O mito de Mozart vs a realidade: o que a indústria turística de Salsburgo não lhe conta

Todos os anos, cerca de nove milhões de pessoas visitam Salsburgo. Uma parte significativa delas vem principalmente por causa de um homem: Wolfgang Amadeus Mozart, que nasceu aqui a 27 de Janeiro de 1756, passou a maior parte dos seus primeiros vinte e cinco anos aqui, e depois — este é o detalhe que tende a ser omitido — saiu de Salsburgo em 1781 e nunca mais voltou.

Esse último pormenor merece alguma atenção. A cidade que se comercializa mais agressivamente do que quase qualquer outro lugar na Europa com base na associação com Mozart é uma cidade que Mozart passou a sua vida adulta a tentar escapar. Ressentia o Arcebispo que o empregava. Achava a corte provincial. Descreveu a cultura musical da cidade com algo próximo ao desprezo nas suas cartas. Quando finalmente rompeu com o Arcebispo Colloredo em Viena em 1781 — ao que se diz depois de Colloredo o ter literalmente expulsado do seu apartamento — Mozart não voltou a Salsburgo uma única vez nos dez anos que lhe restavam de vida. Morreu em Viena com trinta e cinco anos.

Isto não é razão para não visitar os locais de Mozart. Alguns deles são genuinamente tocantes. Mas é contexto que muda o que se está a olhar quando o se faz.

Bilhete Geburtshaus	Cerca de €12
Bilhete Wohnhaus	Cerca de €12 (bilhetes combinados disponíveis)
Melhor altura para visitar qualquer um	Manhã cedo ou fora de época, antes das 10h
Concerto na fortaleza	Cerca de €45
Concerto em Mirabell	Cerca de €35
Fürst Mozartkugel	Cerca de €1,50–2 por unidade, ou €25–30 em caixa

O que a Geburtshaus mostra na realidade

A casa natal de Mozart na Getreidegasse 9 é o edifício mais visitado de Salsburgo, e de certa forma merece esse estatuto. O apartamento onde nasceu e passou a infância é um interior burguês setecentista salisburgês real — tectos baixos, janelas pequenas, mobiliário de época, o tipo de escala doméstica que imediatamente torna a história do prodígio plausível em vez de mitológica. Está-se de pé em salas onde uma criança de quatro anos se sentou a um teclado e produziu música que assombrou o pai.

O objecto que para a maioria das pessoas é o violino da infância. Fica numa vitrina no segundo andar: minúsculo, frágil, com quase trezentos anos, e inegavelmente um objecto real de uma infância real. Já estive em muitos museus de compositores, e tendem ao abstracto — manuscritos em vitrinas, retratos, painéis explicativos. O violino na Geburtshaus não é abstracto. É específico. É o instrumento que uma criança realmente segurou.

O bilhete custa cerca de 12 €. As multidões no verão de pico são reais, e a fila de entrada na Getreidegasse pode demorar vinte minutos. Ir de manhã cedo ou na época baixa torna a visita substancialmente melhor. O guia da casa natal de Mozart vs residência compara ambos os locais em detalhe, mas a versão curta é: venha aqui primeiro, demore-se no segundo andar, e não apresse o violino.

O que a Geburtshaus não lhe diz muito directamente é o que Mozart pensou de Salsburgo. Os painéis interpretativos focam-se, razoavelmente, na música e na infância. A partida — e a raiva que a precedeu — é notada mas não aprofundada. Isso é compreensível do ponto de vista do turismo. É menos útil para compreender o compositor.

A Wohnhaus: subestimada e mais honesta

Do outro lado do Salzach, em Makartplatz 8, fica a Mozarts Wohnhaus — a residência onde a família viveu de 1773 até à morte de Leopold Mozart em 1787. É substancialmente menos visitada do que a Geburtshaus, e de certa forma mais recompensadora exactamente por essa razão.

