Une journée parfaite à Salzbourg
Il existe une version de Salzbourg qui n’existe qu’avant neuf heures du matin. La lumière arrive basse sur la Salzach, la forteresse du Hohensalzburg passe du gris à l’or sur sa falaise au-dessus des toits, et le Jardin Mirabell n’accueille peut-être qu’une douzaine de personnes — une femme promenant son chien, deux photographes accroupis près des parterres de roses, un joggeur traversant la parterre. C’est ce Salzbourg que je veux décrire. Pas celui qui apparaît dans les publications Instagram de l’après-midi, avec ses parasols de groupes de touristes et ses files d’attente sur la Getreidegasse. Ces deux villes coexistent simultanément. La question n’est qu’une affaire de séquençage.
Matinée au Mirabell
Je suis arrivé au Palais et Jardin Mirabell à 7h45. Les jardins ouvrent à six heures ; l’entrée est gratuite. À cette heure, les fontaines étaient encore éteintes, les haies taillées avec une fraîcheur qui semblait nocturne, et le célèbre escalier de La Mélodie du bonheur — celui où les enfants Von Trapp s’exercent avec Maria — était vide de toute présence, sauf un jardinier avec un souffleur de feuilles à distance respectueuse. J’ai parcouru la parterre lentement. La géométrie des jardins baroques, toute symétrie et buis taillés et allées de gravier, se lit de manière totalement différente quand il n’y a pas de foule pour la traverser. On peut s’arrêter, regarder vers la forteresse, et comprendre pourquoi cette vue particulière est devenue si célèbre.
À 8h30, les premiers groupes de touristes étaient arrivés. Pas encore écrasants, mais le charme s’était légèrement dissipé. Il était temps de bouger.
La marche depuis Mirabell vers le sud par la Linzer Gasse vous fait traverser le Staatsbrücke et entrer dans l’Altstadt de la rive droite. La Linzer Gasse mérite d’être notée comme alternative à la Getreidegasse pour les locaux — les boutiques sont plus authentiques, les cafés moins chers, et l’on arrive au bord de la rivière avec le panorama complet de l’Altstadt devant soi. L’Altstadt de Salzbourg est véritablement l’un des centres-villes baroques les mieux préservés au monde, et ce moment de traversée du pont constitue la meilleure introduction.
Café Tomaselli et l’Alter Markt
Le Café Tomaselli est situé sur l’Alter Markt et est ouvert depuis 1703, ce qui en fait l’un des cafés les plus anciens en activité continue d’Autriche. Il n’est pas bon marché — un Mélange coûte environ 5,80 €, et une part de Topfenstrudel en ajoute encore 5 € — mais il justifie son prix par l’atmosphère et par le petit fait que l’intérieur n’a presque pas changé depuis cent ans. Bois sombre, journaux sur des porte-revues en bois, service aux tables en marbre. J’ai pris un Kleiner Brauner (petit café fort avec un nuage de crème) et un Nusshörnchen. Le Nusshörnchen était exactement aussi bon qu’il le devait être.
L’Alter Markt à 9h du matin reste gérable. Les étals se mettaient en place, quelques touristes photographiaient la fontaine au centre de la place, et le marché aux fleurs du samedi était déjà en cours. C’est pittoresque de manière naturelle et non forcée. J’y ai passé vingt minutes sans ressentir le besoin de bouger, ce qui est la chose la plus rare dans une ville très touristique.
Le guide gastronomique de Salzbourg décrit en détail où manger tout au long de la journée — le Tomaselli est l’un de ces endroits avec des prix touristiques qui vaut pourtant vraiment le coup au moins une fois.
La Getreidegasse : belle et difficile
J’ai marché jusqu’à la Getreidegasse à 9h30. Dès 11h, cette rue est presque impraticable. À 9h30, elle était encore accessible, et je pouvais apprécier ce qu’elle est vraiment : une rue médiévale de commerce étroite avec des enseignes de guildes suspendues (les enseignes en fer suspendues sont une marque de fabrique de Salzbourg), de belles façades pastel et la Geburtshaus de Mozart au numéro 9. L’architecture est extraordinaire. La réalité commerciale au niveau de la rue — boutiques de souvenirs, restaurants de chaînes, un Swarovski, un McDonald’s — atténue quelque peu l’esthétique, mais même avec cette réserve, c’est une rue qui mérite d’être vue.
