Una giornata perfetta a Salisburgo

Esiste una versione di Salisburgo che esiste solo prima delle nove del mattino. La luce arriva bassa sulla Salzach, la fortezza di Hohensalzburg passa dal grigio all’oro sulla sua rupe sopra i tetti, e il Giardino Mirabell accoglie forse una dozzina di persone — una donna che porta a spasso il cane, due fotografi accovacciati presso le aiuole di rose, un corridore che attraversa il parterre. È questa la Salisburgo che voglio descrivere. Non quella che compare nei post Instagram del pomeriggio, tutta ombrelli di gruppi turistici e file sulla Getreidegasse. Entrambe le città esistono simultaneamente. La questione è solo una di sequenza.

Mattina al Mirabell

Sono arrivato al Palazzo e Giardino Mirabell alle 7:45. I giardini aprono alle sei; l’ingresso è gratuito. A quell’ora le fontane erano ancora spente, le siepi tagliate con una freschezza che sembrava notturna, e la famosa scalinata di Sound of Music — quella dove i bambini Von Trapp si esercitano con Maria — era vuota di chiunque tranne un giardiniere con un soffiatore di foglie a distanza rispettosa. Ho percorso il parterre lentamente. La geometria dei giardini barocchi, tutta simmetria e bossi tagliati e vialetti di ghiaia, si legge in modo completamente diverso quando non c’è folla che vi si accalca. Ci si può fermare davvero, guardare verso la fortezza e capire perché proprio questa vista sia diventata così celebre.

Alle 8:30 erano arrivati i primi gruppi turistici. Non opprimenti, non ancora, ma l’incanto si era spostato. Tempo di muoversi.

La camminata da Mirabell verso sud lungo la Linzer Gasse vi fa attraversare lo Staatsbrücke ed entrare nell’Altstadt della riva destra. La Linzer Gasse merita di essere segnalata come alternativa alla Getreidegasse per i locali — i negozi sono più autentici, i caffè più economici, e si arriva al fiume con il panorama completo dell’Altstadt davanti. L’Altstadt di Salisburgo è davvero uno dei centri storici barocchi meglio conservati al mondo, e quel momento attraversando il ponte ne è la migliore introduzione.

Café Tomaselli e l’Alter Markt

Il Café Tomaselli si trova sull’Alter Markt ed è aperto dal 1703, il che lo rende uno dei caffè più antichi in attività continua d’Austria. Non è economico — un Melange costa circa 5,80 €, e una fetta di Topfenstrudel ne aggiunge altri 5 — ma giustifica il prezzo con l’atmosfera e con il piccolo fatto che l’interno non è quasi cambiato in cent’anni. Legno scuro, giornali su appositi portagiornali in legno, servizio ai tavoli in marmo. Ho preso un Kleiner Brauner (piccolo caffè forte con un velo di panna) e un Nusshörnchen. Il Nusshörnchen era esattamente buono quanto doveva essere.

L’Alter Markt alle 9 del mattino è ancora gestibile. Le bancarelle si stavano allestendo, una manciata di turisti fotografava la fontana al centro della piazza, e il mercato dei fiori del sabato era già in corso. È genuinamente pittoresco in modo naturale. Vi ho passato venti minuti senza sentire alcun bisogno di andare oltre, cosa rarissima in una città molto turistica.

La guida gastronomica di Salisburgo entra nel dettaglio su dove mangiare durante la giornata — il Tomaselli è uno di quei posti dai prezzi turistici che però vale davvero la pena almeno una volta.

Getreidegasse: bella e difficile

Ho raggiunto la Getreidegasse alle 9:30. Entro le 11 questa strada è quasi impraticabile. Alle 9:30 era ancora percorribile, e potevo apprezzare ciò che è realmente: una stretta via commerciale medievale con insegne delle gilde sospese (le insegne in ferro appese sono un marchio di fabbrica di Salisburgo), belle facciate pastello e la Geburtshaus di Mozart al numero 9. L’architettura è straordinaria. La realtà commerciale al livello della strada — negozi di souvenir, ristoranti di catena, uno Swarovski, un McDonald’s — sminuisce in parte l’estetica, ma anche con questa riserva è una strada che merita di essere vista.

