Mozart, mito frente a realidad: lo que la industria turística de Salzburgo no te cuenta

Cada año, unos nueve millones de personas visitan Salzburgo. Una parte significativa de ellas viene principalmente por un hombre: Wolfgang Amadeus Mozart, que nació aquí el 27 de enero de 1756, pasó aquí la mayor parte de sus primeros veinticinco años y luego —esta es la parte que suele omitirse— se marchó de Salzburgo en 1781 y nunca volvió.

Ese último detalle merece que nos detengamos un momento. La ciudad que se promociona de forma más agresiva que casi cualquier otro lugar de Europa sobre la base de su asociación con Mozart es una ciudad de la que Mozart pasó su vida adulta intentando escapar. Detestaba al arzobispo que lo empleaba. Encontraba la corte provinciana. Describió la cultura musical de la ciudad con algo cercano al desprecio en sus cartas. Cuando por fin rompió con el arzobispo Colloredo en Viena en 1781 —según se cuenta, después de que Colloredo lo hiciera echar literalmente a patadas de su apartamento—, Mozart no volvió a Salzburgo ni una sola vez en los diez años de vida que le quedaban. Murió en Viena a los treinta y cinco años.

Esto no es una razón para no visitar los lugares de Mozart. Algunos son genuinamente emotivos. Pero es un contexto que cambia lo que estás mirando cuando lo haces.

Qué muestra realmente la Geburtshaus

La casa natal de Mozart, en Getreidegasse 9, es el edificio más visitado de Salzburgo y, en cierto modo, se gana esa condición. El apartamento donde nació y pasó su infancia es un auténtico interior burgués salzburgués del siglo XVIII: techos bajos, ventanas pequeñas, mobiliario de época, esa escala doméstica que de inmediato hace que la historia del niño prodigio resulte plausible en lugar de mitológica. Estás de pie en las habitaciones donde un niño de cuatro años se sentaba ante un teclado y producía música que asombraba a su padre.

El objeto que detiene a la mayoría de la gente es el violín de su infancia. Está en una vitrina en el segundo piso: diminuto, frágil, de casi trescientos años y, sin lugar a dudas, un objeto real de una infancia real. He estado en muchos museos de compositores, y tienden a lo abstracto: manuscritos en vitrinas, retratos, paneles explicativos. El violín de la Geburtshaus no es abstracto. Es concreto. Es el instrumento que un niño sostuvo de verdad.

La entrada cuesta alrededor de 12 €. Las multitudes en pleno verano son reales, y la cola de acceso en la Getreidegasse puede llevar veinte minutos. Ir a primera hora de la mañana o en temporada baja mejora sustancialmente la visita. La guía sobre la casa natal de Mozart frente a la residencia compara ambos lugares en detalle, pero la versión corta es: ven aquí primero, demórate en el segundo piso y no pases con prisa por delante del violín.

Lo que la Geburtshaus no te cuenta de forma muy directa es lo que Mozart pensaba de Salzburgo. Los paneles interpretativos se centran, con razón, en la música y en la infancia. La marcha —y la rabia que la precedió— se menciona, pero no se profundiza en ella. Es comprensible desde una perspectiva turística. Es menos útil para entender al compositor.

La Wohnhaus: infravalorada y más honesta

Al otro lado del Salzach, en Makartplatz 8, está la Mozarts Wohnhaus, la residencia donde vivió la familia desde 1773 hasta la muerte de Leopold Mozart en 1787. Está mucho menos visitada que la Geburtshaus y, en cierto modo, resulta más gratificante precisamente por esa razón.

La Wohnhaus fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida. No tiene la autenticidad atmosférica del apartamento de la Getreidegasse, y algunos visitantes lo consideran un punto en su contra. Creo que eso pasa por alto lo que ofrece la Wohnhaus. Las exposiciones de aquí abordan con seriedad la relación de Mozart con su trabajo: las presiones profesionales, la economía de los encargos, la forma en que un compositor del siglo XVIII se ganaba realmente la vida. Aquí hay más contexto sobre el arzobispo, sobre la posición del músico de corte, sobre por qué un joven genio podía encontrar Salzburgo asfixiante.