Je n’ai pas mangé ici. C’est la partie importante de la logique de cette journée. Les prix de la Getreidegasse représentent une prime touristique qui ne vous offre rien d’autre qu’une table plus bruyante. J’ai noté les boulangeries (qui sont vraiment bonnes pour une pâtisserie et un café à des prix raisonnables) et j’ai continué.
À 10h, la foule de la Getreidegasse était devenue sérieuse. Des groupes de touristes avec des guides tenant des parapluies de couleur, des enfants, des visiteurs traînant leurs valises vers les hôtels dans les ruelles adjacentes. Je me suis engagé dans une ruelle latérale et me suis retrouvé presque immédiatement seul, ce qui est la leçon constante de l’Altstadt de Salzbourg : la densité touristique est réelle mais aussi étroitement concentrée. Un demi-bloc en dehors des itinéraires principaux et elle disparaît en grande partie.
Déjeuner au Bärenwirt
Le Bärenwirt est à cinq minutes à pied de la foule de la Getreidegasse et à des années-lumière de ses prix. C’est une Gasthaus traditionnelle — tables en bois, plancher légèrement grinçant, personnel qui fait ça depuis vingt ans — et elle sert une cuisine autrichienne honnête à des prix autrichiens honnêtes. J’ai pris un Tafelspitz (bœuf bouilli avec sauce au raifort et à la ciboulette) et un Spritzer. Total : 22 € service compris. Sur la Getreidegasse, le même repas aurait coûté 35 à 40 € et aurait été moins bon.
Le Mittagsmenü (menu du déjeuner) au Bärenwirt change chaque jour et représente le meilleur rapport qualité-prix de cette partie de l’Altstadt. Soupe plus plat principal revient à 14 à 17 € selon le jour. Ils font le plein avant 12h30 ; arrivez avant midi ou après 13h30.
Bien manger sans payer la prime touristique est tout à fait possible à Salzbourg — le vrai coût de Salzbourg dépend de savoir dans quel bloc vous vous trouvez.
La forteresse du Hohensalzburg dans l’après-midi
Après le déjeuner, j’ai marché jusqu’à la forteresse du Hohensalzburg, qui est perchée sur le Festungsberg au-dessus de l’Altstadt à une altitude de 506 mètres. Il y a deux façons d’y accéder : le funiculaire (rapide, à 16 € avec l’entrée, ce qui paraît cher mais reste raisonnable compte tenu de ce que le billet couvre) ou le sentier pédestre (gratuit, environ quinze minutes, et réellement agréable). J’ai pris le funiculaire à la montée et j’ai redescendu à pied.
La forteresse elle-même est l’une des forteresses médiévales les mieux préservées d’Europe centrale. Elle existe sous une forme ou une autre depuis 1077. Les expositions intérieures sont complètes sans être excessives — les salles d’État sont véritablement belles, et le musée des tortures est l’inévitable attraction populaire que chaque forteresse d’Europe semble exiger. J’y ai passé environ quatre-vingt-dix minutes, ce qui m’a semblé juste.
Le guide de la forteresse du Hohensalzburg couvre ce qu’il faut prioriser à l’intérieur ; si vous manquez de temps, les remparts et la vue vers le nord sur la vallée de la Salzach sont les éléments incontournables.
Forteresse de Hohensalzburg : entrée avec funiculaire — le billet standard couvre le funiculaire dans les deux sens ainsi que l’accès à toutes les salles d’exposition principales.
La lumière de l’après-midi sur l’Altstadt depuis les remparts est très belle. La ville paraît compacte et cohérente vue de haut — le dôme de la cathédrale, le vert de la Salzach, la crête du Mönchsberg à l’ouest, le pâle sommet enneigé de l’Untersberg au-delà des faubourgs sud. C’est l’une de ces vues qui explique pourquoi les gens viennent ici.
Coucher de soleil depuis le Mönchsberg
La crête du Mönchsberg longe le bord occidental de l’Altstadt et offre des vues en hauteur sur la ville depuis plusieurs points. Je suis descendu de la forteresse et j’ai traversé vers l’ascenseur du Mönchsberg (un court trajet d’ascenseur dans la paroi de la falaise pour 4 €) pour atteindre le niveau de la terrasse du musée. Le Museum der Moderne se trouve là-haut — un bâtiment en béton blanc qui est soit brutalement inapproprié, soit brillamment juste selon votre goût ; je me retrouve incapable de trancher même après l’avoir regardé sous plusieurs angles.
