Hallstatt prima delle folle: arrivare alle 8:30 del mattino

Ho lasciato Salisburgo alle 7:15 del mattino. Era una scelta deliberata. Tutto ciò che avevo letto su Hallstatt — e si scrive moltissimo su Hallstatt — menzionava le folle, i pullman turistici, le file per le stesse sette fotografie che compaiono su ogni blog di viaggio e in ogni brochure turistica austriaca. Il consiglio unanime era di arrivare presto. Ho preso quel consiglio più sul serio di quanto evidentemente faccia la maggior parte delle persone, e sono contento di averlo fatto.

Il viaggio da Salisburgo a Hallstatt richiede circa un’ora per il percorso diretto via A10 e poi a sud attraverso la valle del Salzkammergut. Avevo un’auto, il che lo ha reso semplice. Con i mezzi pubblici il viaggio richiede più vicino alle due ore e un quarto (treno fino ad Attnang-Puchheim, cambio per la stazione di Hallstatt, poi un breve traghetto attraverso il lago), e la logistica rende più difficile ottenere l’arrivo molto anticipato. Se vi affidate ai mezzi pubblici, probabilmente arrivate sugli stessi treni di tutti gli altri, il che significa le 10 o più tardi. Questo conta, come spiegherò.

Com’è Hallstatt prima che arrivi qualcuno

Ho parcheggiato al parcheggio Lahn all’estremità nord del villaggio (5 € per la mattinata, solo contanti alle 8) alle 8:25. C’erano forse altre quindici auto nel piazzale, per lo più con targhe austriache. Il sentiero lungo il lago verso il villaggio vero e proprio richiede circa dieci minuti a piedi.

La prima cosa che ho notato è stato il riflesso. Hallstatt si trova sulla sponda occidentale dell’Hallstätter See, uno stretto lago di montagna nel Salzkammergut, e il lago era completamente immobile a quell’ora. Il villaggio — case dipinte ammucchiate su una sottile cengia tra la parete della rupe e l’acqua, il campanile della chiesa luterana puntato verso l’alto, le montagne che portavano ancora chiazze di neve di maggio nei canaloni più alti — si rifletteva nel lago con una precisione che sembrava quasi artificiale. Ho capito subito perché questo villaggio sia diventato virale in un modo a cui nessuna quantità di letture mi aveva preparato. È davvero, incredibilmente bello.

Alle 8:30, il villaggio aveva forse un centinaio di persone, che si muovevano a velocità normale, senza fare code. Ho percorso la promenade principale — la Seestrasse — e mi sono fermato ogni volta che volevo. La piazza del mercato, che nel pomeriggio ospita quattro o cinque gruppi turistici simultaneamente, aveva un panettiere che allestiva una bancarella e due donne anziane che chiacchieravano davanti a un negozio. Un gatto dormiva su una barca legata al pontile. Era il genere di cosa che sembra messo in scena ma è semplicemente un martedì mattina in un villaggio che esiste da quattromila anni.

La guida alla gita a Hallstatt tratta la logistica nel dettaglio. Il punto essenziale è questo: il villaggio in sé, quando si può davvero attraversarlo senza essere spintonati, vale ogni cliché che è stato scritto su di esso. Il problema non è Hallstatt. Il problema sono gli 8.000 visitatori giornalieri che arrivano tra le 11 e le 16.

L’ossario (Beinhaus)

L’ossario cattolico della chiesa di San Michele è la cosa più inquietante e affascinante di Hallstatt, e in qualche modo la meno visitata. Si trova in cima a una rampa di gradini di pietra dalla piazza del mercato, annesso alla piccola chiesa cattolica che risale al XII secolo. L’ossario contiene circa 1.200 teschi decorati — la maggior parte dipinti con motivi floreali, nomi e date — appartenenti a ex abitanti di Hallstatt, i cui resti furono riesumati dal piccolo cimitero quando lo spazio divenne criticamente limitato. La pratica iniziò nel 1600 e continuò fino alla metà del XX secolo; l’ultimo teschio fu aggiunto nel 1995.

Entrare in una stanza rivestita di teschi umani dipinti è davvero impressionante in un modo che le fotografie non catturano del tutto. I dipinti non sono grotteschi — sono accurati, persino amorevoli, con corone d’alloro e rose e le date di vite vissute. Alcuni portano i nomi di persone morte nel 1700 e i cui teschi ora siedono su una mensola dietro un vetro, rivolti verso di voi. L’ingresso costa 1,50 €. Vi ho passato circa venti minuti e me ne sono andato con la particolare sensazione che questo luogo mi avesse fatto pensare a qualcosa di reale.

Alle 9 ero uno di tre visitatori. Il piccolo interno della chiesa — soffitto affrescato, panche di legno, quel particolare odore di vecchia pietra e candele di cera — era vuoto. Quando ci sono ripassato davanti a mezzogiorno, c’era una fila fuori dalla porta.

Come crescono le folle

Ecco cosa è effettivamente successo nel corso della mattinata, ed è utile saperlo concretamente:

Alle 8:30: circa 100 persone nel villaggio, quasi nessuna coda da nessuna parte.

Alle 9:30: visibilmente più affollato, ma ancora gestibile. La promenade aveva gruppi che si formavano ma la classica fotografia dal punto panoramico sul lago aveva ancora solo poche persone in attesa.

Alle 10:15: i primi grandi pullman turistici sono arrivati all’area di parcheggio Lahn. Ho guardato dalla promenade mentre da trenta a quaranta persone attraversavano il sentiero di accesso al parcheggio. Poi un altro pullman. Poi altri due. Entro le 10:30 la Seestrasse era passata da percorribile a lenta.

