Vier Tage Seenwandern durch das Salzkammergut

Es gibt eine Version des Salzkammerguts, die fast vollständig auf Instagram existiert. Sie konzentriert sich auf ein einziges Dorf, eine einzige Kirche, die sich in einem einzigen See spiegelt, vervielfacht über ungefähr vierzig Millionen Fotografien. Ich hatte diese Fotografien gesehen. Mir war auch von mehreren Menschen, die dort gewesen waren, gesagt worden, dass das betreffende Dorf gleichzeitig großartig und erschöpfend, schön und nach 10 Uhr im Juli kaum genießbar sei.

Das Salzkammergut ist ein Seengebiet, das sich über einen weiten Abschnitt des alpinen Österreichs östlich von Salzburg erstreckt. Es enthält mehr als siebzig Seen, einige berühmt, die meisten nicht. Der Name bedeutet ungefähr „Salzgut” — das war einst eine der wichtigsten Salz-produzierenden Regionen Europas, und der Reichtum aus diesem Handel baute die Dörfer, die Kirchen, die Stadthäuser entlang der Seeufer, die die Region so aussehen lassen, wie sie es tut.

Ich hatte vier Tage und ein Auto und wollte den Ort verstehen, nicht nur sein berühmtestes Foto sammeln. Was folgt, ist ein ehrlicher Bericht über das, was ich fand. Einen breiteren Überblick über die Region vor der Reise bietet der Salzkammergut-Leitfaden.

Tag eins: Hallstatt, richtig gemacht

Hallstatt bekommt die ganze Aufmerksamkeit und erhält im Hochsommer eine Besucherfrequenz, die ins Absurde grenzt. Das Dorf hat eine ständige Bevölkerung von etwa 800 Menschen. An Spitzentagen im August empfängt es mehr als 10.000 Besucher. Die Mathematik davon ist schlicht düster.

Die Lösung ist einfach und erfordert nur Unannehmlichkeiten: Vor 9 Uhr ankommen. Ich verließ meine Unterkunft in Salzburg um 7 Uhr, fuhr die Stunde nach Hallstatt — parkte in Lahn, dem Parkplatz am Nordende, der weniger brutal ist als die Alternativen — und spazierte um 8:15 Uhr auf der Hauptseeuferpromenade. Zu dieser Stunde existiert das Dorf in etwas wie seiner wahren Form. Das Wasser ist still, das Licht ist niedrig und warm, die berühmte Kirchen-und-See-Spiegelung ist in der Oberfläche des Hallstätter Sees — ohne einen einzigen Selfie-Stick, der sie unterbricht. Die wenigen Menschen, die sich bewegen, sind meist Einwohner, eine Handvoll früher Fotografen, ein deutsches Paar mit einem großen Hund.

Um 9:30 Uhr kamen die Reisebusse.

Das Salzbergwerk oberhalb des Dorfes — eines der ältesten der Welt, mit Arbeiten, die bis in die Bronzezeit zurückreichen — nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch und ist wirklich interessant statt nur touristisch. Man fährt mit einem kleinen Zug in den Berg, rutscht die Holzrutschen hinunter, die Bergleute jahrhundertelang benutzten, fährt über einen unterirdischen See und kommt mit einem klareren Gefühl dafür heraus, warum dieses unwahrscheinliche Dorf am Rand eines Alpensees überhaupt existiert. Der Hallstatt Skywalk und Salzbergwerk-Leitfaden behandelt die Logistik.

Mittagessen in Hallstatt ist nach österreichischen Maßstäben teuer und die Qualität ist variabel. Ich aß im Gasthaus Simony und fand es kompetent, aber wenig bemerkenswert. Um Mittag war die Uferpromenade ein langsamer Strom von Menschen, die sich in entgegengesetzten Richtungen bewegten. Ich verließ um 12:30 Uhr, zufrieden, das Nötige gesehen zu haben, und fuhr westwärts auf der B166 nach Gosau.