A Wohnhaus foi destruída na Segunda Guerra Mundial e reconstruída. Não tem a autenticidade atmosférica do apartamento da Getreidegasse, e alguns visitantes acham isto um ponto negativo. Penso que isso não capta o ponto do que a Wohnhaus oferece. As exposições aqui envolvem-se a sério com a relação de Mozart com o seu trabalho — as pressões profissionais, a economia das encomendas, a forma como um compositor do século XVIII realmente ganhava a vida. Há mais contexto aqui sobre o Arcebispo, sobre a posição do músico de corte, sobre porque é que um jovem génio poderia achar Salsburgo sufocante.

O guia de áudio na Wohnhaus é melhor do que o da Geburtshaus. As salas são maiores e mais fáceis de percorrer. Se estiver a visitar a Altstadt de Salsburgo durante dois ou mais dias, a Wohnhaus faz uma segunda manhã ideal em vez de uma segunda prioridade.

Os concertos: o que são e o que não são

Salsburgo oferece mais concertos de Mozart por quilómetro quadrado do que qualquer outro lugar na Terra. Isto é simultaneamente uma vantagem e um problema. A amplitude de qualidade é enorme, e os materiais de marketing são — com diplomacia — nem sempre orientados para ajudá-lo a distinguir entre eles.

A melhor experiência atmosférica é o Concerto Best of Mozart Fortress no Hohensalzburg. A cerca de 45 €, está a ouvir música de câmara numa fortaleza medieval que fica acima da cidade à noite. Os intérpretes são músicos profissionais austríacos. O repertório é curado para acessibilidade em vez de profundidade — este não é um concerto de sinfonia completa, é um programa de destaques desenhado para funcionar para um público internacional — mas dentro desses termos é genuinamente bom. O ambiente faz um trabalho real.

Best of Mozart Fortress Concert: tarde atmosférica de música de câmara acima da Altstadt

O Concerto de Mozart no Palácio de Mirabell custa cerca de 35 € e oferece a vantagem de uma sala setecentista que o próprio Mozart conheceu. A acústica é íntima e os intérpretes tendem a ser jovens licenciados de conservatório que tocam com genuíno empenho. É uma experiência mais pequena do que o concerto na fortaleza e mais pessoal.

Concerto de Mozart no Palácio de Mirabell: música de câmara numa autêntica sala de época

As opções de concerto-jantar — jantar de Mozart no St. Peter’s Stiftsrestaurant e similares — chegam a 65 € ou mais. O St. Peter’s é o restaurante mais antigo da Europa Central e esse facto por si só dá à tarde uma certa carga. A música é boa. Mas o formato de jantar significa que se está a comer e a ouvir em simultâneo, o que agrada a algumas pessoas e distrai outras. O guia dos melhores concertos de Mozart em Salsburgo trabalha as opções de forma mais sistemática; a minha própria visão é que se deve escolher com base no que se quer realmente — um concerto, ou um jantar com música em segundo plano — porque são experiências genuinamente diferentes.

O que todos estes eventos partilham é algo importante: existem porque Mozart escreveu música extraordinária. A infra-estrutura turística à volta deles é frequentemente desajeitada e ocasionalmente cínica, mas está construída sobre algo real. Sentar-se na sala do palácio de Mirabell enquanto um pianista trabalha uma sonata que foi composta, de certa forma, para esta cidade — mesmo que o compositor tenha chegado a odiá-la — não é nada.

O Mozartkugel real

O Mozartkugel é o souvenir canónico de Salsburgo, e tem a sua própria mitologia e o seu próprio problema de mito versus realidade.

O original foi criado pelo confeiteiro Paul Fürst em 1890, mais de um século após a morte de Mozart. A combinação — um núcleo de marzipã de pistácio, rodeado de nougat e chocolate negro — é específica, invulgar e muito boa. A Fürst ainda os faz à mão na sua loja na Brodgasse 13, perto do Alter Markt. Vêm em papel de prata e azul, não estão disponíveis em supermercados, e custam ligeiramente mais do que as versões industriais porque são feitos à mão em pequenos lotes. Encontrará na montra da Fürst como pequeno take-away, ou em caixas de presente por cerca de 25–30 € dependendo do tamanho.

