Um dia perfeito em Salsburgo

Existe uma versão de Salsburgo que só existe antes das nove da manhã. A luz entra baixa sobre o Salzach, a fortaleza de Hohensalzburg passa de cinzento a dourado no seu penhasco acima dos telhados, e os Jardins de Mirabell têm talvez uma dúzia de pessoas — uma mulher a passear um cão, um par de fotógrafos agachados nas roseitas, um corredor a cortar o parterro. É esse o Salsburgo que quero descrever. Não o que aparece nas publicações de Instagram da tarde, todo guarda-chuvas de grupos turísticos e filas na Getreidegasse. As duas cidades existem em simultâneo. A questão é apenas de sequenciação.

Manhã em Mirabell

Cheguei ao Palácio e Jardins de Mirabell às 7h45. Os jardins abrem às seis; a entrada é gratuita. A essa hora, as fontes ainda estavam desligadas, as sebes aparadas com uma frescura que parecia da noite anterior, e a famosa escadaria do Sound of Music — aquela onde as crianças Von Trapp ensaiam com Maria — estava vazia de toda a gente, exceto um jardineiro com um soprador de folhas a uma distância respeitosa. Percorri o parterro devagar. A geometria dos jardins barrocos, toda simetria e sebes de buxo aparadas e caminhos de gravilha, lê-se de forma completamente diferente quando não há multidão a pressionar por ela. É possível parar, olhar para a fortaleza, e perceber porque é que esta vista em particular se tornou tão famosa.

Às 8h30, chegaram os primeiros grupos turísticos. Ainda não avassaladores, mas o encanto tinha mudado. Hora de avançar.

A caminhada de Mirabell para sul ao longo da Linzer Gasse leva-nos pela Staatsbrücke e à Altstadt da margem direita. A Linzer Gasse vale a pena ser notada como alternativa à Getreidegasse para os locais — as lojas são mais autênticas, os cafés mais baratos, e chega-se ao rio com o panorama completo da Altstadt à frente. A Altstadt de Salsburgo é genuinamente um dos centros históricos barrocos mais intactos do mundo, e esse momento de atravessar a ponte é a melhor introdução a ela.

Café Tomaselli e Alter Markt

O Café Tomaselli fica no Alter Markt e existe desde 1703, o que o torna um dos estabelecimentos de café mais antigos em funcionamento contínuo na Áustria. Não é barato — um Melange ronda os 5,80 € e uma fatia de Topfenstrudel acrescenta outros 5 € — mas justifica o preço pela atmosfera e pelo pequeno facto de o interior mal ter mudado em cem anos. Madeira escura, jornais em suportes de madeira, serviço de mesa para mesas de mármore. Pedi um Kleiner Brauner (café pequeno e forte com um fio de nata) e um Nusshörnchen. O Nusshörnchen era exactamente tão bom quanto precisava de ser.

O Alter Markt às 9h ainda é comportável. As bancas estavam a instalar-se, alguns turistas fotografavam a fonte no centro da praça, e o mercado de flores de sábado já estava em curso. É genuinamente pitoresco de uma forma natural. Passei vinte minutos ali sem sentir qualquer necessidade de me mover, que é a coisa mais rara numa cidade com muitos turistas.

O guia de gastronomia de Salsburgo detalha onde comer ao longo do dia — o Tomaselli é um daqueles lugares com preços de turista mas genuinamente válido ao menos uma vez.

Getreidegasse: bonita e difícil

Fui até à Getreidegasse às 9h30. Por volta das 11h, esta rua é quase intransitável. Às 9h30 ainda era percorrível, e pude apreciar o que é na realidade: uma rua comercial medieval estreita com tabuletas de guilda suspensas (as tabuletas de ferro penduradas são uma marca registada de Salsburgo), fachadas pastel bonitas, e a Geburtshaus de Mozart no número 9. A arquitectura é extraordinária. A realidade comercial ao nível da rua — lojas de recordações, restaurantes de cadeias, uma Swarovski, um McDonald’s — diminui um pouco a estética, mas mesmo com essa ressalva, é uma rua que vale a pena ver.