Tag zwei: Gosau, der See, zu dem fast niemand geht

Gosau liegt etwa 20 Kilometer von Hallstatt auf der Straße entfernt und könnte genauso gut in einem anderen Land sein. Wenn Hallstatt das Salzkammergut in seiner inszeniertesten und meistbesuchten Form ist, ist Gosau sein alpiner Schatten: schwerer zu erreichen, weniger bequem und erheblich dramatischer.

Der Gosausee ist ein Bergsee auf 933 Metern, umringt von steilen Hängen und direkt zum Dachsteinmassiv hin ausgerichtet — dem großen Kalksteinplateau, das den südlichen Rand des Salzkammerguts definiert. Als ich zum Parkplatz fuhr und den kurzen Weg zum See entlangging, blieb ich stehen und sagte etwas laut, das ich hier nicht wiedergeben werde. Der Dachsteingletscher war am Ende des Sees sichtbar, sein Eis fing das Morgenlicht ein, die Felswände darüber schroff und grau. Eine Familie aß am Picknicktisch. Eine Frau schwamm. Die Gesamtzahl der sichtbaren Personen war vielleicht fünfzehn.

Die Rundwanderung um den unteren Gosausee dauert etwa 90 Minuten in entspanntem Tempo. Das Wasser ist selbst im August gletscherkalt — ich schwamm kurz und stieg sofort wieder aus —, aber die Farbe ist jenes Blaugrün, das die Alpenseen am besten können: nicht türkis-tropisch, sondern etwas Kühleres und Mineralischeres, als ob die Farbe durch Kalkstein gefiltert worden wäre.

Es gibt einen oberen Gosausee oberhalb der Baumgrenze, der mit einer Seilbahn (etwa 12 € Rückfahrt) erreichbar ist und weitere paar hundert Meter Höhe gewinnt und einen in Schlagdistanz des Dachsteingletschers und des Krippenstein bringt. An einem klaren Tag sind die Aussichten von hier oben einige der besten der gesamten Region. Ich verbrachte den größten Teil des Nachmittags hier, wanderte die Pfade entlang des unteren Gletscherrandes, und stieg kurz vor der letzten Seilbahn ab.

Das Dorf Gosau selbst ist klein und ruhig, mit einer Handvoll Restaurants und Gasthöfen. Ich aß zu Abend in der Pension Kogler — einfache österreichische Küche, ein Gulasch und ein Märzen aus der Lokalbrauerei, und ein Tisch auf der Terrasse mit Blick zurück zu den Bergen. Abendessenskosten: etwa 18 €. Der Kontrast zu Hallstatt war erheblich.

Für weitere Details über Gosau und den Dachstein behandelt der dedizierte Leitfaden den Gletscher und die Aussichtspunkte ausführlich.

Tag drei: Wolfgangsee und die Schafbergbahn

Der Wolfgangsee ist ein längerer, tieferer See nördlich des Dachsteinmassivs, der die Dörfer St. Gilgen an seinem Westende mit St. Wolfgang am Ostende verbindet. Er ist einer der wärmsten Seen im Salzkammergut — das Schwimmen hier im August ist wirklich angenehm statt heroisch — und er hat eine besondere Art von müheloser, wohlhabender Schönheit: Bootsstege, Seecafés, alte Hotels mit bemalten Fensterläden.

St. Wolfgang ist das Ziel an diesem See. Das Dorf ist berühmt für das Weisse Rössl — den Weißen Rössln —, das seit den 1400ern in Betrieb ist und in einer Operette von 1930 verewigt wurde, die zu einem der populärsten Werke ihrer Epoche wurde. Das originale Gebäude mit seiner Seeterasse ist noch immer ein Hotel und funktioniert noch immer als Restaurant. Ich trank einen Kaffee auf der Terrasse und beobachtete, wie die Seeboote kamen und gingen. Die Preise spiegeln das Operetten-Erbe wider: entsprechend budgetieren.

