Un día perfecto en Salzburgo
Existe una versión de Salzburgo que solo existe antes de las nueve de la mañana. La luz entra baja sobre el Salzach, la fortaleza de Hohensalzburg pasa del gris al dorado sobre su acantilado por encima de los tejados, y los Jardines Mirabell apenas acogen a una docena de personas — una mujer paseando a su perro, un par de fotógrafos agachados junto a los parterres de rosas, un corredor cruzando el parterre. Ese es el Salzburgo que quiero describir. No el que aparece en las publicaciones de Instagram de la tarde, con sus sombrillas de grupos turísticos y sus colas en la Getreidegasse. Ambas ciudades existen al mismo tiempo. La cuestión es solo de orden.
Mañana en el Mirabell
Llegué al Palacio y Jardines Mirabell a las 7:45. Los jardines abren a las seis; la entrada es gratuita. A esa hora las fuentes seguían apagadas, los setos recortados con una frescura que parecía nocturna, y la famosa escalera de Sound of Music — aquella donde los niños Von Trapp ensayan con María — estaba vacía salvo por un jardinero con un soplador de hojas a una distancia respetuosa. Recorrí el parterre despacio. La geometría de los jardines barrocos, toda simetría y bojes recortados y senderos de grava, se lee de una manera completamente distinta cuando no hay multitud atravesándola. Puedes detenerte de verdad, mirar hacia la fortaleza y entender por qué esta vista en concreto se hizo tan famosa.
A las 8:30 ya habían llegado los primeros grupos turísticos. No abrumadores, todavía no, pero el hechizo se había desplazado. Hora de moverse.
El paseo desde el Mirabell hacia el sur por la Linzer Gasse te lleva a cruzar el Staatsbrücke y a entrar en la Altstadt de la orilla derecha. La Linzer Gasse merece mención como alternativa a la Getreidegasse para los locales — las tiendas son más auténticas, los cafés más baratos, y llegas al río con el panorama completo de la Altstadt frente a ti. La Altstadt de Salzburgo es realmente uno de los centros urbanos barrocos mejor conservados del mundo, y ese momento al cruzar el puente es la mejor introducción posible.
Café Tomaselli y Alter Markt
El Café Tomaselli está en el Alter Markt y lleva abierto desde 1703, lo que lo convierte en uno de los cafés en funcionamiento continuo más antiguos de Austria. No es barato — un Melange cuesta unos 5,80 €, y una porción de Topfenstrudel añade otros 5 € — pero se gana su precio con el ambiente y con el pequeño detalle de que el interior apenas ha cambiado en cien años. Madera oscura, periódicos en soportes de madera, servicio de camareros a las mesas de mármol. Pedí un Kleiner Brauner (café pequeño y fuerte con un chorrito de nata) y un Nusshörnchen. El Nusshörnchen estaba exactamente tan bueno como debía estar.
El Alter Markt a las 9 de la mañana todavía es manejable. Los puestos se estaban montando, un puñado de turistas fotografiaba la fuente del centro de la plaza, y el mercado de flores del sábado ya estaba en marcha. Es genuinamente pintoresco de una manera nada forzada. Pasé allí veinte minutos sin sentir ninguna necesidad de seguir adelante, lo cual es lo más raro del mundo en una ciudad muy turística.
La guía gastronómica de Salzburgo entra en detalle sobre dónde comer a lo largo del día — el Tomaselli es uno de esos sitios con precios de turista que aun así merece la pena al menos una vez.
La Getreidegasse: hermosa y difícil
Caminé hasta la Getreidegasse a las 9:30. Para las 11 esta calle es casi intransitable. A las 9:30 todavía se podía caminar, y pude apreciar lo que realmente es: una estrecha calle comercial medieval con letreros de gremios colgantes (los letreros de hierro suspendidos son una marca registrada de Salzburgo), preciosas fachadas en tonos pastel y la Geburtshaus de Mozart en el número 9. La arquitectura es extraordinaria. La realidad comercial a pie de calle — tiendas de recuerdos, restaurantes de cadenas, un Swarovski, un McDonald’s — resta algo al efecto estético, pero incluso con esa salvedad es una calle que merece verse.
