Hallstatt antes de las multitudes: llegar a las 8:30
Salí de Salzburgo a las 7:15. Fue algo deliberado. Todo lo que había leído sobre Hallstatt — y se ha escrito muchísimo sobre Hallstatt — mencionaba las multitudes, los autocares de turistas, las colas para hacer las mismas siete fotografías que aparecen en cada blog de viajes y en cada folleto turístico austriaco. El consenso era llegar temprano. Me tomé ese consejo más en serio que la mayoría de la gente, por lo visto, y me alegro de haberlo hecho.
El trayecto de Salzburgo a Hallstatt dura aproximadamente una hora por la ruta directa a través de la A10 y luego hacia el sur por el valle del Salzkammergut. Tenía coche, lo que lo hacía sencillo. En transporte público el viaje se acerca más a las dos horas y cuarto (tren hasta Attnang-Puchheim, transbordo hacia la estación de Hallstatt y luego un breve ferry para cruzar el lago), y la logística hace más difícil conseguir la llegada muy temprano. Si dependes del transporte público, probablemente llegarás en los mismos trenes que todos los demás, lo que significa las 10 de la mañana o más tarde. Eso importa, como explicaré.
Cómo es Hallstatt antes de que llegue nadie
Aparqué en el aparcamiento del Lahn, en el extremo norte del pueblo (5 € por la mañana, solo efectivo a las 8) a las 8:25. Había quizá otros quince coches en el aparcamiento, en su mayoría con matrícula austriaca. El camino que bordea el lago hasta el pueblo propiamente dicho se hace en unos diez minutos a pie.
Lo primero que noté fue el reflejo. Hallstatt está situado en la orilla occidental del Hallstätter See, un estrecho lago de montaña en el Salzkammergut, y el lago estaba completamente quieto a esa hora. El pueblo — casas pintadas apiladas sobre una fina cornisa entre la pared del acantilado y el agua, la aguja de la iglesia luterana apuntando hacia arriba, las montañas todavía con manchas de nieve de mayo en los barrancos más altos — se reflejaba en el lago con una precisión que parecía casi artificial. Comprendí de inmediato por qué este pueblo se volvió viral de una manera para la que ninguna cantidad de lecturas previas me había preparado. Es genuina e improbablemente bello.
A las 8:30, el pueblo tenía quizá un centenar de personas, moviéndose a un ritmo normal, sin colas. Recorrí el paseo principal — la Seestrasse — y me detuve cuando quise. La plaza del mercado, que por la tarde acoge cuatro o cinco grupos de turistas simultáneamente, tenía a un panadero montando un puesto y a dos mujeres mayores hablando frente a una tienda. Un gato dormía sobre una barca amarrada al muelle. Era el tipo de cosa que parece preparada pero que no es más que un martes por la mañana en un pueblo que existe desde hace cuatro mil años.
La guía de la excursión de un día a Hallstatt cubre la logística en detalle. Lo esencial es esto: el pueblo en sí, cuando puedes pasear por él sin que te empujen, merece cada cliché que se ha escrito sobre él. El problema no es Hallstatt. El problema son los 8.000 visitantes diarios que llegan entre las 11 y las 16 horas.
El osario (Beinhaus)
El osario católico de la iglesia de San Miguel es lo más inquietante y fascinante de Hallstatt y, de algún modo, lo menos visitado. Se encuentra subiendo un tramo de escalones de piedra desde la plaza del mercado, anexo a la pequeña iglesia católica que data del siglo XII. El osario contiene aproximadamente 1.200 cráneos decorados — la mayoría pintados con motivos florales, nombres y fechas — pertenecientes a antiguos habitantes de Hallstatt, cuyos restos fueron exhumados del pequeño cementerio cuando el espacio se volvió críticamente limitado. La práctica comenzó en el siglo XVII y continuó hasta mediados del siglo XX; el último cráneo se añadió en 1995.
Entrar en una sala bordeada de cráneos humanos pintados es genuinamente impactante de una manera que las fotografías no captan del todo. Las pinturas no son grotescas — son cuidadas, incluso amorosas, con coronas de laurel y rosas y las fechas de vidas vividas. Algunos llevan los nombres de personas que murieron en el siglo XVIII y cuyos cráneos reposan ahora en un estante tras un cristal, mirándote de frente. La entrada cuesta 1,50 €. Pasé allí unos veinte minutos y salí con esa sensación particular de que este lugar me había hecho pensar en algo real.
A las 9 yo era uno de tres visitantes. El interior de la pequeña iglesia — techo con frescos, bancos de madera, ese olor particular a piedra vieja y velas de cera — estaba vacío. Cuando volví a pasar por delante al mediodía, había una cola que salía por la puerta.
Cómo crecen las multitudes
Esto es lo que ocurrió realmente a lo largo de la mañana, y resulta útil conocerlo de forma concreta:
A las 8:30: alrededor de 100 personas en el pueblo, casi ninguna cola en ningún sitio.
A las 9:30: visiblemente más concurrido, pero todavía manejable. En el paseo se iban formando grupos, pero la clásica fotografía del mirador desde la orilla del lago todavía solo tenía a unas pocas personas esperando.
A las 10:15: llegaron los primeros grandes autocares de turistas al aparcamiento del Lahn. Observé desde el paseo cómo treinta o cuarenta personas avanzaban por el camino de acceso del aparcamiento. Luego otro autocar. Luego dos más. Para las 10:30, la Seestrasse había pasado de transitable a avanzar lentamente.
A las 11:00: el pueblo estaba en el nivel del que había leído. El famoso mirador tenía una cola. La plaza del mercado tenía varias visitas guiadas simultáneas. Los restaurantes habían colgado carteles de «completo hasta las 14». La panadería donde había comprado un café a las 9 tenía una cola que salía por la puerta.
