Quatro dias a saltar de lago em lago pelo Salzkammergut
Existe uma versão do Salzkammergut que vive quase inteiramente no Instagram. Centra-se numa única aldeia, numa única igreja reflectida num único lago, repetida ao longo de aproximadamente quarenta milhões de fotografias. Tinha visto essas fotografias. Também me tinham dito, várias pessoas que lá estiveram, que a aldeia em questão era simultaneamente magnífica e extenuante, bela e quase impossível de desfrutar depois das 10h em julho.
O Salzkammergut é um distrito de lagos espalhado por uma vasta secção da Áustria alpina a leste de Salzburgo. Contém mais de setenta lagos, alguns famosos, a maioria não. O nome significa aproximadamente «propriedade do sal» — esta foi outrora uma das regiões produtoras de sal mais importantes da Europa, e a riqueza desse comércio construiu as aldeias, as igrejas, as casas de cidade ao longo das margens dos lagos que fazem a região ter o aspecto que tem.
Tinha quatro dias e um carro, e queria compreender o lugar em vez de coleccionar a sua fotografia mais famosa. O que se segue é um relato honesto do que encontrei. Para uma visão geral da região antes de partir, o guia do Salzkammergut é um bom ponto de partida.
Primeiro dia: Hallstatt, feito correctamente
Hallstatt tem toda a atenção e, em pleno verão, uma afluência de visitantes que raia o absurdo. A aldeia tem uma população permanente de cerca de 800 pessoas. Nos dias de pico de agosto, recebe mais de 10.000 visitantes. A matemática disso é simplesmente sombria.
A solução é simples e requer apenas inconveniência: chegue antes das 9h. Saí do meu alojamento em Salzburgo às 7h, conduzi a hora até Hallstatt — a estacionar em Lahn, o parque na extremidade norte, que é menos brutal do que as alternativas — e estava a caminhar na marginal principal às 8h15. Àquela hora, a aldeia existe em algo que se aproxima da sua verdadeira forma. A água está parada, a luz é baixa e quente, o famoso reflexo da igreja no lago está ali na superfície do Hallstätter See sem uma única selfie stick a interrompê-lo. As poucas pessoas que se movem são sobretudo residentes, um punhado de fotógrafos madrugadores, um casal alemão com um cão grande.
Às 9h30, os autocarros chegavam.
A mina de sal acima da aldeia — uma das mais antigas do mundo, com trabalhos que remontam à Idade do Bronze — demora cerca de duas horas e é genuinamente interessante em vez de meramente turística. Apanha-se um pequeno comboio para dentro da montanha, desce-se por escorregas de madeira que os mineiros usavam há séculos, flutua-se sobre um lago subterrâneo, e emerge-se com uma noção mais clara de porque existe esta aldeia improvável na beira de um lago alpino. O guia do skywalk e mina de sal de Hallstatt cobre a logística.
O almoço em Hallstatt é caro para os padrões austríacos e a qualidade é variável. Comi no Gasthäus Simony e achei-o competente mas sem nada de especial. Ao meio-dia, a marginal era um rio lento de pessoas em sentidos opostos. Saí às 12h30, satisfeito por ter visto o que havia para ver, e conduzi para ocidente na B166 em direcção a Gosau.
Segundo dia: Gosau, o lago para o qual quase ninguém vai
Gosau fica a cerca de 20 quilómetros de Hallstatt por estrada, e bem pode ser um país diferente. Se Hallstatt é o Salzkammergut no seu máximo de encenação e visitação, Gosau é a sua sombra alpina: mais difícil de alcançar, menos conveniente, e consideravelmente mais dramática.
O Gosausee é um lago de montanha a 933 metros, rodeado por encostas íngremes e voltado directamente para o maciço do Dachstein — o grande planalto calcário que define a margem sul do Salzkammergut. Quando conduzi até ao parque e percorri o curto caminho até ao lago, parei e disse algo em voz alta que não vou reproduzir aqui. O glaciar do Dachstein era visível no extremo do lago, o gelo a apanhar a luz da manhã, as paredes rochosas acima dele verticais e cinzentas. Havia uma família a tomar o pequeno-almoço numa mesa de piquenique. Uma mulher estava a nadar. O número total de pessoas visíveis era talvez quinze.