Der eigentliche Grund, im Sommer in St. Wolfgang zu sein, ist die Schafberg-Zahnradbahn. Die Schafbergbahn ist eine Schmalspurdampfbahn — die Lokomotiven sind Originale aus dem späten 19. Jahrhundert, noch immer kohlebefeuert —, die in etwa 35 Minuten 1.190 Meter Höhenunterschied zum Gipfel des Schafbergs (1.783 m) überwindet. Die Aussichten von der Spitze umfassen an einem klaren Tag acht Seen gleichzeitig: den Wolfgangsee direkt darunter, den Mondsee, den Attersee, den Traunsee weiter nördlich und an den klarsten Tagen den Rand des Dachsteineises im Süden.

Die Bahn fährt von Mai bis Oktober und ist im Sommer weit im Voraus ausgebucht. Eine Rückfahrkarte kostet etwa 45 €. Ich hatte zwei Wochen im Voraus gebucht und war froh darüber. Der Gipfel hat ein kleines Hotel und ein Restaurant, das seit 1862 in irgendeiner Form in Betrieb ist — das Schafbergspitze-Hotel, ursprünglich als Jagdhaus für Kaiser Franz Joseph erbaut. Ich aß zu Mittag am Gipfel, eine Schüssel Gulasch, mit Blick nach Norden über eine Aussicht, die den Touristen des 19. Jahrhunderts vertraut gewesen wäre und im Wesentlichen unverändert bleibt.

Der St. Wolfgang und Schafbergbahn-Leitfaden hat die Buchungslogistik und Timing-Empfehlungen.

Den Nachmittag verbrachte ich am westlichen Ende des Sees und schwamm vom Steg in Fürberg — einem winzigen Seeuferweiler zwischen den beiden Dörfern — in Wasser, das wahrscheinlich 22 °C hatte, was im Salzkammergut als wirklich warm gilt. Das Licht auf dem See am späten Nachmittag, die Berge, die sich im stillen Wasser spiegelten, das entfernte Geräusch eines Fährmotors: Das ist die Alpenssee-Fantasie in ihrer unkomplizierten Form.

Geführter Salzkammergut-Seentagesausflug von Salzburg

Tag vier: Mondsee — und das Argument für Unterschätztes

Am letzten Morgen fuhr ich nach Norden zum Mondsee, dem See, den fast niemand erwähnt, wenn er über das Salzkammergut spricht, und der in gewisser Hinsicht der angenehmste von allen ist.

Der Mondsee ist sichelförmig — daher der Name — und liegt am Nordrand des Seengebiets, näher an Salzburg als Hallstatt und erheblich weniger besucht. Der See ist breit und relativ flach, was bedeutet, dass er sich schneller erwärmt als die tiefen Alpenseen weiter südlich. Im August beträgt die Wassertemperatur routinemäßig 24–26 °C. Das Schwimmen hier ist keine Tat kaltwassertapferer; es ist einfach Schwimmen.

Die Stadt Mondsee selbst ist klein und zu Fuß erreichbar, mit einer barocken Benediktinerabtei im Zentrum — der Mondseer Basilika mit ihrer gelben Fassade und Doppeltürmen. Diese Kirche wird jedem bekannt sein, der die Sound of Music gesehen hat: Sie dient als Hochzeitskirche in der Eröffnungssequenz des Films. In der Praxis bedeutet dies eine bescheidene Anzahl von Filmtouristen, die an jedem Tag das Kirchenschiff fotografieren, statt der Massen an den Sound-of-Music-Drehorten näher an Salzburg. Die Kirche ist für sich selbst schön, unabhängig vom Film.