No comí aquí. Esa es la parte importante de la lógica de este día. Los precios de la Getreidegasse son una prima turística que no te compra nada salvo una mesa más ruidosa. Tomé nota de las panaderías (que sí son buenas de verdad para un dulce y un café a precios razonables) y seguí adelante.
A las 10 la multitud de la Getreidegasse se había vuelto seria. Grupos turísticos con guías sosteniendo paraguas de colores, niños, visitantes arrastrando maletas hacia los hoteles de las calles laterales. Me metí por un callejón lateral y casi de inmediato volví a estar solo, lo cual es la lección constante de la Altstadt de Salzburgo: la densidad turística es real pero también está muy concentrada. Aléjate media manzana de las rutas principales y prácticamente desaparece.
Almuerzo en el Bärenwirt
El Bärenwirt está a cinco minutos a pie de las multitudes de la Getreidegasse y a años luz de sus precios. Es una Gasthaus tradicional — mesas de madera, suelo que cruje un poco, personal que lleva veinte años en esto — y sirve cocina austriaca honesta a precios austriacos honestos. Pedí un Tafelspitz (carne de ternera cocida con salsa de rábano picante y cebollino) y un Spritzer. Total: 22 € con servicio incluido. En la Getreidegasse la misma comida habría costado entre 35 y 40 € y habría sido peor.
El Mittagsmenü (menú del almuerzo) del Bärenwirt cambia a diario y es la mejor relación calidad-precio de esta parte de la Altstadt. Sopa más plato principal sale por entre 14 y 17 € según el día. Se llenan hacia las 12:30; llega antes del mediodía o después de la 13:30.
Comer bien sin pagar la prima turística es perfectamente posible en Salzburgo — el coste real de Salzburgo se reduce a saber en qué manzana te encuentras.
La fortaleza de Hohensalzburg por la tarde
Después de comer subí a la fortaleza de Hohensalzburg, encaramada en el Festungsberg por encima de la Altstadt a una altitud de 506 metros. Hay dos formas de subir: el funicular (rápido, a 16 € con entrada, lo que da sensación de caro pero en realidad es razonable por lo que cubre el billete) o el sendero peatonal (gratis para caminar, unos quince minutos, y realmente agradable). Subí en funicular y bajé andando más tarde.
La fortaleza en sí es una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Europa Central. Lleva en pie, de una forma u otra, desde 1077. Las exposiciones del interior son completas sin ser excesivas — las salas de aparato son genuinamente bellas, y el museo de la tortura es la inevitable atracción popular que toda fortaleza de Europa parece exigir. Pasé allí unos noventa minutos, lo que me pareció lo justo.
La guía de la fortaleza de Hohensalzburg cubre qué priorizar en el interior; si vas escaso de tiempo, las murallas y la vista hacia el norte sobre el valle del Salzach son los elementos innegociables.
Fortaleza de Hohensalzburg: entrada con funicular — el billete estándar cubre el funicular en ambos sentidos más el acceso a todas las salas de exposición principales.
La luz de la tarde sobre la Altstadt desde las murallas es muy buena. La ciudad parece compacta y coherente vista desde arriba — la cúpula de la catedral, el verde del Salzach, la cresta del Mönchsberg al oeste, el tenue pico blanco del Untersberg más allá de los suburbios del sur. Es una de esas vistas que explican por qué viene la gente aquí.
Atardecer desde el Mönchsberg
La cresta del Mönchsberg recorre el borde occidental de la Altstadt y ofrece vistas elevadas sobre la ciudad desde varios puntos. Bajé de la fortaleza y crucé hacia el ascensor del Mönchsberg (un breve trayecto en ascensor por la pared del acantilado por 4 €) para llegar al nivel de la terraza del museo. El Museum der Moderne está allí arriba — un edificio de hormigón blanco que es o brutalmente equivocado o brillantemente acertado según tu gusto; me veo incapaz de decidir incluso después de mirarlo desde varios ángulos.
