Ein perfekter Tag in Salzburg

Es gibt eine Version von Salzburg, die nur vor neun Uhr morgens existiert. Das Licht fällt flach über die Salzach, die Festung Hohensalzburg wechselt von Grau zu Gold auf ihrem Fels über den Dächern, und im Mirabellgarten stehen vielleicht ein Dutzend Menschen — eine Frau mit einem Hund, ein Fotografenpaar, das an den Rosenbeeten hockt, ein Jogger, der durch das Parterre läuft. Das ist das Salzburg, das ich beschreiben möchte. Nicht jenes, das auf den Instagram-Posts am Nachmittag erscheint, mit Reisegruppen-Regenschirmen und Schlangen auf der Getreidegasse. Beide Städte existieren gleichzeitig. Die Frage ist nur eine des richtigen Zeitpunkts.

Morgen im Mirabellgarten

Ich kam um 7:45 Uhr am Mirabellschloss und -garten an. Der Garten öffnet um sechs; der Eintritt ist frei. Zu dieser Stunde waren die Brunnen noch ausgeschaltet, die Hecken mit einer frischen Sorgfalt getrimmt, und die berühmte Sound-of-Music-Treppe — jene, auf der die Von-Trapp-Kinder mit Maria üben — war leer bis auf einen Gärtner mit einem Laubbläser in respektvollem Abstand. Ich schlenderte gemächlich durch das Parterre. Die Geometrie barocker Gärten, all ihre Symmetrie, geschnittene Buchsbaumhecken und Kieswege, wirkt völlig anders, wenn keine Menge hindurchdrängt. Man kann tatsächlich stehenbleiben, zur Festung hinüberschauen und verstehen, warum gerade dieser Ausblick so berühmt wurde.

Gegen 8:30 Uhr trafen die ersten Reisegruppen ein. Noch nicht überwältigend, aber der Zauber hatte sich verschoben. Zeit weiterzugehen.

Der Weg vom Mirabellgarten südlich entlang der Linzer Gasse führt über die Staatsbrücke in die rechtsseitige Altstadt. Die Linzer Gasse ist es wert, als Alternative zur Getreidegasse für Einheimische zu kennen — die Geschäfte sind echter, die Cafés günstiger, und man kommt am Fluss mit dem vollständigen Altstadtpanorama vor sich an. Die Salzburger Altstadt ist wirklich eines der intaktesten Barockstadtzentren der Welt, und dieser Moment beim Überqueren der Brücke ist die beste Einführung darin.

Café Tomaselli und Alter Markt

Das Café Tomaselli liegt am Alter Markt und ist seit 1703 in Betrieb, was es zu einem der ältesten kontinuierlich betriebenen Kaffeehäuser Österreichs macht. Es ist nicht günstig — ein Melange kostet etwa 5,80 €, und eine Scheibe Topfenstrudel fügt weitere 5 € hinzu — aber es verdient seinen Preis durch Atmosphäre und die schlichte Tatsache, dass sich das Innere in hundert Jahren kaum verändert hat. Dunkles Holz, Zeitungen auf Holzhaltern, Bedienung an marmorbeschlagenen Tischen. Ich bestellte einen Kleinen Brauner und ein Nusshörnchen. Das Nusshörnchen war genau so gut, wie es sein musste.

Der Alte Markt ist um 9 Uhr morgens noch überschaubar. Die Stände bauten sich gerade auf, eine Handvoll Touristen fotografierte den Brunnen in der Mitte des Platzes, und der Samstagblumenmarkt war schon in vollem Gange. Es ist auf unkomplizierte Weise malerisch. Ich verbrachte zwanzig Minuten dort, ohne das Bedürfnis weiterzugehen — das Seltenste in einer touristisch geprägten Stadt.

Der Salzburger Reiseführer zu Essen und Trinken geht detailliert darauf ein, wo man den ganzen Tag über essen kann — das Tomaselli ist eines jener Orte, die touristisch bepreist, aber mindestens einmal wirklich lohnenswert sind.

Getreidegasse: schön und schwierig

Ich ging um 9:30 Uhr zur Getreidegasse. Bis 11 Uhr ist diese Straße kaum passierbar. Um 9:30 Uhr war sie noch begehbar, und ich konnte erkennen, was sie wirklich ist: eine schmale mittelalterliche Handelsstraße mit überhängenden Zunftschildern (die eisernen Hängeschilder sind ein Salzburger Markenzeichen), wunderschönen Pastellfassaden und Mozarts Geburtshaus in Nummer 9. Die Architektur ist außergewöhnlich. Die kommerzielle Realität auf Straßenebene — Souvenirläden, Kettenrestaurants, ein Swarovski, ein McDonald’s — untergräbt zwar die Ästhetik ein wenig, aber selbst mit diesem Vorbehalt ist es eine Straße, die man gesehen haben sollte.

