Cuatro días saltando de lago en lago por el Salzkammergut
Existe una versión del Salzkammergut que vive casi por completo en Instagram. Se centra en un solo pueblo, una sola iglesia reflejada en un solo lago, repetida en aproximadamente cuarenta millones de fotografías. Yo había visto esas fotografías. También me habían dicho, varias personas que habían estado allí, que el pueblo en cuestión era a la vez magnífico y agotador, hermoso y apenas disfrutable después de las 10 de la mañana en julio.
El Salzkammergut es una región de lagos que se extiende por una amplia franja de la Austria alpina al este de Salzburgo. Contiene más de setenta lagos, algunos famosos, la mayoría no. El nombre significa más o menos «dominio de la sal»: esta fue en su día una de las regiones productoras de sal más importantes de Europa, y la riqueza de ese comercio levantó los pueblos, las iglesias y las casas señoriales a lo largo de las orillas de los lagos que dan a la región su aspecto actual.
Tenía cuatro días y un coche, y quería entender el lugar en vez de coleccionar su fotografía más famosa. Lo que sigue es un relato honesto de lo que encontré. Para una visión más amplia de la región antes de ir, la guía del Salzkammergut es un buen punto de partida.
Día uno: Hallstatt, bien hecho
Hallstatt acapara toda la atención y, en pleno verano, una afluencia que roza lo absurdo. El pueblo tiene una población permanente de unas 800 personas. En los días de mayor afluencia de agosto, recibe más de 10.000 visitantes. Las cuentas de eso son francamente sombrías.
La solución es sencilla y solo exige una incomodidad: llegar antes de las 9 de la mañana. Salí de mi alojamiento en Salzburgo a las 7, conduje la hora que hay hasta Hallstatt —aparcando en Lahn, el parking del extremo norte, menos brutal que las alternativas— y a las 8:15 ya paseaba por el paseo marítimo principal junto al lago. A esa hora, el pueblo existe en algo parecido a su verdadera forma. El agua está quieta, la luz es baja y cálida, el famoso reflejo de iglesia y lago está ahí en la superficie del Hallstätter See sin un solo palo de selfi interrumpiéndolo. Las pocas personas que se mueven son sobre todo residentes, un puñado de fotógrafos madrugadores, una pareja alemana con un perro grande.
Para las 9:30, llegaban los autocares.
La mina de sal sobre el pueblo —una de las más antiguas del mundo, con labores que se remontan a la Edad del Bronce— lleva unas dos horas y es genuinamente interesante en lugar de meramente turística. Te subes a un trenecito que entra en la montaña, te deslizas por toboganes de madera que usaban los mineros hace siglos, flotas sobre un lago subterráneo y sales con una idea más clara de por qué este pueblo improbable existe al borde de un lago alpino. La guía de el skywalk y la mina de sal de Hallstatt cubre la logística.
El almuerzo en Hallstatt es caro para los estándares austriacos y la calidad es variable. Comí en el Gasthäus Simony y lo encontré competente pero anodino. Al mediodía, el paseo del lago era un río lento de gente moviéndose en direcciones opuestas. Me fui a las 12:30, satisfecho de haber visto lo que había que ver, y conduje hacia el oeste por la B166 en dirección a Gosau.
Día dos: Gosau, el lago al que casi nadie va
Gosau está a unos 20 kilómetros de Hallstatt por carretera, y bien podría ser otro país. Si Hallstatt es el Salzkammergut en su versión más escenificada y visitada, Gosau es su sombra alpina: más difícil de alcanzar, menos cómodo y considerablemente más espectacular.
El Gosausee es un lago de montaña a 933 metros, rodeado de laderas empinadas y orientado directamente hacia el macizo del Dachstein, la gran meseta caliza que define el límite sur del Salzkammergut. Cuando subí en coche hasta la zona de aparcamiento y caminé el corto sendero hasta el lago, me detuve y dije en voz alta algo que no reproduciré aquí. El glaciar del Dachstein era visible al fondo del lago, su hielo captando la luz de la mañana, las paredes de roca por encima abruptas y grises. Había una familia desayunando en una mesa de pícnic. Una mujer nadaba. El número total de personas a la vista era quizá quince.