La terrasse-café attenante au musée est l’un des meilleurs endroits de Salzbourg pour regarder la lumière de l’après-midi se déplacer sur l’Altstadt. Vers 18h en juillet, le soleil est assez bas pour que la forteresse et la cathédrale soient éclairées à un angle qui les fait paraître presque tridimensionnelles. J’ai pris un verre de Grüner Veltliner et j’ai regardé cela se produire pendant environ quarante minutes. Aucun groupe de touristes n’atteint la terrasse du Mönchsberg en grand nombre. La vue est meilleure d’en haut qu’à n’importe quel endroit dans les rues en contrebas.
Depuis le Mönchsberg, on peut aussi marcher vers le sud le long de la crête jusqu’à l’Aussichtspunkt (point de vue) au-dessus du quartier de Nonntal, depuis lequel toute la longueur de l’Altstadt et les montagnes du sud deviennent visibles par temps clair. La promenade prend environ vingt minutes et ne nécessite aucun équipement particulier — c’est un chemin de gravier à travers la forêt. C’est l’une des choses véritablement tranquilles à faire à Salzbourg, et je la placerais au-dessus de la plupart des attractions payantes pour la qualité de l’expérience.
Soirée à l’Augustiner Bräustübl
L’Augustiner Bräustübl mérite son propre article, et le guide de l’Augustiner Bräustübl est cet article. En résumé : c’est une brasserie monastique dans le quartier de Mülln (quinze minutes à pied de l’Altstadt, ou un court trajet en bus), elle produit de la bière depuis 1621, et la grande salle qui occupe les anciens bâtiments du monastère est l’un des endroits les plus véritablement atmosphériques pour passer une soirée en Europe centrale. On achète sa bière directement aux comptoirs de la salle — on rince sa chope en pierre à la fontaine, on la remplit à l’un des fûts en bois, on paie à la caisse. Un litre d’Augustiner Märzen coûte environ 7,50 €. C’est une très bonne bière, servie à la bonne température, dans une salle qui sent légèrement le vieux bois et l’histoire.
La nourriture est façon stands de marché : poulet rôti, bretzels, charcuteries, fromages, radis. On achète ce que l’on veut, on trouve une table dans l’une des cours aux châtaigniers ou à l’intérieur dans les salles voûtées en berceau, et on reste aussi longtemps qu’on le souhaite. Personne ne vous presse. La foule est mêlée — des touristes, oui, mais aussi des habitants de Salzbourg, des étudiants universitaires, des hommes plus âgés qui parcourent leur journal du soir autour d’un demi. L’endroit semble authentique d’une façon que la plupart des expériences touristiques désignées n’ont pas.
Je suis arrivé à 19h, j’ai trouvé une table dans le jardin et je suis resté jusqu’à 21h30. Total pour la nourriture et deux litres de bière : environ 28 €. Ce n’est pas un conseil pour économiser de l’argent. C’est simplement une très bonne soirée.
Ce que la journée démontre réellement
La structure de cette journée — Mirabell tôt le matin, Altstadt dans la matinée, Getreidegasse avant les foules, déjeuner loin de la rue principale, forteresse l’après-midi, coucher de soleil depuis le Mönchsberg, soirée à la brasserie — n’est pas accidentelle. Elle est construite autour d’un fait constant à Salzbourg : les endroits les plus visités sont assez beaux pour mériter votre temps, mais ils exigent que vous soyez soit matinal, soit stratégiquement positionné pour les voir à leur meilleur.
Salzbourg en juillet est véritablement bondé de 10h environ à 18h. C’est la réalité. Mais les foules sont prévisibles et évitables : commencez tôt, mangez loin du Domplatz, utilisez les points de vue en hauteur que les groupes de touristes atteignent rarement, et terminez dans un quartier que les touristes manquent en grande partie.
Une seule journée à Salzbourg, ainsi structurée, couvre l’essentiel de ce que la ville offre sans la claustrophobie que peut produire une visite aux heures de pointe. Si vous avez plus de temps, l’itinéraire de deux jours à Salzbourg l’étend vers le Salzkammergut ou vers l’Untersberg pour quelque chose de plus exigeant. Mais pour une journée, cette version fonctionne.
La seule chose que je ne referais pas : manger dans le secteur de la Getreidegasse, même pour un café. Chacun des autres choix de cette liste, je le referais sans hésiter.