La terraza-café anexa al museo es uno de los mejores lugares de Salzburgo para ver cómo la luz de la tarde se desplaza por la Altstadt. Hacia las 18:00 en julio, el sol cuelga lo bastante bajo como para que la fortaleza y la catedral queden iluminadas en un ángulo que las hace parecer casi tridimensionales. Tomé una copa de Grüner Veltliner y lo contemplé durante unos cuarenta minutos. Ningún grupo turístico llega a la terraza del Mönchsberg en grandes números. La vista es mejor aquí arriba que en cualquier punto de las calles de abajo.
Desde el Mönchsberg también puedes caminar hacia el sur por la cresta hasta el Aussichtspunkt (mirador) por encima de la zona de Nonntal, desde el que toda la longitud de la Altstadt y las montañas del sur se hacen visibles en un día despejado. El paseo dura unos veinte minutos y no requiere equipo especial — es un sendero de grava a través del bosque. Es una de las cosas verdaderamente tranquilas que se pueden hacer en Salzburgo, y la pondría por delante de la mayoría de las atracciones de pago por pura calidad de experiencia.
Tarde-noche en el Augustiner Bräustübl
El Augustiner Bräustübl merece su propio artículo, y la guía del Augustiner Bräustübl es ese artículo. La versión corta: es una cervecería monástica en el barrio de Mülln (quince minutos a pie de la Altstadt, o un corto trayecto en autobús), produce cerveza desde 1621, y la sala que ocupa los antiguos edificios del monasterio es uno de los lugares más genuinamente atmosféricos para pasar una velada en Europa Central. Compras tu cerveza directamente en los mostradores de la sala — enjuagas tu jarra de piedra en la fuente, la llenas en uno de los toneles de madera, pagas en caja. Un litro de Augustiner Märzen cuesta alrededor de 7,50 €. Es muy buena cerveza, servida a la temperatura correcta, en una sala que huele levemente a madera vieja y a historia.
La comida es estilo puesto de mercado: pollo asado, pretzels, embutidos, queso, rábanos. Compras lo que quieres, encuentras una mesa en uno de los patios con castaños o dentro, en las salas abovedadas, y te quedas todo el tiempo que te apetezca. Nadie te mete prisa. La clientela es variada — turistas, sí, pero también vecinos de Salzburgo, estudiantes universitarios, hombres mayores leyendo su periódico de la tarde con medio litro. Se siente auténtico de una manera que la mayoría de las experiencias turísticas designadas no tienen.
Llegué a las 19:00, encontré una mesa en el jardín y me quedé hasta las 21:30. Total entre comida y dos litros de cerveza: unos 28 €. Esto no es un consejo para ahorrar dinero. Es, simplemente, una velada genuinamente buena.
Lo que el día demuestra de verdad
La estructura de este día — Mirabell temprano, Altstadt por la mañana, Getreidegasse antes de las multitudes, almuerzo lejos de la calle principal, fortaleza por la tarde, atardecer desde el Mönchsberg, velada en la cervecería — no es casual. Está construida en torno al único hecho constante sobre Salzburgo: los lugares más visitados son lo bastante hermosos como para merecer tu tiempo, pero exigen que seas o madrugador o estratégicamente situado para verlos en su mejor momento.
Salzburgo en julio está genuinamente abarrotado desde las 10:00 hasta las 18:00 aproximadamente. Esa es la realidad. Pero las multitudes son predecibles y evitables: empieza temprano, come lejos del Domplatz, usa los miradores elevados que los grupos turísticos rara vez alcanzan, y termina en un barrio que los turistas se pierden en su mayor parte.
Un solo día en Salzburgo, estructurado de esta manera, cubre la mayor parte de lo que la ciudad ofrece sin la claustrofobia que puede producir visitarla en horas punta. Si dispones de más tiempo, el itinerario de dos días en Salzburgo lo extiende hacia el Salzkammergut o hasta el Untersberg para algo más exigente. Pero para un día, esta versión funciona.
Lo único que no repetiría: comer en la zona de la Getreidegasse, ni siquiera un café. Cualquier otra elección de esta lista la volvería a hacer sin dudarlo.