La audioguía de la Wohnhaus es mejor que la de la Geburtshaus. Las salas son más amplias y se recorren con más facilidad. Si visitas la Altstadt de Salzburgo durante dos o más días, la Wohnhaus es la segunda mañana ideal, más que una segunda prioridad.

Los conciertos: qué son y qué no son

Salzburgo ofrece más conciertos de Mozart por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar de la Tierra. Esto es a la vez una ventaja y un problema. La variedad de calidad es enorme, y los materiales de marketing —dicho con tacto— no siempre están orientados a ayudarte a distinguir entre ellos.

La mejor experiencia atmosférica es el Best of Mozart Fortress Concert en Hohensalzburg. Por unos 45 €, escuchas música de cámara en una fortaleza medieval que domina la ciudad de noche. Los intérpretes son músicos profesionales austriacos. El repertorio está seleccionado por accesibilidad más que por profundidad —no es la interpretación de una sinfonía completa, es un programa de grandes éxitos diseñado para funcionar ante un público internacional—, pero dentro de esos términos es genuinamente bueno. El entorno hace un trabajo de verdad.

Best of Mozart Fortress Concert: una velada atmosférica de música de cámara sobre la Altstadt

El Mozart Concert en el Palacio Mirabell cuesta alrededor de 35 € y ofrece la ventaja de una sala del siglo XVIII que el propio Mozart conoció. La acústica es íntima y los intérpretes suelen ser jóvenes graduados de conservatorio que tocan con auténtico compromiso. Es una experiencia más pequeña que el concierto de la fortaleza y más personal.

Concierto de Mozart en el Palacio Mirabell: música de cámara en un auténtico entorno de época

Las opciones de cena con concierto —la cena Mozart en el Stiftsrestaurant de St. Peter y similares— rondan los 65 € o más. St. Peter es el restaurante más antiguo de Europa Central, y ese dato por sí solo da a la velada cierto encanto. La música es buena. Pero el formato de cena implica que comes y escuchas a la vez, lo que a algunos les conviene y a otros los distrae. La guía de los mejores conciertos de Mozart en Salzburgo repasa las opciones de forma más sistemática; mi propia opinión es que deberías elegir según lo que realmente quieras —un concierto, o una cena con música de fondo—, porque son experiencias genuinamente distintas.

Lo que todos estos eventos comparten es algo importante: existen porque Mozart escribió música extraordinaria. La infraestructura turística que los rodea suele ser torpe y a veces cínica, pero está construida sobre algo real. Sentarse en la sala del palacio Mirabell mientras un pianista interpreta una sonata que fue compuesta, en cierto sentido, para esta ciudad —aunque el compositor llegara a odiarla— no es poca cosa.

La auténtica Mozartkugel

La Mozartkugel es el souvenir canónico de Salzburgo, y tiene su propia mitología y su propia versión del problema del mito frente a la realidad.

La original la creó el confitero Paul Fürst en 1890, más de un siglo después de la muerte de Mozart. La combinación —un núcleo de mazapán de pistacho, rodeado de turrón y chocolate negro— es específica, inusual y muy buena. Fürst las sigue haciendo a mano en su tienda de Brodgasse 13, cerca del Alter Markt. Vienen en papel plateado y azul, no se venden en supermercados y cuestan algo más que las versiones industriales porque se elaboran a mano en pequeños lotes. Las encontrarás en el escaparate de la tienda Fürst como un pequeño artículo para llevar, o en cajas de regalo por unos 25 a 30 € según el tamaño.

La guía de la auténtica Mozartkugel lo cubre con todo detalle, pero la distinción clave es sencilla: Fürst es la original, hecha en Salzburgo, a mano. Las Mozartkugeln de la marca Mirabell —las de papel rojo que aparecen en cada supermercado y tienda de souvenirs— se producen industrialmente en una fábrica de Salzburgo por una empresa que adquirió el nombre comercialmente. No son malas. Pero tampoco son la original. Reber, la marca bávara de papel dorado, es un tercer producto completamente distinto.

