Quattro giorni di lago in lago nel Salzkammergut

Esiste una versione del Salzkammergut che vive quasi interamente su Instagram. È centrata su un solo villaggio, una sola chiesa riflessa in un solo lago, replicata in circa quaranta milioni di fotografie. Quelle fotografie le avevo viste. Mi era stato anche detto, da diverse persone che c’erano state, che il villaggio in questione era contemporaneamente magnifico ed estenuante, bellissimo e a malapena godibile dopo le 10 del mattino a luglio.

Il Salzkammergut è una regione di laghi che si estende su un’ampia porzione dell’Austria alpina a est di Salisburgo. Conta più di settanta laghi, alcuni famosi, la maggior parte no. Il nome significa più o meno «tenuta del sale»: questa era un tempo una delle regioni produttrici di sale più importanti d’Europa, e la ricchezza generata da quel commercio ha costruito i villaggi, le chiese, le case borghesi lungo le rive dei laghi che danno alla regione il suo aspetto attuale.

Avevo quattro giorni e un’auto, e volevo capire questo luogo piuttosto che collezionare la sua fotografia più celebre. Quel che segue è un resoconto onesto di ciò che ho trovato. Per una panoramica più ampia della regione prima di partire, la guida del Salzkammergut è un buon punto di partenza.

Giorno uno: Hallstatt, fatto bene

Hallstatt si prende tutta l’attenzione e, in piena estate, un’affluenza che rasenta l’assurdo. Il villaggio ha una popolazione stabile di circa 800 persone. Nei giorni di punta ad agosto riceve oltre 10.000 visitatori. La matematica di tutto questo è semplicemente cupa.

La soluzione è semplice e richiede solo un disagio: arrivare prima delle 9. Ho lasciato il mio alloggio a Salisburgo alle 7, ho guidato un’ora fino a Hallstatt — parcheggiando a Lahn, il piazzale all’estremità nord, meno brutale delle alternative — ed ero a passeggiare sulla promenade principale lungo il lago alle 8:15. A quell’ora il villaggio esiste in qualcosa che somiglia alla sua vera forma. L’acqua è immobile, la luce è bassa e calda, il celebre riflesso di chiesa-e-lago è lì sulla superficie dell’Hallstätter See senza un solo bastone per selfie a interromperlo. Le poche persone che si muovono sono soprattutto residenti, una manciata di fotografi mattinieri, una coppia tedesca con un cane grosso.

Alle 9:30 arrivavano i pullman.

La miniera di sale sopra il villaggio — una delle più antiche al mondo, con lavorazioni che risalgono all’Età del Bronzo — richiede circa due ore ed è genuinamente interessante anziché meramente turistica. Si sale su un trenino dentro la montagna, si scivola lungo scivoli di legno che i minatori usavano secoli fa, si galleggia su un lago sotterraneo, e si riemerge con un’idea più chiara del perché questo improbabile villaggio esista sul bordo di un lago alpino. La guida Hallstatt skywalk e miniera di sale ne copre la logistica.

Il pranzo a Hallstatt è caro per gli standard austriaci e la qualità è variabile. Ho mangiato al Gasthäus Simony e l’ho trovato dignitoso ma poco memorabile. A mezzogiorno il lungolago era un fiume lento di gente che si muoveva in direzioni opposte. Sono partito alle 12:30, soddisfatto di aver visto ciò che andava visto, e ho preso la B166 verso ovest in direzione di Gosau.

Giorno due: Gosau, il lago dove quasi nessuno va

Gosau dista circa 20 chilometri da Hallstatt su strada, e potrebbe benissimo essere un altro paese. Se Hallstatt è il Salzkammergut nella sua versione più messa in scena e visitata, Gosau è la sua ombra alpina: più difficile da raggiungere, meno comoda e considerevolmente più drammatica.

Il Gosausee è un lago di montagna a 933 metri, circondato da pendii scoscesi e rivolto direttamente verso il massiccio del Dachstein — il grande altopiano calcareo che definisce il limite meridionale del Salzkammergut. Quando ho parcheggiato e ho percorso il breve sentiero fino al lago, mi sono fermato e ho detto a voce alta qualcosa che qui non riprodurrò. Il ghiacciaio del Dachstein era visibile all’estremità del lago, il suo ghiaccio che catturava la luce del mattino, le pareti rocciose sopra di esso a strapiombo e grigie. C’era una famiglia che faceva colazione a un tavolo da picnic. Una donna nuotava. Il numero totale di persone visibili era forse quindici.