Ich aß hier nicht. Das ist der wichtige Teil der Tageslogik. Die Preise auf der Getreidegasse sind ein Touristenzuschlag, der einem nichts einbringt außer einem lauteren Tisch. Ich bemerkte die Bäckereien (die für ein Gebäck und einen Kaffee zu vernünftigen Preisen wirklich gut sind) und zog weiter.

Gegen 10 Uhr war die Menschenmenge auf der Getreidegasse ernst zu nehmen. Reisegruppen mit Führern, die farbige Regenschirme trugen, Kinder, koffer rollende Besucher auf dem Weg zu Hotels in Seitenstraßen. Ich bog in eine Seitengasse ein und war fast sofort wieder allein — die beständige Lektion der Salzburger Altstadt: Die Touristendichte ist real, aber auch eng konzentriert. Einen halben Block von den Hauptwegen entfernt verschwindet sie meist.

Mittagessen beim Bärenwirt

Der Bärenwirt liegt fünf Gehminuten von der Getreidegasse entfernt und ist preislich eine andere Welt. Es ist ein traditionelles Gasthaus — Holztische, ein leicht knarrender Boden, Servierer, die das seit zwanzig Jahren machen — und es serviert ehrliche österreichische Küche zu ehrlichen österreichischen Preisen. Ich hatte einen Tafelspitz (gekochtes Rindfleisch mit Meerrettich und Schnittlauchsoße) und einen Spritzer. Gesamt: 22 € inklusive Bedienung. Auf der Getreidegasse würde dasselbe Gericht 35–40 € kosten und schlechter sein.

Das Mittagsmenü im Bärenwirt wechselt täglich und ist das preiswerteste Mittagessen in diesem Teil der Altstadt. Suppe plus Hauptgericht kostet je nach Tag 14–17 €. Sie füllen sich bis 12:30 Uhr; kommt man vor zwölf oder nach 13:30 Uhr.

Gut zu essen, ohne den Touristenaufschlag zu zahlen, ist in Salzburg durchaus möglich — die tatsächlichen Kosten in Salzburg hängen davon ab, in welchem Block man sich befindet.

Hohensalzburg am Nachmittag

Nach dem Mittagessen lief ich hinauf zur Festung Hohensalzburg, die auf dem Festungsberg über der Altstadt auf einer Höhe von 506 Metern liegt. Es gibt zwei Wege hinauf: die Standseilbahn (schnell, bei 16 € mit Eintritt teuer wirkend, aber tatsächlich vernünftig angesichts des Leistungsumfangs) oder den Fußweg (kostenlos zu gehen, etwa fünfzehn Minuten, und wirklich angenehm). Ich nahm die Bahn hinauf und lief später hinunter.

Die Festung selbst ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Burgen Mitteleuropas. In irgendeiner Form steht sie seit 1077. Die Innenausstellungen sind gründlich, ohne überwältigend zu sein — die Staatsräume sind wirklich schön, und das Foltermuseum ist die obligatorische Attraktion, die scheinbar jede Burg in Europa benötigt. Ich verbrachte etwa neunzig Minuten dort, was sich richtig anfühlte.

Der Führer zur Festung Hohensalzburg behandelt, was man drinnen priorisieren sollte; wenn man wenig Zeit hat, sind die Wälle und der Blick nach Norden über das Salzachtal unverzichtbar.

Festung Hohensalzburg: Eintritt mit Standseilbahn — das Standardticket umfasst die Standseilbahn in beide Richtungen sowie den Zugang zu allen wichtigen Ausstellungsräumen.

Das Nachmittagslicht auf die Altstadt von den Wällen aus ist sehr gut. Von oben wirkt die Stadt kompakt und kohärent — die Domkuppel, das Grün der Salzach, der Rücken des Mönchsbergs im Westen, der zarte weiße Gipfel des Untersbergs hinter den südlichen Vororten. Es ist einer jener Ausblicke, der erklärt, warum Menschen hierher kommen.

Sonnenuntergang vom Mönchsberg

Der Mönchsberg erstreckt sich am westlichen Rand der Altstadt entlang und bietet erhöhte Aussichten über die Stadt von mehreren Punkten. Ich stieg von der Festung herab und wechselte zum Mönchsberglift (eine kurze Fahrt mit einem Aufzug die Felswand hinauf für 4 €), um die Terrasse auf Museumsebene zu erreichen. Das Museum der Moderne befindet sich hier oben — ein weißes Betongebäude, das je nach Geschmack entweder brutal falsch oder brillant richtig ist; ich finde mich selbst unfähig, mich auch nach dem Betrachten aus mehreren Winkeln zu entscheiden.