O percurso circular em torno do Gosausee inferior demora cerca de 90 minutos a um ritmo tranquilo. A água é glacialmente fria mesmo em agosto — nadei brevemente e saí de imediato — mas a cor é o tipo de azul-esverdeado que os lagos alpinos fazem melhor: não turquesa tropical, mas algo mais fresco e mais mineral, como se a cor tivesse sido filtrada através do calcário.
Há um Gosausee superior acima da linha de árvores, alcançado por uma gôndola (cerca de 12 € de ida e volta) que sobe mais algumas centenas de metros de altitude e coloca-se ao alcance do glaciar do Dachstein e do Krippenstein. Num dia limpo, as vistas daqui estão entre as melhores de toda a região. Passei a maior parte da tarde aqui, a caminhar pelos trilhos ao longo da margem inferior do glaciar, e desci pouco antes do último teleférico.
A própria aldeia de Gosau é pequena e tranquila, com um punhado de restaurantes e Gasthöfe. Jantei na Pension Kogler — cozinha austríaca simples, um goulash e um Märzen da cervejaria local, e uma mesa na esplanada com vista para as montanhas. Custo do jantar: cerca de 18 €. O contraste com Hallstatt era significativo.
Para mais detalhes sobre o que ver em Gosau e no Dachstein, o guia dedicado cobre o glaciar e os miradouros em profundidade.
Terceiro dia: Wolfgangsee e a ferrovia do Schafberg
O Wolfgangsee é um lago mais longo e mais baixo a norte do maciço do Dachstein, que liga as aldeias de St. Gilgen na sua extremidade ocidental com St. Wolfgang na extremidade oriental. É um dos lagos mais quentes do Salzkammergut — nadar aqui em agosto é genuinamente agradável em vez de heróico — e tem um tipo particular de beleza fácil e próspera: pontões para barcos, cafés à beira do lago, hotéis antigos com persianas pintadas.
St. Wolfgang é o destino neste lago. A aldeia é famosa pelo Weißes Rössl — o White Horse Inn — que funciona desde os anos 1400 e foi imortalizado numa opereta de 1930 que se tornou uma das obras mais populares da sua época. O edifício original, com a sua esplanada à beira do lago, ainda é um hotel e ainda funciona como restaurante. Tomei um café na esplanada e observei os barcos do lago a ir e vir. Os preços reflectem o legado da opereta: orce em conformidade.
A razão real para estar em St. Wolfgang no verão é a ferrovia de cremalheira do Schafberg. A Schafbergbahn é uma ferrovia de via estreita a vapor — as locomotivas são originais do final do século XIX, ainda a carvão — que sobe 1.190 metros de desnível vertical até ao cume do Schafberg (1.783 m) em cerca de 35 minutos. As vistas do cume abrangem oito lagos simultaneamente num dia limpo: o Wolfgangsee directamente em baixo, o Mondsee, o Attersee, o Traunsee mais a norte, e nos dias mais limpos a margem do gelo do Dachstein a sul.
A ferrovia funciona de maio a outubro e esgota muito com antecedência no verão. Um bilhete de ida e volta custa cerca de 45 €. Tinha reservado com duas semanas de antecedência e fiz bem. O cume tem um pequeno hotel e um restaurante que funciona sob alguma forma desde 1862 — o hotel Schafbergspitze, originalmente construído como pavilhão de caça para o Imperador Franz José. Almocei no cume, uma tigela de Gulasch, a olhar para norte sobre uma vista que seria familiar aos turistas do século XIX e que permanece essencialmente inalterada.
O guia de St. Wolfgang e da ferrovia do Schafberg tem a logística de reservas e recomendações de horários.
A tarde passei-a na extremidade ocidental do lago, a nadar a partir do pontão em Fürberg — uma pequena aldeia à beira do lago entre as duas aldeias — em água que tinha provavelmente 22 °C, o que no Salzkammergut constitui genuinamente quente. A luz no lago ao final da tarde, as montanhas a reflectir na água parada, o som distante de um motor de ferry: esta é a fantasia do lago alpino na sua forma descomplicada.
Quarto dia: Mondsee — e o argumento a favor do subestimado
Na última manhã, conduzi para norte até ao Mondsee, que é o lago que quase ninguém menciona quando fala do Salzkammergut, e que é, em certos aspectos, o mais agradável de todos.