O guia do Mozartkugel real abrange isto em detalhe completo, mas a distinção chave é directa: a Fürst é o original, feita em Salsburgo, à mão. Os Mozartkugeln da marca Mirabell — os que estão em papel vermelho e aparecem em todos os supermercados e lojas de turistas — são produzidos industrialmente numa fábrica em Salsburgo por uma empresa que adquiriu o nome comercialmente. Não são maus. Também não são o original. A Reber, a marca bávara em papel dourado, é um terceiro produto inteiramente diferente.

A maioria dos visitantes sai de Salsburgo com uma caixa de Mozartkugeln Mirabell sem saber nada disto, o que é exactamente como o departamento de marketing da Mirabell pretende que funcione. A versão Fürst é melhor, custa aproximadamente o mesmo por peça, e requer uma caminhada de três minutos para adquirir em vez de uma ida a qualquer loja de souvenirs. Parece valer a pena saber.

O problema Colloredo, e porque importa

Vale a pena ser específico sobre quem Mozart efetivamente ressentia, porque “o Arcebispo” pode soar como uma abstração. Hieronymus von Colloredo tornou-se Príncipe-Arcebispo de Salzburgo em 1772, quando Mozart tinha dezasseis anos, e geriu a corte com um gosto pela eficiência e uma opinião mais baixa sobre música cerimonial do que os seus antecessores tinham tido. Mozart estava empregado como músico da corte — essencialmente um criado assalariado obrigado a produzir música por encomenda, usar libré e comer à mesa dos criados em vez de com a nobreza, com quem cada vez mais convivia nas suas viagens.

Já na casa dos vinte anos, tendo percorrido a Europa como prodígio celebrado e sido tratado como igual por aristocratas e outros compositores noutros lugares, Mozart considerou o regresso à hierarquia de criado de Salzburgo genuinamente humilhante. As suas cartas ao pai descrevem Colloredo em termos que não sobreviveriam ao contacto com um tribunal de trabalho moderno.

A rutura de 1781, quando finalmente aconteceu, não foi serena. Mozart pediu repetidamente a sua exoneração; Colloredo recusou, depois cedeu através de um intermediário, o Conde Arco, que — segundo o próprio relato de Mozart — o expulsou fisicamente com, nas palavras de Mozart, “um pontapé no traseiro”. Sejam quais forem os pormenores exatos, o simbolismo ficou: o filho mais famoso de Salzburgo deixou a cidade da forma como se deixa um emprego que nos tratou mal, não da forma como um filho da terra querido parte para uma grande digressão.

Visitar as duas casas num só dia

Se tiver tempo, fazer o Geburtshaus e o Wohnhaus seguidos é mais esclarecedor do que visitar apenas um, precisamente porque o contraste é o ponto central. O guia Geburtshaus vs Wohnhaus de Mozart tem a comparação prática, mas a versão vivida é esta: comece pelo Geburtshaus cedo — abertura às 9h, antes dos grupos organizados — para a intimidade da infância e o violino, depois atravesse o rio ao seu próprio ritmo até ao Wohnhaus para o contexto profissional e financeiro da sua carreira adulta.

O percurso do DomQuartier liga-se naturalmente a seguir, já que passa pelas próprias salas de estado do Arcebispo — a sede física do poder que Mozart passou uma década a ressentir. Ver onde Colloredo efetivamente reinava acrescenta uma dimensão que os museus por si só não oferecem. Reserve uma manhã inteira para as duas casas de Mozart e o DomQuartier juntos; apressar qualquer uma delas anula o propósito.

A indústria obscurece o artista

O problema mais profundo com a indústria Mozart de Salsburgo não é que seja desonesta. A maioria dos componentes individuais — a Geburtshaus, os melhores concertos, os chocolates Fürst — são compromissos legítimos com algo real. O problema é de enquadramento cumulativo. Quando uma cidade inteira se organiza em torno de uma única imagem de um compositor, certos aspectos desse compositor são enfatizados e outros são discretamente postos de lado.

Mozart como a indústria turística de Salsburgo o apresenta é um prodígio da era barroca que pertencia a esta bela cidade junto ao Salzach e produziu bela música dentro dela. Isto é parcialmente verdade. Mozart era de Salsburgo, e as suas obras iniciais foram moldadas aqui.