Il giro intorno al Gosausee inferiore richiede circa 90 minuti a un ritmo rilassato. L’acqua è glacialmente fredda anche ad agosto — ho nuotato brevemente e sono uscito subito — ma il colore è quel tipo di blu-verde che i laghi alpini sanno fare meglio: non turchese tropicale, ma qualcosa di più freddo e più minerale, come se il colore fosse stato filtrato attraverso il calcare.

C’è un Gosausee superiore oltre il limite degli alberi, raggiungibile con una cabinovia (circa 12 € andata e ritorno) che guadagna qualche altra centinaia di metri di altitudine e vi porta a portata del ghiacciaio del Dachstein e del Krippenstein. Con tempo sereno, i panorami da lassù sono tra i più belli di tutta la regione. Ho passato gran parte del pomeriggio qui, percorrendo i sentieri lungo il bordo inferiore del ghiacciaio, e sono sceso poco prima dell’ultima cabinovia.

Il villaggio di Gosau in sé è piccolo e tranquillo, con qualche ristorante e Gasthöfe. Ho cenato alla Pension Kogler — cucina austriaca semplice, un goulash e una Märzen del birrificio locale, e un tavolo in terrazza con lo sguardo verso le montagne. Costo della cena: circa 18 €. Il contrasto con Hallstatt era notevole.

Per maggiori dettagli su cosa vedere a Gosau e il Dachstein, la guida dedicata copre in profondità il ghiacciaio e i punti panoramici.

Giorno tre: il Wolfgangsee e la ferrovia dello Schafberg

Il Wolfgangsee è un lago più lungo e più basso a nord del massiccio del Dachstein, che collega i villaggi di St. Gilgen all’estremità ovest con St. Wolfgang all’estremità est. È uno dei laghi più caldi del Salzkammergut — la balneazione qui ad agosto è genuinamente piacevole anziché eroica — e possiede una particolare bellezza facile e prospera: pontili per le barche, caffè in riva al lago, vecchi alberghi con persiane dipinte.

St. Wolfgang è la meta su questo lago. Il villaggio è famoso per il Weißes Rössl — la Locanda del Cavallino Bianco — che è in attività dal Quattrocento ed è stata immortalata in un’operetta del 1930 divenuta una delle opere più popolari della sua epoca. L’edificio originale, con la sua terrazza sul lago, è ancora un albergo e funziona ancora come ristorante. Ho preso un caffè in terrazza e ho guardato le barche del lago andare e venire. I prezzi riflettono l’eredità dell’operetta: regolatevi di conseguenza.

La vera ragione per essere a St. Wolfgang in estate è la ferrovia a cremagliera dello Schafberg. La Schafbergbahn è una ferrovia a vapore a scartamento ridotto — le locomotive sono originali di fine Ottocento, ancora alimentate a carbone — che sale 1.190 metri di dislivello fino alla cima dello Schafberg (1.783 m) in circa 35 minuti. La vista dalla cima abbraccia otto laghi contemporaneamente nelle giornate limpide: il Wolfgangsee direttamente sotto, il Mondsee, l’Attersee, il Traunsee più a nord e, nei giorni più tersi, il bordo del ghiaccio del Dachstein a sud.

La ferrovia funziona da maggio a ottobre e si riempie con largo anticipo in estate. Un biglietto andata e ritorno costa circa 45 €. Avevo prenotato con due settimane di anticipo e ne sono stato contento. La cima dispone di un piccolo albergo e di un ristorante in attività in una forma o nell’altra dal 1862 — l’hotel Schafbergspitze, costruito originariamente come padiglione di caccia per l’Imperatore Francesco Giuseppe. Ho pranzato in cima, una ciotola di Gulasch, guardando verso nord un panorama che sarebbe stato familiare ai turisti dell’Ottocento e che resta sostanzialmente immutato.

La guida St. Wolfgang e ferrovia dello Schafberg contiene la logistica delle prenotazioni e i consigli sugli orari.

Il pomeriggio l’ho trascorso all’estremità ovest del lago, nuotando dal pontile di Fürberg — un minuscolo borgo lacustre tra i due villaggi — in un’acqua che era probabilmente a 22 °C, il che nel Salzkammergut costituisce un calore genuino. La luce sul lago nel tardo pomeriggio, le montagne che si riflettono nell’acqua immobile, il suono lontano del motore di un traghetto: questa è la fantasia del lago alpino nella sua forma più semplice.

Giorno quattro: Mondsee — e l’argomento a favore del sottovalutato

L’ultima mattina ho guidato verso nord fino al Mondsee, che è il lago che quasi nessuno menziona quando parla del Salzkammergut, e che è, sotto certi aspetti, il più piacevole di tutti.