A las 11:45: me marché.
Pasé tres horas en Hallstatt, de 8:30 a 11:45, y fueron tres buenas horas. La gente que llegó a las 11 tuvo tres horas de la otra versión de Hallstatt. Ambos grupos visitaron técnicamente el mismo pueblo. La experiencia fue completamente diferente.
Si estás planificando este viaje, la guía sobre la masificación de Hallstatt dispone de los datos de horarios estacionales y diarios. Mayo es mejor que agosto. La mañana siempre es mejor que la tarde. Esos dos hechos juntos cubren la mayor parte de la cuestión de la planificación.
La mina de sal: vale los 34 €
La mina de sal de Hallstatt — Salzwelten Hallstatt — se encuentra por encima del pueblo, accesible mediante un funicular (14 € ida y vuelta) o un sendero de senderismo que se hace en unos cuarenta minutos a pie. La mina en sí lleva en explotación continua desde hace 7.000 años, lo que la convierte en la mina de sal más antigua del mundo y en un sitio activo del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluso antes de que el pueblo de abajo recibiera esa designación.
La entrada con el funicular cuesta alrededor de 34 € por persona para la experiencia completa. Es la atracción más cara de la región y la que más probablemente hará dudar a un viajero atento al presupuesto. Yo fui, y creo que valió la pena.
La visita a la mina dura aproximadamente una hora. Te pones un mono de algodón blanco sobre la ropa, desciendes a la montaña a través de una combinación de túneles tallados y dos toboganes de madera (los toboganes son rápidos y realmente divertidos de una manera que no esperaba), y caminas por cámaras donde se cortaba el sal de la roca dos milenios antes de la fundación de Roma. Hay un lago subterráneo que se ilumina para la visita — teatral pero efectivo. Las exposiciones arqueológicas incluyen un cuerpo de la Edad del Bronce conservado en sal y descubierto en el siglo XIX, expuesto ahora con el cuidado interpretativo que merece.
Lo que me resultó más fascinante fue la escala de la operación a lo largo del tiempo: la profundidad de las excavaciones, las capas estratificadas de distintas eras mineras talladas en la misma pared de roca, la sensación de industria humana continua en un solo lugar durante la mayor parte de la historia registrada. Para cualquiera interesado en la prehistoria europea o en la historia económica de los Alpes, este es un terreno genuinamente significativo.
Mina de sal de Hallstatt con funicular y Skywalk — el billete combinado cubre la visita a la mina, el funicular y la plataforma mirador del Skywalk sobre el pueblo.
El Skywalk
El Skywalk es una plataforma de observación en la ladera por encima de Hallstatt que se proyecta sobre el valle y ofrece la vista elevada del pueblo y el lago que se ha vuelto casi tan icónica como la fotografía del reflejo en la orilla del lago. Está incluida en el billete combinado de la mina de sal o disponible por separado por unos 5 €.
Llegué al Skywalk a las 10:30, lo bastante temprano como para que la plataforma tuviera quizá quince personas. La vista hacia el sur a lo largo del Hallstätter See, con el pueblo agrupado abajo y el macizo del Dachstein blanco sobre el extremo sur del lago, es extraordinaria. Los glaciares del Dachstein son visibles desde aquí en un día despejado — un recordatorio de que estás en el borde de los Alpes propiamente dichos, no solo en el bonito campo austriaco.
La plataforma en sí es una extensión con suelo de cristal que incomoda a algunas personas. Me quedé en la sección del borde unos treinta segundos antes de decidir que prefería las secciones sólidas. La vista no necesita el suelo de cristal.
Un veredicto honesto sobre Hallstatt
Hallstatt no está sobrevalorado. Está sobrevisitado, y son cosas diferentes. El pueblo, el lago, el entorno montañoso, el osario, la mina de sal — todo esto es genuinamente excelente. La experiencia de estar allí en verano entre las 11 y las 16 horas es genuinamente desagradable si eres sensible a las multitudes. La versión de primera hora de la mañana es una de las mejores mañanas que he pasado en los Alpes.
La cuestión práctica para la mayoría de los visitantes es si la salida temprana es factible. Desde Salzburgo en coche, sin duda — sal a las 7:30 y llegarás antes de las 9. En transporte público es más difícil; la primera conexión de tren factible desde Salzburgo llega a Hallstatt en algún momento hacia las 10:15-10:30, hora a la que los autocares ya están allí. En ese caso, la guía de la excursión de un día a Hallstatt sugiere o bien la opción del ferry, o bien la visita fuera de temporada (de octubre a abril la afluencia es drásticamente menor), o bien aceptar las condiciones y centrarse en las partes del pueblo un poco menos fotografiadas.
Para el Salzkammergut como región más amplia, Hallstatt es el titular pero no toda la historia. St Wolfgang y St Gilgen son más tranquilos y, en una mañana sin gente, producen esa misma sensación de montaña-que-se-encuentra-con-el-agua que hace que este rincón de Austria merezca el viaje. Volví conduciendo por Mondsee y me detuve a tomar un café en la plaza del pueblo, que albergaba aproximadamente cero autocares de turistas a la 13 horas de un miércoles de principios de mayo. Eso también es el Salzkammergut. Solo hay que buscar la versión de él que aún no ha sido empaquetada.
La visita a Hallstatt que recomendaría a cualquiera que me pregunte: llega antes de las 9, haz el osario primero, toma el funicular a la mina de sal hacia las 10, y vuelve a tu coche para el mediodía. Tres horas y media, bien hechas, valen más que una tarde entera entre la multitud.