Das der Terrassencafé des Museums angegliederte Lokal ist einer der besten Orte in Salzburg, um zu beobachten, wie das Nachmittagslicht über die Altstadt wandert. Gegen 18 Uhr im Juli hängt die Sonne tief genug, dass Festung und Dom in einem Winkel beleuchtet werden, der sie fast dreidimensional wirken lässt. Ich trank ein Glas Grünen Veltliner und beobachtete es etwa vierzig Minuten lang. Keine Reisegruppe erreicht die Mönchsbergterrasse in großer Zahl. Die Aussicht ist von hier oben besser als von irgendwo in den Straßen darunter.

Vom Mönchsberg aus kann man auch südlich entlang des Kamms zum Aussichtspunkt über dem Nonntal-Gebiet wandern, von dem aus die gesamte Länge der Altstadt und die südlichen Berge an klaren Tagen sichtbar werden. Der Spaziergang dauert etwa zwanzig Minuten und erfordert keine besondere Ausrüstung — es ist ein Kiesweg durch den Wald. Er ist eines der wirklich ruhigen Dinge, die man in Salzburg tun kann, und ich würde ihn den meisten kostenpflichtigen Sehenswürdigkeiten für die reine Qualität des Erlebnisses vorziehen.

Abend im Augustiner Bräustübl

Das Augustiner Bräustübl verdient seinen eigenen Artikel, und der Augustiner-Bräustübl-Führeer ist dieser Artikel. Die Kurzversion: Es ist eine Klosterbrauerei im Stadtteil Mülln (fünfzehn Gehminuten von der Altstadt entfernt oder eine kurze Busfahrt), die seit 1621 Bier herstellt, und der Bierausschank in den alten Klostergebäuden ist einer der stimmungsvollsten Orte, um einen Abend in Mitteleuropa zu verbringen. Man kauft sein Bier direkt an den Hallenschänken — spülen Sie den Steinkrug am Brunnen, füllen Sie ihn an einem der Holzfässer, zahlen Sie an der Kasse. Ein Liter Augustiner Märzen kostet rund 7,50 €. Es ist sehr gutes Bier, bei richtiger Temperatur serviert, in einem Raum, der schwach nach altem Holz und Geschichte riecht.

Das Essen ist im Marktstil: gebratenes Hähnchen, Brezeln, Aufschnitt, Käse, Radieschen. Man kauft, was man möchte, sucht sich einen Tisch in einem der Kastanienbaumhöfe oder drinnen in den gewölbten Hallen, und bleibt so lange wie man mag. Niemand drängt einen. Die Mischung aus Gästen ist bunt — Touristen, ja, aber auch Salzburger, Studenten, ältere Männer, die ihren Abend über der Zeitung verbringen. Es wirkt echt auf eine Art, wie es die meisten ausgewiesenen Touristenerlebnisse nicht tun.

Ich kam um 19 Uhr an, fand einen Tisch im Garten und blieb bis 21:30 Uhr. Gesamt für Essen und zwei Liter Bier: ungefähr 28 €. Das ist kein Spartipp. Das ist einfach ein wirklich guter Abend.

Was der Tag tatsächlich zeigt

Die Struktur dieses Tages — früh Mirabell, Altstadt am Morgen, Getreidegasse vor dem Ansturm, Mittagessen abseits der Hauptstraße, Festung am Nachmittag, Sonnenuntergang vom Mönchsberg, Abend in der Brauerei — ist kein Zufall. Sie ist aufgebaut um die eine beständige Tatsache über Salzburg: Die meistbesuchten Orte sind schön genug, um Ihre Zeit zu verdienen, aber sie erfordern, dass man früh oder strategisch günstig positioniert ist, um sie von ihrer besten Seite zu erleben.

Salzburg im Juli ist von etwa 10 bis 18 Uhr wirklich überfüllt. Das ist die Realität. Aber die Menschenmassen sind vorhersehbar und zu umgehen: früh starten, abseits des Domplatzes essen, die erhöhten Aussichtspunkte nutzen, die Reisegruppen kaum erreichen, und in einem Viertel enden, das Touristen größtenteils verpassen.

Ein einziger Tag in Salzburg, so strukturiert, umfasst das Beste, was die Stadt zu bieten hat, ohne die Klaustrophobie, die ein Besuch in Stoßzeiten erzeugen kann. Wer mehr Zeit hat, verlängert das mit dem Zweitages-Salzburg-Itinerar ins Salzkammergut oder hinauf zum Untersberg für etwas Anspruchsvolleres. Für einen Tag funktioniert diese Version jedoch.

Das Einzige, was ich nicht wiederholen würde: überhaupt in der Getreidegasse-Gegend zu essen, auch nur für einen Kaffee. Jede andere Entscheidung auf dieser Liste würde ich ohne Zögern wieder treffen.