Een perfecte dag in Salzburg

Er bestaat een versie van Salzburg die alleen vóór negen uur ‘s ochtends bestaat. Het licht komt laag binnen over de Salzach, de vesting Hohensalzburg verandert van grijs naar goud op haar rots boven de daken, en de Mirabelltuin telt misschien een dozijn mensen — een vrouw die haar hond uitlaat, twee fotografen gehurkt bij de rozenperken, een jogger die door de parterre snijdt. Dat is het Salzburg dat ik wil beschrijven. Niet het Salzburg dat in de Instagramposts van de namiddag verschijnt, met al die parasols van reisgroepen en wachtrijen op de Getreidegasse. Beide steden bestaan tegelijkertijd. De vraag is alleen een kwestie van volgorde.

Ochtend in Mirabell

Ik kwam om 7.45 uur aan bij Paleis en Tuin Mirabell. De tuinen openen om zes uur; de toegang is gratis. Op dat uur waren de fonteinen nog uit, de hagen gesnoeid met een frisheid die nachtelijk leek, en de beroemde trap uit « Sound of Music » — die waar de Von Trapp-kinderen oefenen met Maria — was leeg, op een tuinman met een bladblazer op respectvolle afstand na. Ik liep langzaam over de parterre. De geometrie van barokke tuinen, helemaal symmetrie en gesnoeide buxushagen en grindpaden, leest compleet anders wanneer er geen menigte doorheen dringt. Je kunt echt stilstaan, naar de vesting kijken en begrijpen waarom dit specifieke uitzicht zo beroemd werd.

Om 8.30 uur waren de eerste reisgroepen gearriveerd. Nog niet overweldigend, niet meteen, maar de betovering was verschoven. Tijd om verder te gaan.

De wandeling van Mirabell zuidwaarts langs de Linzer Gasse voert je over de Staatsbrücke en de Altstadt op de rechteroever in. De Linzer Gasse is het vermelden waard als alternatief voor de Getreidegasse voor de plaatselijke bevolking — de winkels zijn echter, de cafés goedkoper, en je komt bij de rivier aan met het volledige panorama van de Altstadt voor je. De Altstadt van Salzburg is werkelijk een van de best bewaarde barokke stadscentra ter wereld, en dat moment van de oversteek over de brug is de beste introductie ervan.

Café Tomaselli en de Alter Markt

Café Tomaselli ligt aan de Alter Markt en is open sinds 1703, wat het een van de oudste onafgebroken werkende koffiehuizen van Oostenrijk maakt. Het is niet goedkoop — een Melange kost ongeveer € 5,80 en een plak Topfenstrudel voegt er nog eens € 5 aan toe — maar het verdient zijn prijs door de sfeer en door het kleine feit dat het interieur in honderd jaar nauwelijks is veranderd. Donker hout, kranten op houten houders, bediening aan marmeren tafels. Ik nam een Kleiner Brauner (kleine sterke koffie met een scheutje room) en een Nusshörnchen. Het Nusshörnchen was precies zo goed als het moest zijn.

De Alter Markt is om 9 uur ‘s ochtends nog te overzien. De kraampjes werden opgesteld, een handvol toeristen fotografeerde de fontein in het midden van het plein, en de zaterdagse bloemenmarkt was al in volle gang. Het is werkelijk schilderachtig op een ongedwongen manier. Ik bracht er twintig minuten door zonder enige behoefte te voelen om verder te gaan, wat het zeldzaamste is in een stad met veel toeristen.

De gastronomische gids van Salzburg gaat in detail in op waar je gedurende de dag kunt eten — het Tomaselli is een van die plekken met toeristenprijzen die toch echt de moeite waard is, ten minste één keer.

De Getreidegasse: prachtig en lastig

Ik liep om 9.30 uur naar de Getreidegasse. Vanaf 11 uur is die straat bijna onbegaanbaar. Om 9.30 uur was ze nog begaanbaar en kon ik waarderen wat ze werkelijk is: een smalle middeleeuwse handelsstraat met overhangende gildeborden (de ijzeren hangende uithangborden zijn een handelsmerk van Salzburg), prachtige pastelkleurige gevels en het Geburtshaus van Mozart op nummer 9. De architectuur is buitengewoon. De commerciële realiteit op straatniveau — souvenirwinkels, ketenrestaurants, een Swarovski, een McDonald’s — ondermijnt de esthetiek enigszins, maar zelfs met dat voorbehoud is het een straat die het waard is om te zien.

