O mito de Mozart vs a realidade: o que a indústria turística de Salsburgo não lhe conta

Todos os anos, cerca de nove milhões de pessoas visitam Salsburgo. Uma parte significativa delas vem principalmente por causa de um homem: Wolfgang Amadeus Mozart, que nasceu aqui a 27 de Janeiro de 1756, passou a maior parte dos seus primeiros vinte e cinco anos aqui, e depois — este é o detalhe que tende a ser omitido — saiu de Salsburgo em 1781 e nunca mais voltou.

Esse último pormenor merece alguma atenção. A cidade que se comercializa mais agressivamente do que quase qualquer outro lugar na Europa com base na associação com Mozart é uma cidade que Mozart passou a sua vida adulta a tentar escapar. Ressentia o Arcebispo que o empregava. Achava a corte provincial. Descreveu a cultura musical da cidade com algo próximo ao desprezo nas suas cartas. Quando finalmente rompeu com o Arcebispo Colloredo em Viena em 1781 — ao que se diz depois de Colloredo o ter literalmente expulsado do seu apartamento — Mozart não voltou a Salsburgo uma única vez nos dez anos que lhe restavam de vida. Morreu em Viena com trinta e cinco anos.

Isto não é razão para não visitar os locais de Mozart. Alguns deles são genuinamente tocantes. Mas é contexto que muda o que se está a olhar quando o se faz.

O que a Geburtshaus mostra na realidade

A casa natal de Mozart na Getreidegasse 9 é o edifício mais visitado de Salsburgo, e de certa forma merece esse estatuto. O apartamento onde nasceu e passou a infância é um interior burguês setecentista salisburgês real — tectos baixos, janelas pequenas, mobiliário de época, o tipo de escala doméstica que imediatamente torna a história do prodígio plausível em vez de mitológica. Está-se de pé em salas onde uma criança de quatro anos se sentou a um teclado e produziu música que assombrou o pai.

O objecto que para a maioria das pessoas é o violino da infância. Fica numa vitrina no segundo andar: minúsculo, frágil, com quase trezentos anos, e inegavelmente um objecto real de uma infância real. Já estive em muitos museus de compositores, e tendem ao abstracto — manuscritos em vitrinas, retratos, painéis explicativos. O violino na Geburtshaus não é abstracto. É específico. É o instrumento que uma criança realmente segurou.

O bilhete custa cerca de 12 €. As multidões no verão de pico são reais, e a fila de entrada na Getreidegasse pode demorar vinte minutos. Ir de manhã cedo ou na época baixa torna a visita substancialmente melhor. O guia da casa natal de Mozart vs residência compara ambos os locais em detalhe, mas a versão curta é: venha aqui primeiro, demore-se no segundo andar, e não apresse o violino.

O que a Geburtshaus não lhe diz muito directamente é o que Mozart pensou de Salsburgo. Os painéis interpretativos focam-se, razoavelmente, na música e na infância. A partida — e a raiva que a precedeu — é notada mas não aprofundada. Isso é compreensível do ponto de vista do turismo. É menos útil para compreender o compositor.

A Wohnhaus: subestimada e mais honesta

Do outro lado do Salzach, em Makartplatz 8, fica a Mozarts Wohnhaus — a residência onde a família viveu de 1773 até à morte de Leopold Mozart em 1787. É substancialmente menos visitada do que a Geburtshaus, e de certa forma mais recompensadora exactamente por essa razão.

A Wohnhaus foi destruída na Segunda Guerra Mundial e reconstruída. Não tem a autenticidade atmosférica do apartamento da Getreidegasse, e alguns visitantes acham isto um ponto negativo. Penso que isso não capta o ponto do que a Wohnhaus oferece. As exposições aqui envolvem-se a sério com a relação de Mozart com o seu trabalho — as pressões profissionais, a economia das encomendas, a forma como um compositor do século XVIII realmente ganhava a vida. Há mais contexto aqui sobre o Arcebispo, sobre a posição do músico de corte, sobre porque é que um jovem génio poderia achar Salsburgo sufocante.