Não comi aqui. Essa é a parte importante da lógica deste dia. Os preços da Getreidegasse são um prémio turístico que não dá nada em troca, excepto uma mesa mais barulhenta. Reparei nas padarias (que são genuinamente boas para uma pastelaria e café a preços razoáveis) e avancei.

Por volta das 10h, a multidão da Getreidegasse tinha ficado séria. Grupos turísticos com guias a segurar guarda-chuvas coloridos, crianças, visitantes com malas a caminho de hotéis nas ruas laterais. Virei para uma viela lateral e estava quase imediatamente sozinho outra vez, que é a lição consistente da Altstadt de Salsburgo: a densidade turística é real, mas também estreitamente concentrada. Dê meio bloco fora das rotas principais e desaparece maioritariamente.

Almoço no Bärenwirt

O Bärenwirt fica a cinco minutos a pé das multidões da Getreidegasse e está a anos-luz dos seus preços. É um Gasthaus tradicional — mesas de madeira, chão ligeiramente a ranger, empregados que fazem isto há vinte anos — e serve cozinha austríaca honesta a preços austríacos honestos. Pedi um Tafelspitz (carne de vaca cozida com raiz-forte e molho de cebolinho) e um Spritzer. Total: 22 € com serviço. Na Getreidegasse a mesma refeição teria custado 35–40 € e seria pior.

O Mittagsmenü (menu de almoço) no Bärenwirt muda diariamente e é a refeição com melhor relação qualidade-preço nesta parte da Altstadt. Sopa mais prato principal fica entre 14–17 € dependendo do dia. Enchem por volta das 12h30; chegue antes do meio-dia ou depois das 13h30.

Comer bem sem pagar o prémio turístico é inteiramente possível em Salsburgo — o custo real de Salsburgo resume-se a saber em que bloco se está.

A fortaleza de Hohensalzburg à tarde

Depois do almoço subi à fortaleza de Hohensalzburg, que fica no Festungsberg acima da Altstadt a uma altitude de 506 metros. Há duas formas de subir: o funicular (rápido, que parece caro com 16 € mas é razoável dado o que o bilhete inclui) ou o caminho pedestre (gratuito, cerca de quinze minutos, e genuinamente agradável). Subi de funicular e desci a pé mais tarde.

A fortaleza em si é uma das fortalezas medievais mais bem preservadas da Europa Central. Existe em alguma forma desde 1077. As exposições interiores são completas sem serem excessivas — as salas de estado são genuinamente bonitas, e o museu de tortura é o atractivo obrigatório para as massas que aparentemente toda a fortaleza europeia requer. Passei cerca de noventa minutos lá, o que pareceu certo.

O guia da fortaleza de Hohensalzburg abrange o que priorizar no interior; se o tempo for curto, as ameias e a vista para norte sobre o vale do Salzach são os elementos incontornáveis.

Fortaleza Hohensalzburg: entrada com funicular — o bilhete padrão inclui o funicular nos dois sentidos mais acesso a todas as salas de exposição principais.

A luz da tarde sobre a Altstadt a partir das ameias é muito boa. A cidade parece compacta e coerente vista de cima — a cúpula da catedral, o verde do Salzach, o cume do Mönchsberg a oeste, o pico branco do Untersberg para além dos subúrbios a sul. É uma daquelas vistas que explica por que as pessoas vêm aqui.

Por do sol a partir do Mönchsberg

O cume do Mönchsberg corre ao longo do limite ocidental da Altstadt e oferece vistas elevadas sobre a cidade a partir de vários pontos. Desci da fortaleza e atravessei até ao elevador do Mönchsberg (uma curta viagem de elevador pela face do penhasco por 4 €) para alcançar o nível do terraço do museu. O Museum der Moderne fica aqui em cima — um edifício de betão branco que está ou terrivelmente errado ou brilhantemente certo, conforme o gosto; não consigo decidir mesmo depois de o olhar de vários ângulos.