Ik heb hier niet gegeten. Dat is het belangrijke deel van de logica van deze dag. De prijzen van de Getreidegasse vormen een toeristentoeslag die je niets oplevert behalve een luidruchtigere tafel. Ik noteerde de bakkerijen (die echt goed zijn voor een gebakje en een koffie tegen redelijke prijzen) en liep verder.

Om 10 uur was de menigte op de Getreidegasse serieus geworden. Reisgroepen met gidsen die gekleurde parasols vasthielden, kinderen, bezoekers die hun koffers naar hotels in zijstraatjes sleepten. Ik sloeg een zijsteegje in en was bijna meteen weer alleen, wat de constante les is van de Altstadt van Salzburg: de toeristische dichtheid is reëel maar ook nauw geconcentreerd. Een half blok van de hoofdroutes af en ze verdwijnt grotendeels.

Lunch bij Bärenwirt

Bärenwirt ligt op vijf minuten lopen van de drukte van de Getreidegasse en een wereld verwijderd van haar prijzen. Het is een traditionele Gasthaus — houten tafels, een licht krakende vloer, bediening die dit al twintig jaar doet — en ze serveert eerlijke Oostenrijkse keuken tegen eerlijke Oostenrijkse prijzen. Ik nam een Tafelspitz (gekookt rundvlees met mierikswortel- en bieslooksaus) en een Spritzer. Totaal: € 22 inclusief bediening. Op de Getreidegasse zou dezelfde maaltijd € 35 à 40 hebben gekost en slechter zijn geweest.

Het Mittagsmenü (dagmenu voor de lunch) bij Bärenwirt wisselt dagelijks en biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding in dit deel van de Altstadt. Soep plus hoofdgerecht komt op € 14 à 17 afhankelijk van de dag. Ze zitten vol tegen 12.30 uur; kom vóór twaalf uur of na 13.30 uur.

Goed eten zonder de toeristentoeslag te betalen is in Salzburg volledig mogelijk — de werkelijke kosten van Salzburg hangen af van het weten in welk blok je je bevindt.

De vesting Hohensalzburg in de middag

Na de lunch liep ik omhoog naar de vesting Hohensalzburg, die boven de Altstadt op de Festungsberg ligt op een hoogte van 506 meter. Er zijn twee manieren om er te komen: de kabelbaan (snel, voelt duur aan met € 16 inclusief toegang maar eigenlijk redelijk gezien wat het ticket dekt) of het voetpad (gratis te belopen, ongeveer vijftien minuten en werkelijk aangenaam). Ik nam de kabelbaan omhoog en liep later naar beneden.

De vesting zelf is een van de best bewaarde middeleeuwse vestingen van Centraal-Europa. Ze staat in een of andere vorm al sinds 1077. De binnententoonstellingen zijn volledig zonder overdadig te zijn — de staatsiezalen zijn werkelijk mooi, en het martelmuseum is de onvermijdelijke publiekstrekker die elke vesting in Europa blijkbaar vereist. Ik bracht er ongeveer negentig minuten door, wat juist aanvoelde.

De gids van de vesting Hohensalzburg behandelt wat binnen prioriteit moet krijgen; als je weinig tijd hebt, zijn de wallen en het uitzicht naar het noorden over de Salzachvallei de onmisbare elementen.

Vesting Hohensalzburg: toegang met kabelbaan — het standaardticket dekt de kabelbaan in beide richtingen plus toegang tot alle belangrijke tentoonstellingszalen.

Het middaglicht op de Altstadt vanaf de wallen is heel mooi. De stad ziet er van bovenaf compact en samenhangend uit — de koepel van de kathedraal, het groen van de Salzach, de bergkam van de Mönchsberg in het westen, de vage witte top van de Untersberg voorbij de zuidelijke buitenwijken. Het is een van die uitzichten die verklaart waarom mensen hierheen komen.

Zonsondergang vanaf de Mönchsberg

De bergkam van de Mönchsberg loopt langs de westelijke rand van de Altstadt en biedt vanaf meerdere punten verhoogde uitzichten over de stad. Ik daalde af van de vesting en stak over naar de Mönchsberglift (een korte liftrit langs de rotswand voor € 4) om het terrasniveau van het museum te bereiken. Het Museum der Moderne staat hierboven — een wit betonnen gebouw dat ofwel bruut verkeerd ofwel briljant juist is, afhankelijk van je smaak; ik kan zelf niet beslissen, zelfs niet na het vanuit meerdere hoeken te hebben bekeken.