Non ho mangiato qui. È la parte importante della logica di questa giornata. I prezzi della Getreidegasse rappresentano un sovrapprezzo turistico che non vi compra nulla se non un tavolo più rumoroso. Ho preso nota delle panetterie (che sono davvero buone per una pasta e un caffè a prezzi ragionevoli) e ho proseguito.

Alle 10 la folla della Getreidegasse era diventata seria. Gruppi turistici con guide che reggevano ombrelli colorati, bambini, visitatori che trascinavano valigie verso gli hotel nelle vie laterali. Mi sono infilato in un vicolo laterale e mi sono ritrovato quasi subito di nuovo solo, che è la lezione costante dell’Altstadt di Salisburgo: la densità turistica è reale ma anche strettamente concentrata. Mezzo isolato lontano dai percorsi principali e per lo più scompare.

Pranzo al Bärenwirt

Il Bärenwirt è a cinque minuti a piedi dalla folla della Getreidegasse e a anni luce dai suoi prezzi. È una Gasthaus tradizionale — tavoli di legno, un pavimento leggermente scricchiolante, personale che fa questo lavoro da vent’anni — e serve cucina austriaca onesta a prezzi austriaci onesti. Ho preso un Tafelspitz (manzo bollito con salsa al rafano e erba cipollina) e uno Spritzer. Totale: 22 € servizio compreso. Sulla Getreidegasse lo stesso pasto sarebbe costato 35-40 € e sarebbe stato peggiore.

Il Mittagsmenü (menù del pranzo) al Bärenwirt cambia ogni giorno ed è il pasto col miglior rapporto qualità-prezzo in questa parte dell’Altstadt. Zuppa più piatto principale arriva a 14-17 € a seconda del giorno. Si riempie entro le 12:30; arrivate prima di mezzogiorno o dopo le 13:30.

Mangiare bene senza pagare il sovrapprezzo turistico è del tutto possibile a Salisburgo — il vero costo di Salisburgo si riduce a sapere in quale isolato vi trovate.

La fortezza di Hohensalzburg nel pomeriggio

Dopo pranzo sono salito alla fortezza di Hohensalzburg, che sorge sul Festungsberg sopra l’Altstadt a un’altitudine di 506 metri. Ci sono due modi per salire: la funicolare (veloce, a 16 € con l’ingresso, dà l’impressione di essere cara ma in realtà è ragionevole considerando ciò che il biglietto copre) o il sentiero pedonale (gratuito, circa quindici minuti, e davvero piacevole). Ho preso la funicolare in salita e sono sceso a piedi più tardi.

La fortezza stessa è una delle fortezze medievali meglio conservate dell’Europa centrale. Esiste in qualche forma dal 1077. Le esposizioni interne sono complete senza essere eccessive — le sale di rappresentanza sono davvero belle, e il museo delle torture è l’inevitabile attrazione popolare che ogni fortezza d’Europa sembra richiedere. Vi ho passato circa novanta minuti, cosa che mi è sembrata giusta.

La guida della fortezza di Hohensalzburg tratta cosa privilegiare all’interno; se siete a corto di tempo, i bastioni e la vista a nord sulla valle della Salzach sono gli elementi imprescindibili.

Fortezza di Hohensalzburg: ingresso con funicolare — il biglietto standard copre la funicolare in entrambi i sensi più l’accesso a tutte le principali sale espositive.

La luce del pomeriggio sull’Altstadt dai bastioni è bellissima. La città appare compatta e coerente vista dall’alto — la cupola della cattedrale, il verde della Salzach, la cresta del Mönchsberg a ovest, la pallida vetta innevata dell’Untersberg oltre i sobborghi meridionali. È una di quelle viste che spiegano perché la gente venga qui.

Tramonto dal Mönchsberg

La cresta del Mönchsberg corre lungo il margine occidentale dell’Altstadt e offre vedute in altezza sulla città da più punti. Sono sceso dalla fortezza e ho attraversato verso l’ascensore del Mönchsberg (un breve tragitto in ascensore lungo la parete della rupe per 4 €) per raggiungere il livello della terrazza del museo. Il Museum der Moderne si trova quassù — un edificio in cemento bianco che è o brutalmente sbagliato o brillantemente giusto a seconda dei gusti; mi ritrovo incapace di decidere persino dopo averlo guardato da più angolazioni.

