Mythe Mozart contre réalité : ce que l'industrie touristique de Salzbourg ne vous dira pas

Chaque année, environ neuf millions de personnes visitent Salzbourg. Une part significative d’entre elles vient principalement à cause d’un homme : Wolfgang Amadeus Mozart, né ici le 27 janvier 1756, ayant passé la majeure partie de ses vingt-cinq premières années ici, puis — c’est la partie qui tend à être omise — ayant quitté Salzbourg en 1781 pour ne jamais revenir.

Ce dernier détail mérite qu’on s’y arrête un moment. La ville qui se commercialise plus agressivement que presque tout autre endroit en Europe sur la base de son association avec Mozart est une ville que Mozart a passé sa vie adulte à essayer de fuir. Il ressentait du ressentiment envers l’archevêque qui l’employait. Il trouvait la cour provinciale. Il a décrit la culture musicale de la ville avec quelque chose proche du mépris dans ses lettres. Quand il a finalement rompu avec l’archevêque Colloredo à Vienne en 1781 — après que Colloredo l’aurait littéralement fait chasser de son appartement — Mozart n’est pas retourné à Salzbourg une seule fois pendant les dix années qui lui restaient à vivre. Il est mort à Vienne à trente-cinq ans.

Ce n’est pas une raison de ne pas visiter les sites Mozart. Certains sont véritablement émouvants. Mais c’est un contexte qui change ce qu’on regarde quand on le fait.

Ce que la Geburtshaus montre vraiment

La maison natale de Mozart à la Getreidegasse 9 est le bâtiment le plus visité de Salzbourg, et à certains égards, il mérite ce statut. L’appartement où il est né et a passé son enfance est un véritable intérieur bourgeois salzbourgeois du XVIIIe siècle — plafonds bas, petites fenêtres, mobilier d’époque, cette échelle domestique qui rend immédiatement l’histoire du prodige plausible plutôt que mythologique. Vous vous tenez dans des pièces où un enfant de quatre ans s’est assis au clavier et a produit de la musique qui a stupéfait son père.

L’objet qui arrête la plupart des visiteurs est le violon d’enfance. Il est posé dans une vitrine au deuxième étage : minuscule, fragile, presque trois cents ans, et indéniablement un vrai objet d’une vraie enfance. J’ai été dans beaucoup de musées de compositeurs, et ils ont tendance à l’abstrait — des manuscrits dans des vitrines, des portraits, des panneaux explicatifs. Le violon de la Geburtshaus n’est pas abstrait. Il est spécifique. C’est l’instrument qu’un enfant a vraiment tenu.

Le billet coûte environ 12 €. Les foules en haute saison estivale sont réelles, et les files d’attente à l’entrée sur la Getreidegasse peuvent prendre vingt minutes. Y aller tôt le matin ou hors saison rend la visite substantiellement meilleure. Le guide de la maison natale par rapport à la résidence de Mozart compare les deux sites en détail, mais la version courte est : venez ici d’abord, attardez-vous au deuxième étage, et ne vous précipitez pas sur le violon.

Ce que la Geburtshaus ne vous dit pas très directement, c’est ce que Mozart pensait de Salzbourg. Les panneaux interprétatifs se concentrent, assez raisonnablement, sur la musique et l’enfance. Le départ — et la colère qui l’a précédé — est noté mais pas développé. C’est compréhensible d’un point de vue touristique. C’est moins utile pour comprendre le compositeur.

Le Wohnhaus : sous-estimé et plus honnête

De l’autre côté de la Salzach, au Makartplatz 8, se trouve le Wohnhaus de Mozart — la résidence où la famille a vécu de 1773 jusqu’à la mort de Leopold Mozart en 1787. Il est beaucoup moins visité que la Geburtshaus, et à certains égards plus gratifiant pour exactement cette raison.

Le Wohnhaus a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit. Il n’a pas l’authenticité atmosphérique de l’appartement de la Getreidegasse, et certains visiteurs trouvent que c’est un point contre lui. Je pense que cela manque l’essentiel de ce que le Wohnhaus offre. Les expositions ici s’engagent sérieusement avec la relation de Mozart à son travail — les pressions professionnelles, l’économie des commissions, la façon dont un compositeur du XVIIIe siècle gagnait vraiment sa vie. Il y a plus de contexte ici sur l’archevêque, sur la position du musicien de cour, sur les raisons pour lesquelles un jeune génie pourrait trouver Salzbourg étouffante.