Il Mondsee ha la forma di una mezzaluna — da cui il nome — e si trova al limite settentrionale della regione dei laghi, più vicino a Salisburgo rispetto a Hallstatt e considerevolmente meno visitato. Il lago è ampio e relativamente poco profondo, il che significa che si scalda più in fretta dei laghi alpini profondi più a sud. Ad agosto la temperatura dell’acqua è regolarmente di 24-26 °C. La balneazione qui non è un atto di coraggio in acqua fredda; è semplicemente nuotare.

Il paese di Mondsee in sé è piccolo e percorribile a piedi, con un’abbazia benedettina barocca al centro — la basilica di Mondsee, con la sua facciata gialla e le due torri. Questa chiesa risulterà familiare a chiunque abbia visto Sound of Music: fa da chiesa del matrimonio nella sequenza d’apertura del film. In pratica questo significa un numero modesto di turisti del film che fotografano la navata in un dato giorno, anziché le folle dei luoghi di ripresa di Sound of Music più vicini a Salisburgo. La chiesa è bella di per sé, a prescindere dal film.

Ho nuotato dalla spiaggia del paese al mattino, già piena di famiglie austriache intente a fare esattamente ciò che si fa in riva a un lago caldo ad agosto — sdraiate sugli asciugamani, a leggere, a mandare i bambini in acqua, a comprare il gelato da un venditore ambulante. Il prezzo di un gelato qui era di 2,20 €. A Hallstatt era stato 3,80 € per qualcosa di identico. Quella differenza sembrava riassumere con discreta precisione la differenza tra i due luoghi.

Il pranzo in paese è stato in un Gasthof sulla piazza principale: un Wiener Schnitzel con Erdäpfelsalat (l’insalata di patate austriaca tiepida condita con aceto e olio anziché maionese), mezzo litro di Zweigelt e un Apfelstrudel di una signora che sembrava prepararli a ciclo continuo per tutta la giornata. Costo totale: 22 €. Sono rimasto seduto un’ora dopo aver mangiato senza sentire il bisogno di liberare il tavolo. Nessuna pressione turistica, nessun gruppo in pullman. Solo una cittadina del Salzkammergut che vive un martedì d’estate.

La guida di Mondsee copre più in dettaglio la zona intorno al lago, compresi i migliori posti per nuotare e i siti palafitticoli preistorici che hanno valso a Mondsee l’inserimento nella lista dell’UNESCO.

Il verdetto onesto su Hallstatt

Hallstatt merita la sua reputazione di uno dei villaggi più belli delle Alpi. La combinazione del lago, della storia della miniera di sale, delle case dipinte sul lungolago e delle scogliere calcaree che si ergono direttamente dietro il villaggio è genuinamente straordinaria. Non è sopravvalutato in termini di bellezza. È significativamente sopravvalutato in termini di visitabilità in alta stagione.

Se dovessi consigliare qualcuno con quattro giorni nel Salzkammergut, gli direi: vedete Hallstatt, ma vedetelo per primo, vedetelo presto, e non fatene il fulcro della visita. Il fulcro dovrebbe probabilmente essere Gosau — per il puro dramma alpino senza le folle — o lo Schafberg — per la combinazione di ferrovia storica e vista in quota — o Mondsee, per il semplice piacere di nuotare in acqua calda senza pagarla a prezzi da Hallstatt.

Il Salzkammergut è un luogo grande, vario e in larga parte generoso. Premia il movimento. L’autobus hop-on hop-off del Salzkammergut collega le principali località lacustri se non avete l’auto, anche se gli orari richiedono attenzione. Un’auto resta l’opzione più flessibile.

Per pianificare un soggiorno più lungo che combini questi laghi con Salisburgo stessa, l’itinerario di 4 giorni Salisburgo e Salzkammergut copre l’intero giro in un formato strutturato. Se vi avvicinate alla regione da Salisburgo per una sola giornata, la guida dell’escursione a Hallstatt contiene tutto ciò che serve per una visita efficiente. E se volete capire quando andarci e cosa evitare, la guida sul sovraffollamento di Hallstatt vale la pena di essere letta prima di prenotare qualsiasi cosa.

L’ultima cosa che ho fatto prima di rimettermi in viaggio verso Salisburgo la quarta sera è stata nuotare ancora una volta al Mondsee, da una sponda erbosa sulla costa nord più tranquilla dove tre ragazzi del posto facevano tuffi pigri da un pontile di legno. Il lago era immobile, la luce virava al dorato e lo Schafberg era visibile sull’orizzonte meridionale. Niente pullman. Niente fotografi. Solo l’acqua.

Questo è il Salzkammergut che vale la pena di trovare.