O Mondsee tem a forma de uma lua crescente — daí o nome — e situa-se na margem norte do distrito dos lagos, mais perto de Salzburgo do que Hallstatt e consideravelmente menos visitado. O lago é amplo e relativamente pouco profundo, o que significa que aquece mais depressa do que os lagos alpinos profundos mais a sul. Em agosto a temperatura da água é rotineiramente de 24–26 °C. Nadar aqui não é um acto de bravura em água fria; é simplesmente nadar.
A própria cidade de Mondsee é pequena e percorrível a pé, com uma abadia beneditina barroca no seu centro — a Basílica de Mondsee, com a sua fachada amarela e torres gémeas. Esta igreja será familiar a quem viu The Sound of Music: serve de duplicado para a igreja do casamento na sequência de abertura do filme. Na prática, isto significa um número modesto de turistas do filme a fotografar a nave num determinado dia, em vez das multidões nos locais de filmagem de The Sound of Music mais próximos de Salzburgo. A igreja é bela nos seus próprios termos, independentemente do filme.
Nadei na praia da cidade de manhã, que já estava cheia de famílias austríacas a fazer exactamente o que se faz num lago quente em agosto — deitadas em toalhas, a ler, a mandar crianças para a água, a comprar gelados a um vendedor ambulante. O preço de um gelado aqui era 2,20 €. Em Hallstatt tinha sido 3,80 € por algo idêntico. Esse diferencial pareceu resumir a diferença entre os dois lugares com bastante precisão.
O almoço na cidade foi num Gasthof na praça principal: um Wiener Schnitzel com Erdäpfelsalat (a salada de batata quente austríaca temperada com vinagre e azeite em vez de maionese), meio litro de Zweigelt, e um Apfelstrudel de uma senhora que parecia fazê-los em série ao longo do dia. Custo total: 22 €. Fiquei sentado uma hora depois de comer sem sentir que devia libertar a mesa. Sem pressão turística, sem grupos de autocarros. Apenas uma cidade do Salzkammergut a lidar com uma terça-feira de verão.
O guia do Mondsee cobre a área em torno do lago com mais detalhe, incluindo os melhores locais de banho e os sítios pré-históricos de palafitas que colocaram o Mondsee na lista da UNESCO.
O veredicto honesto sobre Hallstatt
Hallstatt merece a sua reputação como uma das aldeias mais bonitas dos Alpes. A combinação do lago, a história da mina de sal, as casas pintadas na margem, e os penhascais calcários a erguerem-se directamente atrás da aldeia é genuinamente extraordinária. Não é exagerada em termos de beleza. É significativamente exagerada em termos de visitabilidade na época alta.
Se fosse aconselhar alguém com quatro dias no Salzkammergut, diria: veja Hallstatt, mas veja-o primeiro, veja-o cedo, e não o ponha no centro da visita. O centro deve ser provavelmente Gosau — para drama alpino puro sem multidões — ou o Schafberg — pela combinação de ferrovia histórica e vista elevada — ou o Mondsee, pelo simples prazer de nadar em água quente sem pagar os preços de Hallstatt por isso.
O Salzkammergut é um lugar vasto, variado e generoso. Recompensa o movimento. O autocarro hop-on hop-off do Salzkammergut liga as principais cidades dos lagos se não tiver carro, embora os horários exijam atenção. Um carro continua a ser a opção mais flexível.
Para planear uma estadia mais longa que combine estes lagos com o próprio Salzburgo, o itinerário de 4 dias por Salzburgo e o Salzkammergut cobre o circuito completo num formato estruturado. Se está a abordar a região a partir de Salzburgo num único dia, o guia de excursão a Hallstatt tem tudo o que precisa para uma visita eficiente. E se quer perceber quando ir e o que evitar, o guia de superlotação de Hallstatt vale a pena ler antes de reservar qualquer coisa.
A última coisa que fiz antes de conduzir de volta a Salzburgo na quarta tarde foi nadar mais uma vez no Mondsee, a partir de uma margem relvada na costa norte mais tranquila, onde três adolescentes locais faziam mergulhos preguiçosos a partir de um pontão de madeira. O lago estava parado, a luz ficava dourada, e o Schafberg era visível no horizonte sul. Sem autocarros. Sem fotógrafos. Só a água.
É esse o Salzkammergut que vale a pena encontrar.