L’audioguide du Wohnhaus est meilleur que celui de la Geburtshaus. Les pièces sont plus grandes et plus faciles à parcourir. Si vous visitez l’Altstadt de Salzbourg sur deux jours ou plus, le Wohnhaus constitue une deuxième matinée idéale plutôt qu’une deuxième priorité.

Les concerts : ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont pas

Salzbourg offre plus de concerts Mozart par kilomètre carré que nulle part ailleurs sur terre. C’est à la fois une caractéristique et un problème. La gamme de qualité est énorme, et les supports marketing sont — pour parler poliment — pas toujours orientés vers vous aider à les distinguer.

La meilleure expérience atmosphérique est le Best of Mozart Fortress Concert au Hohensalzburg. À environ 45 €, vous entendez de la musique de chambre dans une forteresse médiévale qui surplombe la ville la nuit. Les interprètes sont des musiciens autrichiens professionnels. Le répertoire est sélectionné pour l’accessibilité plutôt que la profondeur — ce n’est pas un concert symphonique complet, c’est un programme de grands moments conçu pour fonctionner pour un public international — mais dans ces termes, c’est véritablement bon. Le cadre fait un vrai travail.

Best of Mozart Fortress Concert : soirée atmosphérique de musique de chambre au-dessus de l’Altstadt

Le concert Mozart au Palais Mirabell coûte environ 35 € et offre l’avantage d’une salle du XVIIIe siècle que Mozart lui-même connaissait. L’acoustique est intime et les interprètes tendent à être de jeunes diplômés de conservatoire qui jouent avec un véritable engagement. C’est une expérience plus petite que le concert à la forteresse et plus personnelle.

Concert Mozart au Palais Mirabell : musique de chambre dans un cadre d’époque authentique

Les options de concert-dîner — dîner Mozart au Stiftsrestaurant St. Peter et similaires — vont à 65 € et plus. St. Peter est le plus ancien restaurant d’Europe centrale et ce fait seul donne à la soirée une certaine charge. La musique est bonne. Mais le format dîner signifie que vous mangez et écoutez simultanément, ce qui convient à certaines personnes et en distrait d’autres. Le guide des meilleurs concerts Mozart à Salzbourg traite les options plus systématiquement ; mon propre avis est que vous devriez choisir en fonction de ce que vous voulez vraiment — un concert, ou un dîner avec de la musique en fond — parce que ce sont des expériences véritablement différentes.

Ce que tous ces événements partagent, c’est quelque chose d’important : ils existent parce que Mozart a écrit de la musique extraordinaire. L’infrastructure touristique autour d’eux est souvent maladroite et parfois cynique, mais elle est construite sur quelque chose de réel. S’asseoir dans la salle du palais Mirabell pendant qu’un pianiste travaille sur une sonate qui a été composée, en quelque sorte, pour cette ville — même si le compositeur en est venu à la haïr — n’est pas rien.

Le vrai Mozartkugel

Le Mozartkugel est le souvenir canonique de Salzbourg, et il a sa propre mythologie et sa propre version du problème mythe contre réalité.

L’original a été créé par le confiseur Paul Fürst en 1890, plus d’un siècle après la mort de Mozart. La combinaison — un cœur de massepain à la pistache, entouré de nougat et de chocolat noir — est spécifique, inhabituelle et très bonne. Fürst les fabrique encore à la main dans leur boutique de la Brodgasse 13, près de l’Alter Markt. Ils sont emballés dans une feuille d’argent et de bleu, non disponibles dans les supermarchés, et coûtent un peu plus que les versions industrielles parce qu’ils sont fabriqués à la main en petits lots. Vous les trouverez à la vitrine de la boutique Fürst comme article à emporter, ou en boîtes cadeau pour environ 25 à 30 € selon la taille.

Le guide du vrai Mozartkugel couvre tout cela en détail complet, mais la distinction clé est simple : Fürst est l’original, fabriqué à Salzbourg, à la main. Les Mozartkugeln de la marque Mirabell — ceux en feuille rouge qui apparaissent dans chaque supermarché et boutique de souvenirs — sont produits industriellement dans une usine de Salzbourg par une entreprise qui a acquis le nom commercialement. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas non plus l’original. Reber, la marque bavaroise en feuille d’or, est un troisième produit entièrement.