El circuito alrededor del Gosausee inferior lleva unos 90 minutos a paso tranquilo. El agua está glacialmente fría incluso en agosto —nadé brevemente y salí de inmediato—, pero el color es ese azul verdoso que mejor consiguen los lagos alpinos: no turquesa tropical, sino algo más frío y más mineral, como si el color se hubiera filtrado a través de la caliza.
Hay un Gosausee superior por encima del límite del bosque, al que se llega en góndola (unos 12 € ida y vuelta) que gana otros cientos de metros de altitud y te acerca al glaciar del Dachstein y al Krippenstein. En un día despejado, las vistas desde aquí arriba están entre las mejores de toda la región. Pasé la mayor parte de la tarde aquí, recorriendo los senderos a lo largo del borde inferior del glaciar, y bajé justo antes de la última góndola.
El pueblo de Gosau en sí es pequeño y tranquilo, con un puñado de restaurantes y Gasthöfe. Cené en la Pension Kogler —cocina austriaca sencilla, un gulasch y una Märzen de la cervecería local, y una mesa en la terraza mirando hacia las montañas—. Coste de la cena: unos 18 €. El contraste con Hallstatt fue notable.
Para más detalle sobre lo que ver en Gosau y el Dachstein, la guía dedicada cubre el glaciar y los miradores en profundidad.
Día tres: el Wolfgangsee y el ferrocarril del Schafberg
El Wolfgangsee es un lago más largo y más bajo, al norte del macizo del Dachstein, que conecta los pueblos de St. Gilgen en su extremo oeste con St. Wolfgang en el extremo este. Es uno de los lagos más cálidos del Salzkammergut —el baño aquí en agosto es genuinamente agradable en vez de heroico— y tiene una belleza particular, fácil y próspera: embarcaderos de barcos, cafés a la orilla del lago, viejos hoteles con postigos pintados.
St. Wolfgang es el destino de este lago. El pueblo es famoso por el Weißes Rössl —la Posada del Caballo Blanco—, que funciona desde el siglo XV y fue inmortalizado en una opereta de 1930 que se convirtió en una de las obras más populares de su época. El edificio original, con su terraza junto al lago, sigue siendo un hotel y todavía funciona como restaurante. Tomé un café en la terraza y miré ir y venir los barcos del lago. Los precios reflejan el legado de la opereta: presupuesta en consecuencia.
La verdadera razón para estar en St. Wolfgang en verano es el ferrocarril de cremallera del Schafberg. El Schafbergbahn es un ferrocarril de vapor de vía estrecha —las locomotoras son originales de finales del siglo XIX, todavía alimentadas con carbón— que sube 1.190 metros de desnivel hasta la cima del Schafberg (1.783 m) en unos 35 minutos. Las vistas desde arriba abarcan ocho lagos a la vez en un día despejado: el Wolfgangsee justo debajo, el Mondsee, el Attersee, el Traunsee más al norte y, en los días más limpios, el borde del hielo del Dachstein al sur.
El ferrocarril funciona de mayo a octubre y se llena con mucha antelación en verano. Un billete de ida y vuelta cuesta unos 45 €. Yo había reservado con dos semanas de antelación y me alegré de ello. La cima cuenta con un pequeño hotel y un restaurante que funciona de una forma u otra desde 1862 —el hotel Schafbergspitze, construido originalmente como pabellón de caza para el Emperador Francisco José—. Almorcé en la cima, un cuenco de Gulasch, mirando hacia el norte sobre una vista que habría resultado familiar a los turistas del siglo XIX y que permanece esencialmente inalterada.
La guía de St. Wolfgang y el ferrocarril del Schafberg tiene la logística de reserva y las recomendaciones de horarios.
La tarde la pasé en el extremo oeste del lago, nadando desde el embarcadero de Fürberg —una minúscula aldea lacustre entre los dos pueblos— en un agua que estaría probablemente a 22 °C, lo que en el Salzkammergut constituye genuinamente cálido. La luz sobre el lago a última hora de la tarde, las montañas reflejándose en el agua quieta, el sonido lejano del motor de un ferry: esto es la fantasía del lago alpino en su forma más sencilla.
Día cuatro: Mondsee, y el argumento a favor de lo infravalorado
La última mañana, conduje hacia el norte hasta el Mondsee, que es el lago que casi nadie menciona cuando habla del Salzkammergut, y que es, en ciertos aspectos, el más agradable de todos.