O guia de áudio na Wohnhaus é melhor do que o da Geburtshaus. As salas são maiores e mais fáceis de percorrer. Se estiver a visitar a Altstadt de Salsburgo durante dois ou mais dias, a Wohnhaus faz uma segunda manhã ideal em vez de uma segunda prioridade.

Os concertos: o que são e o que não são

Salsburgo oferece mais concertos de Mozart por quilómetro quadrado do que qualquer outro lugar na Terra. Isto é simultaneamente uma vantagem e um problema. A amplitude de qualidade é enorme, e os materiais de marketing são — com diplomacia — nem sempre orientados para ajudá-lo a distinguir entre eles.

A melhor experiência atmosférica é o Concerto Best of Mozart Fortress no Hohensalzburg. A cerca de 45 €, está a ouvir música de câmara numa fortaleza medieval que fica acima da cidade à noite. Os intérpretes são músicos profissionais austríacos. O repertório é curado para acessibilidade em vez de profundidade — este não é um concerto de sinfonia completa, é um programa de destaques desenhado para funcionar para um público internacional — mas dentro desses termos é genuinamente bom. O ambiente faz um trabalho real.

Best of Mozart Fortress Concert: tarde atmosférica de música de câmara acima da Altstadt

O Concerto de Mozart no Palácio de Mirabell custa cerca de 35 € e oferece a vantagem de uma sala setecentista que o próprio Mozart conheceu. A acústica é íntima e os intérpretes tendem a ser jovens licenciados de conservatório que tocam com genuíno empenho. É uma experiência mais pequena do que o concerto na fortaleza e mais pessoal.

Concerto de Mozart no Palácio de Mirabell: música de câmara numa autêntica sala de época

As opções de concerto-jantar — jantar de Mozart no St. Peter’s Stiftsrestaurant e similares — chegam a 65 € ou mais. O St. Peter’s é o restaurante mais antigo da Europa Central e esse facto por si só dá à tarde uma certa carga. A música é boa. Mas o formato de jantar significa que se está a comer e a ouvir em simultâneo, o que agrada a algumas pessoas e distrai outras. O guia dos melhores concertos de Mozart em Salsburgo trabalha as opções de forma mais sistemática; a minha própria visão é que se deve escolher com base no que se quer realmente — um concerto, ou um jantar com música em segundo plano — porque são experiências genuinamente diferentes.

O que todos estes eventos partilham é algo importante: existem porque Mozart escreveu música extraordinária. A infra-estrutura turística à volta deles é frequentemente desajeitada e ocasionalmente cínica, mas está construída sobre algo real. Sentar-se na sala do palácio de Mirabell enquanto um pianista trabalha uma sonata que foi composta, de certa forma, para esta cidade — mesmo que o compositor tenha chegado a odiá-la — não é nada.

O Mozartkugel real

O Mozartkugel é o souvenir canónico de Salsburgo, e tem a sua própria mitologia e o seu próprio problema de mito versus realidade.

O original foi criado pelo confeiteiro Paul Fürst em 1890, mais de um século após a morte de Mozart. A combinação — um núcleo de marzipã de pistácio, rodeado de nougat e chocolate negro — é específica, invulgar e muito boa. A Fürst ainda os faz à mão na sua loja na Brodgasse 13, perto do Alter Markt. Vêm em papel de prata e azul, não estão disponíveis em supermercados, e custam ligeiramente mais do que as versões industriais porque são feitos à mão em pequenos lotes. Encontrará na montra da Fürst como pequeno take-away, ou em caixas de presente por cerca de 25–30 € dependendo do tamanho.

O guia do Mozartkugel real abrange isto em detalhe completo, mas a distinção chave é directa: a Fürst é o original, feita em Salsburgo, à mão. Os Mozartkugeln da marca Mirabell — os que estão em papel vermelho e aparecem em todos os supermercados e lojas de turistas — são produzidos industrialmente numa fábrica em Salsburgo por uma empresa que adquiriu o nome comercialmente. Não são maus. Também não são o original. A Reber, a marca bávara em papel dourado, é um terceiro produto inteiramente diferente.