La plupart des visiteurs quittent Salzbourg avec une boîte de Mozartkugeln Mirabell sans rien savoir de tout cela, ce qui correspond exactement à ce qu’entend le département marketing de Mirabell. La version Fürst est meilleure, coûte environ pareil par pièce, et nécessite une marche de trois minutes pour être acquise plutôt qu’un voyage dans n’importe quelle boutique de souvenirs. Il semble que cela mérite d’être su.

L’industrie obscurcit l’artiste

Le problème le plus profond avec l’industrie Mozart de Salzbourg n’est pas qu’elle soit malhonnête. La plupart des composantes individuelles — la Geburtshaus, les meilleurs concerts, les chocolats Fürst — sont des engagements légitimes avec quelque chose de réel. Le problème est un de cadrage cumulatif. Quand une ville entière s’organise autour d’une image unique d’un compositeur, certains aspects de ce compositeur sont mis en avant et d’autres sont discrètement mis de côté.

Mozart tel que l’industrie touristique de Salzbourg le présente est un prodige de l’époque baroque qui appartenait à cette belle ville au bord de la Salzach et produisait une belle musique en son sein. C’est en partie vrai. Mozart était de Salzbourg, et ses premières œuvres ont été façonnées ici.

Mais Mozart en tant que fait historique était aussi un homme qui a passé une décennie à devenir de plus en plus malheureux dans une position de cour qu’il trouvait dégradante, qui écrivait des lettres sur Salzbourg avec une amertume inconfortable à lire, et qui — quand il s’est finalement échappé — a passé ses dix dernières années à Vienne à produire sa musique la plus radicale et audacieuse. Les opéras qu’il a écrits à Vienne (Don Giovanni, Les Noces de Figaro, Così fan tutte) ne sont pas des œuvres confortables. Ils sont moralement complexes, parfois subversifs, et dans Don Giovanni en particulier, ils s’engagent avec la transgression et la punition d’une façon qu’aucune brochure touristique ne va citer.

Cette version de Mozart — l’artiste difficile, rancunier, finalement tragique qui a dépassé la ville qui vend maintenant son visage sur des boîtes de chocolat — n’est pas incompatible avec la visite de Salzbourg. Elle pourrait en fait rendre la visite plus intéressante. Se tenir dans le petit appartement de la Getreidegasse, sachant que l’enfant qui y a grandi en est venu à en ressentir ce qu’il représentait, ajoute quelque chose à l’expérience que le cadrage officiel a tendance à atténuer.

Pourquoi venir quand même

Rien de tout cela n’est un argument contre la visite des sites Mozart de Salzbourg. C’est, j’espère, un argument pour les visiter avec des yeux ouverts.

L’appartement de la Getreidegasse est véritablement émouvant. Le Wohnhaus est réfléchi et sous-apprécié. Un concert bien choisi — à la forteresse, à Mirabell, même à St. Peter — peut être un véritable engagement avec une musique extraordinaire dans un cadre extraordinaire. Le Mozartkugel de Fürst est un bon chocolat qui se trouve avoir une histoire intéressante. Rien de tout cela n’est faux.

Ce qui mérite d’être résisté, c’est la version totalisante de Mozart-comme-Salzbourg que projette la machine marketing de la ville — l’idée que Salzbourg et Mozart sont simplement synonymes, que la ville qu’il a quittée est la ville qui l’explique, qu’acheter le chocolat et voir la maison et assister au concert produit une compréhension complète de qui il était. Ce n’est pas le cas, pas plus que visiter Stratford-upon-Avon ne vous dit tout sur Shakespeare.

Le circuit de promenade Mozart à travers l’Altstadt couvre bien les sites physiques. Le calendrier musical classique aide pour le timing. Mais la chose la plus utile que vous puissiez apporter à tout cela est la connaissance que vous visitez une ville que l’un des plus grands compositeurs de l’histoire a passé sa vie à essayer de quitter — et que cette tension, loin de diminuer l’expérience, la rend considérablement plus intéressante.

Pour une introduction plus large à Salzbourg comme destination à visiter, le guide des premiers visiteurs couvre le terrain pratique. Les sites Mozart ne sont qu’une partie d’une ville qui récompense une attention soutenue. Le vrai compositeur est là, quelque part, sous la feuille d’argent.