Ich schwamm am Morgen vom Stadtstrand, der bereits voller österreichischer Familien war, die genau das taten, was man an einem warmen Augustsee tut — auf Handtüchern liegen, lesen, Kinder ins Wasser schicken, Eis von einem mobilen Verkäufer kaufen. Der Preis eines Eises hier betrug 2,20 €. In Hallstatt waren es 3,80 € für etwas Identisches gewesen. Dieses Differential schien den Unterschied zwischen den beiden Orten recht genau zusammenzufassen.

Das Mittagessen in der Stadt war in einem Gasthof auf dem Hauptplatz: ein Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat (der österreichische warme Kartoffelsalat mit Essig und Öl statt Mayonnaise), ein halber Liter Zweigelt und ein Apfelstrudel von einer Frau, die sie scheinbar den ganzen Tag rollend herstellte. Gesamtkosten: 22 €. Ich saß eine Stunde nach dem Essen, ohne das Gefühl zu haben, den Tisch räumen zu müssen. Kein Touristendruck, keine Reisegruppen. Nur eine Salzkammergut-Stadt, die an einem Sommerdienstag ihren Alltag erledigte.

Der Mondsee-Leitfaden behandelt das Gebiet rund um den See ausführlicher, einschließlich der besten Schwimmspots und der prähistorischen Pfahlbausiedlungen, die Mondsee auf die UNESCO-Liste brachten.

Das ehrliche Urteil über Hallstatt

Hallstatt verdient seinen Ruf als eines der schönsten Dörfer in den Alpen. Die Kombination aus dem See, der Salzbergwerk-Geschichte, den bemalten Ufergebäuden und den Kalksteinfelsen, die direkt hinter dem Dorf aufsteigen, ist wirklich außergewöhnlich. Es ist nicht in Bezug auf Schönheit übertrieben. Es ist in Bezug auf Besuchbarkeit in der Hochsaison erheblich übertrieben.

Wenn ich jemandem mit vier Tagen im Salzkammergut raten würde, würde ich sagen: Sehen Sie Hallstatt, aber sehen Sie es zuerst, früh, und machen Sie es nicht zum Mittelpunkt des Besuchs. Der Mittelpunkt sollte wahrscheinlich Gosau sein — für pure alpine Dramatik ohne die Massen —, der Schafberg — für die Kombination aus historischer Bahn und erhöhter Aussicht —, oder Mondsee für das einfache Vergnügen, in warmem Wasser zu schwimmen, ohne Hallstatt-Preise dafür zu zahlen.

Das Salzkammergut ist ein großer, vielfältiger und weitgehend großzügiger Ort. Es belohnt Bewegung. Der Salzkammergut-Hop-on-Hop-off-Bus verbindet die wichtigsten Seestädte, wenn man kein Auto hat, obwohl die Fahrpläne Aufmerksamkeit erfordern. Ein Auto bleibt die flexibelste Option.

Geführte Salzkammergut-Seen- und Berge-Tour

Für die Planung eines längeren Aufenthalts, der diese Seen mit Salzburg selbst kombiniert, deckt das 4-Tage-Salzburg-und-Salzkammergut-Itinerar die vollständige Schleife in einem strukturierten Format ab. Wenn man sich der Region von Salzburg aus an einem einzigen Tag nähert, bietet der Hallstatt-Tagesausflugsführer alles Nötige für einen effizienten Besuch. Und wenn man verstehen möchte, wann man gehen und was man vermeiden sollte, lohnt es sich, den Hallstatt-Überlastungsführer zu lesen, bevor man irgendetwas bucht.

Das Letzte, was ich tat, bevor ich am vierten Abend zurück nach Salzburg fuhr, war, noch einmal im Mondsee zu schwimmen, von einem Grasfeld am ruhigeren Nordufer, wo drei einheimische Teenager faule Sprünge von einem Holzsteg machten. Der See war still, das Licht wurde golden, und der Schafberg war am südlichen Horizont sichtbar. Keine Reisebusse. Keine Fotografen. Nur das Wasser.

Das ist das Salzkammergut, das es zu finden gilt.