Het terrascafé naast het museum is een van de beste plekken in Salzburg om het middaglicht over de Altstadt te zien bewegen. Rond 18 uur in juli hangt de zon laag genoeg dat de vesting en de kathedraal verlicht worden onder een hoek die ze er bijna driedimensionaal doet uitzien. Ik nam een glas Grüner Veltliner en keek er ongeveer veertig minuten naar. Geen enkele reisgroep bereikt het terras van de Mönchsberg in grote aantallen. Het uitzicht is hierboven beter dan op welke plek in de straten beneden ook.

Vanaf de Mönchsberg kun je ook zuidwaarts langs de bergkam lopen naar de Aussichtspunkt (uitkijkpunt) boven de wijk Nonntal, vanwaar de volledige lengte van de Altstadt en de zuidelijke bergen op een heldere dag zichtbaar worden. De wandeling duurt ongeveer twintig minuten en vereist geen speciale uitrusting — het is een grindpad door het bos. Het is een van de werkelijk rustige dingen om te doen in Salzburg, en ik zou het boven de meeste betaalde attracties plaatsen voor de pure kwaliteit van de ervaring.

Avond bij Augustiner Bräustübl

De Augustiner Bräustübl verdient zijn eigen artikel, en de gids van de Augustiner Bräustübl is dat artikel. Kort samengevat: het is een kloosterbrouwerij in de wijk Mülln (vijftien minuten lopen van de Altstadt, of een korte busrit), het produceert bier sinds 1621, en de bierhal die de oude kloostergebouwen inneemt is een van de meest werkelijk sfeervolle plekken om een avond door te brengen in Centraal-Europa. Je koopt je bier rechtstreeks aan de toonbanken van de hal — spoel je stenen kroes in de fontein, vul hem uit een van de houten vaten, betaal bij de kassa. Een liter Augustiner Märzen kost ongeveer € 7,50. Het is heel goed bier, geserveerd op de juiste temperatuur, in een zaal die vagelijk naar oud hout en geschiedenis ruikt.

Het eten is in marktkraamstijl: gebraden kip, krakelingen, vleeswaren, kaas, radijsjes. Je koopt wat je wilt, zoekt een tafel in een van de binnenplaatsen met kastanjebomen of binnen in de tongewelfde zalen, en blijft zo lang als je wilt. Niemand jaagt je op. Het publiek is gemengd — toeristen, ja, maar ook inwoners van Salzburg, universiteitsstudenten, oudere mannen die hun avondkrant doornemen bij een halve liter. Het voelt echt aan op een manier die de meeste aangewezen toeristische ervaringen niet doen.

Ik kwam om 19 uur aan, vond een tafel in de tuin en bleef tot 21.30 uur. Totaal voor eten en twee liter bier: ongeveer € 28. Dit is geen tip om geld te besparen. Dit is gewoon een werkelijk goede avond.

Wat de dag eigenlijk aantoont

De structuur van deze dag — vroeg Mirabell, ochtend in de Altstadt, Getreidegasse vóór de menigte, lunch weg van de hoofdstraat, vesting in de middag, zonsondergang vanaf de Mönchsberg, avond in de brouwerij — is niet toevallig. Ze is opgebouwd rond het ene constante feit over Salzburg: de meest bezochte plekken zijn mooi genoeg om je tijd te verdienen, maar ze vereisen dat je ofwel vroeg ofwel strategisch geplaatst bent om ze op hun best te zien.

Salzburg in juli is werkelijk druk van ongeveer 10 tot 18 uur. Dat is de realiteit. Maar de menigten zijn voorspelbaar en te verslaan: begin vroeg, eet weg van de Domplatz, gebruik de verhoogde uitkijkpunten die reisgroepen zelden bereiken, en eindig in een wijk die toeristen grotendeels missen.

Eén dag in Salzburg, op deze manier gestructureerd, dekt het meeste van wat de stad te bieden heeft zonder de claustrofobie die een bezoek tijdens de spitsuren kan opleveren. Als je meer tijd hebt, breidt het tweedaagse Salzburg-reisplan dit uit naar het Salzkammergut of omhoog naar de Untersberg voor iets veeleisenders. Maar voor één dag werkt deze versie.

Het ene wat ik niet zou herhalen: überhaupt eten in de buurt van de Getreidegasse, zelfs niet voor een koffie. Elke andere keuze op deze lijst zou ik zonder aarzelen opnieuw maken.