desse acidente é comercialmente racional. O problema é que comprimiu uma cidade genuinamente complexa — uma com arquitectura Barroca de significado europeu, com um distrito lacustre alpino à sua porta, com uma das mais antigas tradições urbanas de cerveja da Europa Central, com um legado cinematográfico que ressoa em três gerações, com uma cultura de Advento enraizada na prática religiosa medieval — num único rosto numa caixa de chocolates.

Não tem de participar. O Altstadt é suficientemente grande para se perder nele. O Salzkammergut está mesmo ali. A cervejaria Augustiner está aberta até às 23h00. A fortaleza está de pé há quase mil anos e ainda lá estará depois das lojas de lembranças fecharem.

Mozart foi um génio. Salzburgo é mais interessante do que ele recebe crédito por fazê-la ser.