El Mondsee tiene forma de luna creciente —de ahí su nombre— y se encuentra en el límite norte de la región de lagos, más cerca de Salzburgo que Hallstatt y considerablemente menos visitado. El lago es ancho y relativamente poco profundo, lo que significa que se calienta más rápido que los lagos alpinos profundos más al sur. Para agosto, la temperatura del agua ronda habitualmente los 24-26 °C. El baño aquí no es un acto de valentía en agua fría; es simplemente nadar.
El pueblo de Mondsee en sí es pequeño y recorrible a pie, con una abadía benedictina barroca en su centro: la basílica de Mondsee, con su fachada amarilla y sus dos torres. Esta iglesia le resultará familiar a cualquiera que haya visto Sound of Music: hace de iglesia de la boda en la secuencia inicial de la película. En la práctica, esto se traduce en un número modesto de turistas del cine fotografiando la nave cualquier día dado, en lugar de las multitudes de los escenarios de rodaje de Sound of Music más cercanos a Salzburgo. La iglesia es bella por sí misma, al margen de la película.
Nadé desde la playa del pueblo por la mañana, que ya estaba llena de familias austriacas haciendo exactamente lo que se hace en un lago cálido en agosto: tumbadas sobre toallas, leyendo, mandando a los niños al agua, comprando helados a un vendedor ambulante. El precio de un helado aquí era de 2,20 €. En Hallstatt había sido de 3,80 € por algo idéntico. Ese diferencial parecía resumir con bastante exactitud la diferencia entre los dos lugares.
El almuerzo en el pueblo fue en un Gasthof de la plaza principal: un Wiener Schnitzel con Erdäpfelsalat (la ensalada de patata templada austriaca aliñada con vinagre y aceite en lugar de mayonesa), medio litro de Zweigelt y un Apfelstrudel de una mujer que parecía hacerlos sin parar a lo largo del día. Coste total: 22 €. Me quedé sentado una hora después de comer sin sentir que tuviera que dejar la mesa. Sin presión turística, sin grupos de autocar. Solo un pueblo del Salzkammergut viviendo un martes de verano.
La guía de Mondsee cubre la zona alrededor del lago con más detalle, incluidos los mejores sitios para nadar y los yacimientos prehistóricos de palafitos que pusieron a Mondsee en la lista de la UNESCO.
El veredicto honesto sobre Hallstatt
Hallstatt merece su reputación de ser uno de los pueblos más bellos de los Alpes. La combinación del lago, la historia de la mina de sal, las casas pintadas frente al lago y los acantilados calizos que se alzan directamente detrás del pueblo es genuinamente extraordinaria. No está sobrevalorado en cuanto a belleza. Sí está significativamente sobrevalorado en cuanto a visitabilidad en temporada alta.
Si tuviera que aconsejar a alguien con cuatro días en el Salzkammergut, le diría: ve Hallstatt, pero velo primero, velo temprano y no lo conviertas en la pieza central de la visita. La pieza central debería ser probablemente Gosau —por el puro drama alpino sin las multitudes— o el Schafberg —por la combinación de ferrocarril histórico y vista en altura— o Mondsee, por el simple placer de nadar en agua cálida sin pagar precios de Hallstatt por ello.
El Salzkammergut es un lugar grande, variado y en gran medida generoso. Recompensa el movimiento. El autobús hop-on hop-off del Salzkammergut conecta las principales localidades lacustres si no tienes coche, aunque los horarios requieren atención. Un coche sigue siendo la opción más flexible.
Para planificar una estancia más larga que combine estos lagos con la propia Salzburgo, el itinerario de 4 días por Salzburgo y el Salzkammergut cubre el bucle completo en un formato estructurado. Si te acercas a la región desde Salzburgo en un solo día, la guía de la excursión a Hallstatt tiene todo lo que necesitas para una visita eficiente. Y si quieres entender cuándo ir y qué evitar, la guía de la masificación de Hallstatt vale la pena leerla antes de reservar nada.
Lo último que hice antes de volver en coche a Salzburgo la cuarta tarde fue nadar una vez más en el Mondsee, desde una ribera de hierba en la orilla norte, más tranquila, donde tres adolescentes locales hacían zambullidas perezosas desde un embarcadero de madera. El lago estaba quieto, la luz viraba al dorado y el Schafberg se veía en el horizonte sur. Sin autocares. Sin fotógrafos. Solo el agua.
Ese es el Salzkammergut que vale la pena encontrar.