La mayoría de los visitantes se van de Salzburgo con una caja de Mozartkugeln de Mirabell sin saber nada de esto, que es exactamente como el departamento de marketing de Mirabell pretende que funcione. La versión de Fürst es mejor, cuesta más o menos lo mismo por pieza y requiere un paseo de tres minutos para conseguirla en lugar de una visita a cualquier tienda de souvenirs. Parece que merece la pena saberlo.

La industria oscurece al artista

El problema más profundo de la industria mozartiana de Salzburgo no es que sea deshonesta. La mayoría de los componentes individuales —la Geburtshaus, los mejores conciertos, los bombones de Fürst— son acercamientos legítimos a algo real. El problema es de encuadre acumulativo. Cuando una ciudad entera se organiza en torno a una única imagen de un compositor, ciertos aspectos de ese compositor se enfatizan y otros se dejan discretamente de lado.

El Mozart que presenta la industria turística de Salzburgo es un niño prodigio de la época barroca que pertenecía a esta hermosa ciudad junto al Salzach y producía música hermosa en ella. Esto es en parte cierto. Mozart era de Salzburgo, y sus primeras obras se forjaron aquí.

Pero el Mozart como hecho histórico fue también un hombre que pasó una década cada vez más desdichado en un puesto de corte que le parecía humillante, que escribió cartas sobre Salzburgo con una amargura incómoda de leer y que —cuando por fin escapó— pasó sus diez años restantes en Viena produciendo su música más radical y atrevida. Las óperas que escribió en Viena (Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Così fan tutte) no son obras cómodas. Son moralmente complejas, en ocasiones subversivas, y en Don Giovanni en particular abordan la transgresión y el castigo de maneras que ningún folleto turístico va a citar.

Esa versión de Mozart —el artista difícil, resentido y, en última instancia, trágico, que superó la ciudad que ahora vende su rostro en cajas de bombones— no es incompatible con visitar Salzburgo. Hasta podría hacer la visita más interesante. Estar de pie en el pequeño apartamento de la Getreidegasse, sabiendo que el niño que creció allí llegó a detestar lo que representaba, añade algo a la experiencia que el encuadre oficial tiende a suavizar.

Por qué venir igualmente

Nada de esto es un argumento en contra de visitar los lugares de Mozart en Salzburgo. Es, espero, un argumento a favor de visitarlos con los ojos abiertos.

El apartamento de la Getreidegasse es genuinamente emotivo. La Wohnhaus es reflexiva e infravalorada. Un concierto bien elegido —en la fortaleza, en Mirabell, incluso en St. Peter— puede ser un auténtico acercamiento a música extraordinaria en un entorno extraordinario. La Mozartkugel de Fürst es un buen bombón que da la casualidad de tener una historia interesante. Ninguna de estas cosas es falsa.

Lo que merece la pena resistir es la versión totalizadora de Mozart-como-Salzburgo que proyecta la maquinaria de marketing de la ciudad: la idea de que Salzburgo y Mozart son simplemente sinónimos, de que la ciudad que abandonó es la ciudad que lo explica, de que comprar el bombón, ver la casa y asistir al concierto produce una comprensión completa de quién fue. No es así, igual que visitar Stratford-upon-Avon no te lo dice todo sobre Shakespeare.

El paseo de Mozart por la Altstadt recorre bien los lugares físicos. El calendario de música clásica ayuda con los horarios. Pero lo más útil que puedes aportar a cualquiera de estas cosas es saber que estás visitando una ciudad que uno de los mayores compositores de la historia pasó la vida intentando abandonar, y que esa tensión, lejos de disminuir la experiencia, la hace considerablemente más interesante.

Para una introducción más amplia a Salzburgo como lugar para visitar, la guía para la primera vez cubre el terreno práctico. Los lugares de Mozart son una parte de una ciudad que recompensa la atención sostenida. El compositor real está ahí, en algún sitio, debajo del papel plateado.