Mas Mozart como facto histórico era também um homem que passou uma década a ficar progressivamente mais miserável numa nomeação de corte que achava degradante, que escreveu cartas sobre Salsburgo com uma amargura desconfortável de ler, e que — quando finalmente escapou — passou os seus dez anos restantes em Viena a produzir a sua música mais radical e ousada. As óperas que escreveu em Viena (Don Giovanni, As Bodas de Fígaro, Così fan tutte) não são obras confortáveis. São moralmente complicadas, ocasionalmente subversivas, e em Don Giovanni particularmente, envolvem-se com a transgressão e o castigo de formas que nenhum folheto turístico vai citar.

Essa versão de Mozart — o artista difícil, ressentido e em última análise trágico que superou a cidade que agora vende o seu rosto em caixas de chocolates — não é incompatível com visitar Salsburgo. Pode na verdade tornar a visita mais interessante. Estar de pé no pequeno apartamento da Getreidegasse, sabendo que a criança que cresceu ali veio a ressentir o que ele representava, acrescenta algo à experiência que o enquadramento oficial tende a suavizar.

Porquê vir de qualquer forma

Nada disto é um argumento contra visitar os locais de Mozart em Salsburgo. É, espero, um argumento para visitá-los com olhos abertos.

O apartamento da Getreidegasse é genuinamente tocante. A Wohnhaus é reflexiva e subestimada. Um concerto bem escolhido — na fortaleza, em Mirabell, mesmo no St. Peter’s — pode ser um compromisso real com música extraordinária num ambiente extraordinário. O Mozartkugel Fürst é um bom chocolate que por acaso tem uma história interessante. Nada disto é falso.

O que vale a pena resistir é a versão totalizante de Mozart-como-Salsburgo que a maquinaria de marketing da cidade projecta — a ideia de que Salsburgo e Mozart são simplesmente sinónimos, que a cidade que ele deixou é a cidade que o explica, que comprar o chocolate e ver a casa e assistir ao concerto produz uma compreensão completa de quem ele era. Não produz, tal como visitar Stratford-upon-Avon não lhe conta tudo sobre Shakespeare.

O passeio a pé por Mozart pela Altstadt visita bem os locais físicos. O calendário de música clássica ajuda com o timing. Mas a coisa mais útil que pode trazer para qualquer um deles é o conhecimento de que está a visitar uma cidade que um dos maiores compositores da história passou a sua vida a tentar deixar — e que esta tensão, em vez de diminuir a experiência, a torna consideravelmente mais interessante.

Para uma introdução mais ampla a Salsburgo como lugar a visitar, o guia de primeira vez abrange o terreno prático. Os locais de Mozart são uma parte de uma cidade que recompensa atenção sustentada. O compositor real está lá, em algum lugar, por baixo do papel de prata.

Perguntas frequentes sobre O mito de Mozart vs a realidade

Mozart odiava mesmo Salzburgo? “Odiar” talvez seja exagero, mas as cartas que chegaram até nós deixam claro que ele considerava o cargo na corte degradante e a cidade provinciana comparada com Viena ou Paris. Partiu em 1781 e nunca regressou nos dez anos de vida que lhe restavam, o que por si só constitui uma prova circunstancial forte.

Qual das casas de Mozart devo visitar se só tiver tempo para uma? O Geburtshaus (Getreidegasse 9) tem o violino da infância e as salas de época mais atmosféricas; é também mais concorrido. O Wohnhaus (Makartplatz 8) é menos visitado e dá mais contexto sobre a sua carreira adulta. Vá cedo ao Geburtshaus se optar por essa casa.

O Fürst Mozartkugel é mesmo melhor do que a versão de supermercado? Sim, segundo a maioria das provas: mais maçapão, menos açúcar industrial, feito à mão em pequenos lotes na loja de Brodgasse em vez de numa linha de fábrica. Custa um pouco mais por unidade, mas é um produto genuinamente diferente da versão em papel vermelho da Mirabell vendida por todo o lado.