A maioria dos visitantes sai de Salsburgo com uma caixa de Mozartkugeln Mirabell sem saber nada disto, o que é exactamente como o departamento de marketing da Mirabell pretende que funcione. A versão Fürst é melhor, custa aproximadamente o mesmo por peça, e requer uma caminhada de três minutos para adquirir em vez de uma ida a qualquer loja de souvenirs. Parece valer a pena saber.

A indústria obscurece o artista

O problema mais profundo com a indústria Mozart de Salsburgo não é que seja desonesta. A maioria dos componentes individuais — a Geburtshaus, os melhores concertos, os chocolates Fürst — são compromissos legítimos com algo real. O problema é de enquadramento cumulativo. Quando uma cidade inteira se organiza em torno de uma única imagem de um compositor, certos aspectos desse compositor são enfatizados e outros são discretamente postos de lado.

Mozart como a indústria turística de Salsburgo o apresenta é um prodígio da era barroca que pertencia a esta bela cidade junto ao Salzach e produziu bela música dentro dela. Isto é parcialmente verdade. Mozart era de Salsburgo, e as suas obras iniciais foram moldadas aqui.

Mas Mozart como facto histórico era também um homem que passou uma década a ficar progressivamente mais miserável numa nomeação de corte que achava degradante, que escreveu cartas sobre Salsburgo com uma amargura desconfortável de ler, e que — quando finalmente escapou — passou os seus dez anos restantes em Viena a produzir a sua música mais radical e ousada. As óperas que escreveu em Viena (Don Giovanni, As Bodas de Fígaro, Così fan tutte) não são obras confortáveis. São moralmente complicadas, ocasionalmente subversivas, e em Don Giovanni particularmente, envolvem-se com a transgressão e o castigo de formas que nenhum folheto turístico vai citar.

Essa versão de Mozart — o artista difícil, ressentido e em última análise trágico que superou a cidade que agora vende o seu rosto em caixas de chocolates — não é incompatível com visitar Salsburgo. Pode na verdade tornar a visita mais interessante. Estar de pé no pequeno apartamento da Getreidegasse, sabendo que a criança que cresceu ali veio a ressentir o que ele representava, acrescenta algo à experiência que o enquadramento oficial tende a suavizar.

Porquê vir de qualquer forma

Nada disto é um argumento contra visitar os locais de Mozart em Salsburgo. É, espero, um argumento para visitá-los com olhos abertos.

O apartamento da Getreidegasse é genuinamente tocante. A Wohnhaus é reflexiva e subestimada. Um concerto bem escolhido — na fortaleza, em Mirabell, mesmo no St. Peter’s — pode ser um compromisso real com música extraordinária num ambiente extraordinário. O Mozartkugel Fürst é um bom chocolate que por acaso tem uma história interessante. Nada disto é falso.

O que vale a pena resistir é a versão totalizante de Mozart-como-Salsburgo que a maquinaria de marketing da cidade projecta — a ideia de que Salsburgo e Mozart são simplesmente sinónimos, que a cidade que ele deixou é a cidade que o explica, que comprar o chocolate e ver a casa e assistir ao concerto produz uma compreensão completa de quem ele era. Não produz, tal como visitar Stratford-upon-Avon não lhe conta tudo sobre Shakespeare.

O passeio a pé por Mozart pela Altstadt visita bem os locais físicos. O calendário de música clássica ajuda com o timing. Mas a coisa mais útil que pode trazer para qualquer um deles é o conhecimento de que está a visitar uma cidade que um dos maiores compositores da história passou a sua vida a tentar deixar — e que esta tensão, em vez de diminuir a experiência, a torna consideravelmente mais interessante.

Para uma introdução mais ampla a Salsburgo como lugar a visitar, o guia de primeira vez abrange o terreno prático. Os locais de Mozart são uma parte de uma cidade que recompensa atenção sustentada. O compositor real está lá, em algum lugar, por baixo do papel de prata.