O café do terraço anexo ao museu é um dos melhores lugares em Salsburgo para observar a luz da tarde a mover-se sobre a Altstadt. Por volta das 18h em julho, o sol fica suficientemente baixo para que a fortaleza e a catedral sejam iluminadas a um ângulo que as faz parecer quase tridimensionais. Tomei um copo de Grüner Veltliner e observei durante cerca de quarenta minutos. Nenhum grupo turístico chega ao terraço do Mönchsberg em grande número. A vista é melhor daqui do que de qualquer lugar nas ruas abaixo.

A partir do Mönchsberg também se pode caminhar para sul ao longo do cume até ao Aussichtspunkt (miradouro) acima da área de Nonntal, a partir do qual se torna visível todo o comprimento da Altstadt e as montanhas do sul num dia limpo. A caminhada demora cerca de vinte minutos e não requer equipamento especial — é um caminho de gravilha através da floresta. É uma das coisas genuinamente tranquilas a fazer em Salsburgo, e eu colocava-a à frente da maioria das atrações pagas pela pura qualidade da experiência.

Tarde no Augustiner Bräustübl

O Augustiner Bräustübl merece um artigo próprio, e o guia do Augustiner Bräustübl é esse artigo. A versão curta: é uma cervejaria monástica no bairro de Mülln (quinze minutos a pé da Altstadt, ou uma curta viagem de autocarro), produz cerveja desde 1621, e a sala de cerveja que ocupa os antigos edifícios do mosteiro é um dos lugares genuinamente mais atmosféricos para passar uma tarde na Europa Central. Compra-se a cerveja directamente nos balcões da sala — enxagua-se o caneco de pedra na fonte, enche-se a partir de um dos barris de madeira, paga-se à caixa. Um litro de Augustiner Märzen custa cerca de 7,50 €. É uma cerveja muito boa, servida à temperatura correcta, numa sala que cheira vagamente a madeira velha e história.

A comida é estilo barraca de mercado: frango assado, pretzel, frios, queijo, rabanetes. Compra-se o que se quer, encontra-se uma mesa num dos pátios de castanheiros ou no interior nas salas com abóbada de barril, e fica-se o tempo que se quiser. Ninguém apressa. A multidão é mista — turistas, sim, mas também locais de Salsburgo, estudantes universitários, homens mais velhos a passar pela tarde com um meio litro. Parece real de uma forma que a maioria das experiências turísticas designadas não parece.

Cheguei às 19h, encontrei mesa no jardim e fiquei até às 21h30. Total em comida e dois litros de cerveja: aproximadamente 28 €. Isto não é uma dica para poupar dinheiro. É simplesmente uma tarde genuinamente boa.

O que o dia demonstra na prática

A estrutura deste dia — Mirabell cedo, Altstadt de manhã, Getreidegasse antes das multidões, almoço fora da rua principal, fortaleza à tarde, pôr do sol do Mönchsberg, cervejaria ao fim da tarde — não é acidental. É construída em torno de um facto consistente sobre Salsburgo: os lugares mais visitados são suficientemente bonitos para merecer o nosso tempo, mas requerem que se esteja cedo ou estrategicamente posicionado para os ver no seu melhor.

Salsburgo em julho está genuinamente cheio de gente desde cerca das 10h às 18h. Essa é a realidade. Mas as multidões são previsíveis e combatíveis: começar cedo, comer longe do Domplatz, usar os pontos de vista elevados que os grupos turísticos raramente alcançam, e terminar num bairro que os turistas maioritariamente ignoram.

Um único dia em Salsburgo, estruturado desta forma, cobre a maior parte do que a cidade tem para oferecer sem a claustrofobia que a visita nas horas de pico pode produzir. Com mais tempo disponível, o itinerário de dois dias em Salsburgo estende isto ao Salzkammergut ou até ao Untersberg para algo mais exigente. Mas para um dia, esta versão funciona.

A única coisa que não repetiria: comer na área da Getreidegasse de todo, mesmo para um café. Todas as outras escolhas desta lista faria de novo sem hesitação.