Il caffè con terrazza annesso al museo è uno dei posti migliori di Salisburgo per osservare la luce del pomeriggio spostarsi sull’Altstadt. Verso le 18 a luglio, il sole è abbastanza basso da illuminare la fortezza e la cattedrale a un’angolazione che le fa apparire quasi tridimensionali. Ho preso un bicchiere di Grüner Veltliner e l’ho guardato accadere per circa quaranta minuti. Nessun gruppo turistico raggiunge la terrazza del Mönchsberg in gran numero. La vista è migliore da quassù che da qualsiasi punto delle strade sottostanti.

Dal Mönchsberg si può anche camminare verso sud lungo la cresta fino all’Aussichtspunkt (punto panoramico) sopra la zona di Nonntal, dal quale tutta la lunghezza dell’Altstadt e le montagne meridionali diventano visibili nelle giornate limpide. La passeggiata richiede circa venti minuti e non necessita di alcuna attrezzatura particolare — è un sentiero di ghiaia attraverso il bosco. È una delle cose davvero tranquille da fare a Salisburgo, e la metterei davanti alla maggior parte delle attrazioni a pagamento per pura qualità dell’esperienza.

Sera all’Augustiner Bräustübl

L’Augustiner Bräustübl merita un articolo a sé, e la guida dell’Augustiner Bräustübl è quell’articolo. In breve: è un birrificio monastico nel quartiere di Mülln (quindici minuti a piedi dall’Altstadt, o un breve tragitto in autobus), produce birra dal 1621, e la sala da birra che occupa gli antichi edifici del monastero è uno dei posti più genuinamente suggestivi dove passare una serata in Europa centrale. Si compra la birra direttamente ai banconi della sala — si sciacqua il proprio boccale di pietra alla fontana, lo si riempie da una delle botti di legno, si paga alla cassa. Un litro di Augustiner Märzen costa circa 7,50 €. È un’ottima birra, servita alla temperatura giusta, in una sala che profuma vagamente di legno vecchio e di storia.

Il cibo è in stile bancarella di mercato: pollo arrosto, bretzel, salumi, formaggi, ravanelli. Si compra ciò che si vuole, si trova un tavolo in uno dei cortili dai castagni o all’interno nelle sale a volta a botte, e si resta quanto si vuole. Nessuno vi mette fretta. La folla è mista — turisti, sì, ma anche abitanti di Salisburgo, studenti universitari, uomini più anziani che sfogliano il giornale della sera davanti a un mezzo litro. Sembra autentico in un modo che la maggior parte delle esperienze turistiche designate non possiede.

Sono arrivato alle 19, ho trovato un tavolo in giardino e sono rimasto fino alle 21:30. Totale per cibo e due litri di birra: circa 28 €. Non è un consiglio per risparmiare. È semplicemente una serata davvero bella.

Cosa dimostra davvero questa giornata

La struttura di questa giornata — Mirabell di buon mattino, Altstadt nella mattinata, Getreidegasse prima delle folle, pranzo lontano dalla via principale, fortezza nel pomeriggio, tramonto dal Mönchsberg, sera al birrificio — non è casuale. È costruita attorno all’unico fatto costante su Salisburgo: i luoghi più visitati sono abbastanza belli da meritare il vostro tempo, ma richiedono che siate o mattinieri o strategicamente posizionati per vederli al loro meglio.

Salisburgo a luglio è davvero affollata dalle 10 circa alle 18. Questa è la realtà. Ma le folle sono prevedibili e battibili: cominciate presto, mangiate lontano dal Domplatz, usate i punti panoramici in altezza che i gruppi turistici raggiungono di rado, e finite in un quartiere che i turisti per lo più si perdono.

Una sola giornata a Salisburgo, strutturata così, copre la maggior parte di ciò che la città ha da offrire senza la claustrofobia che una visita nelle ore di punta può produrre. Se avete più tempo, l’itinerario di due giorni a Salisburgo lo estende verso il Salzkammergut o su all’Untersberg per qualcosa di più impegnativo. Ma per una giornata, questa versione funziona.

L’unica cosa che non rifarei: mangiare nella zona della Getreidegasse, anche solo per un caffè. Ogni altra scelta di questa lista la rifarei senza esitazione.