Alle 11:00: il villaggio era al livello di cui avevo letto. Il famoso punto panoramico aveva una coda. La piazza del mercato aveva molteplici tour guidati simultanei. I ristoranti avevano affisso cartelli « completo fino alle 14 ». La panetteria da cui avevo comprato un caffè alle 9 aveva una fila fuori dalla porta.

Alle 11:45: me ne sono andato.

Ho avuto tre ore a Hallstatt, dalle 8:30 alle 11:45, e sono state tre belle ore. Le persone arrivate alle 11 hanno avuto tre ore dell’altra versione di Hallstatt. Tecnicamente entrambi i gruppi hanno visitato lo stesso villaggio. L’esperienza è stata completamente diversa.

Se state pianificando questa gita, la guida al sovraffollamento di Hallstatt ha i dati su orari stagionali e giornalieri. Maggio è meglio di agosto. Il mattino è sempre meglio del pomeriggio. Questi due fatti insieme coprono la maggior parte della questione della pianificazione.

La miniera di sale: valgono i 34 €

La miniera di sale di Hallstatt — Salzwelten Hallstatt — si trova sopra il villaggio, accessibile con una funicolare (14 € andata e ritorno) o un sentiero che richiede circa quaranta minuti a piedi. La miniera stessa è in funzione continua da 7.000 anni, il che la rende la miniera di sale più antica del mondo e un sito attivo del Patrimonio mondiale dell’UNESCO ancor prima che il villaggio sottostante ricevesse quella designazione.

L’ingresso con la funicolare è di circa 34 € a persona per l’esperienza completa. È l’attrazione più cara della regione e quella che più probabilmente fa esitare un viaggiatore attento al budget. Ci sono andato, e penso ne sia valsa la pena.

La visita della miniera dura circa un’ora. Si indossa una tuta di cotone bianco sopra i propri vestiti, si scende nella montagna attraverso una combinazione di gallerie scavate e due scivoli di legno (gli scivoli sono veloci e davvero divertenti in un modo che non mi aspettavo), e si cammina attraverso camere dove il sale veniva tagliato dalla roccia due millenni prima della fondazione di Roma. C’è un lago sotterraneo che si illumina per la visita — teatrale ma efficace. Le esposizioni archeologiche includono un corpo dell’Età del Bronzo conservato nel sale e scoperto nel XIX secolo, ora esposto con la cura interpretativa che merita.

Ciò che ho trovato più avvincente è stata la scala dell’attività nel tempo: la profondità degli scavi, gli strati stratificati delle diverse epoche minerarie scavati nella stessa parete di roccia, il senso di un’industria umana continua in un solo luogo lungo gran parte della storia documentata. Per chiunque abbia un interesse nella preistoria europea o nella storia economica delle Alpi, questo è un terreno davvero significativo.

Miniera di sale di Hallstatt con funicolare e Skywalk — il biglietto combinato copre la visita alla miniera, la funicolare e la piattaforma panoramica Skywalk sopra il villaggio.

Lo Skywalk

Lo Skywalk è una piattaforma panoramica sul pendio sopra Hallstatt che si proietta sulla valle e offre la vista in altezza del villaggio e del lago che è diventata quasi tanto iconica quanto la fotografia del riflesso sul lago. È inclusa nel biglietto combinato della miniera di sale o disponibile separatamente per circa 5 €.

Sono arrivato allo Skywalk alle 10:30, abbastanza presto da trovare sulla piattaforma forse quindici persone. La vista a sud lungo l’Hallstätter See, con il villaggio raggruppato in basso e il massiccio del Dachstein bianco sopra l’estremità meridionale del lago, è straordinaria. I ghiacciai del Dachstein sono visibili da qui in una giornata limpida — un promemoria del fatto che vi trovate al margine delle Alpi vere e proprie, non solo in graziosa campagna austriaca.

La piattaforma stessa è un’estensione dal pavimento di vetro che mette a disagio alcune persone. Sono rimasto sul tratto del bordo per circa trenta secondi prima di decidere che preferivo i tratti solidi. La vista non richiede il pavimento di vetro.

Un verdetto onesto su Hallstatt

Hallstatt non è sopravvalutata. È sovravisitata, e sono cose diverse. Il villaggio, il lago, l’ambiente montano, l’ossario, la miniera di sale — tutte queste cose sono davvero eccellenti. L’esperienza di esserci in estate tra le 11 e le 16 è davvero sgradevole se siete sensibili alle folle. La versione del primo mattino è una delle migliori mattine che abbia avuto nelle Alpi.

La questione pratica per la maggior parte dei visitatori è se la partenza anticipata sia realizzabile. Da Salisburgo in auto, assolutamente — partite entro le 7:30 e arrivate prima delle 9. Con i mezzi pubblici è più difficile; la prima coincidenza ferroviaria fattibile da Salisburgo arriva a Hallstatt intorno alle 10:15-10:30, momento in cui i pullman sono già lì. In quel caso, la guida alla gita a Hallstatt suggerisce o l’opzione del traghetto, o la visita in bassa stagione (da ottobre ad aprile le folle sono drasticamente inferiori), o accettare le condizioni e concentrarsi sulle parti del villaggio leggermente meno fotografate.

Per il Salzkammergut come regione più ampia, Hallstatt è il titolo di testa ma non l’intera storia. St Wolfgang e St Gilgen sono più tranquille e, in una mattina senza folla, producono la stessa sensazione di montagne-che-incontrano-l’acqua che rende questo angolo d’Austria meritevole del viaggio. Sono tornato indietro passando per Mondsee e mi sono fermato per un caffè nella piazza del villaggio, che ospitava circa zero pullman turistici alle 13 di un mercoledì di inizio maggio. Anche quello è il Salzkammergut. Bisogna solo cercare la versione che non è ancora stata confezionata.

La visita a Hallstatt che consiglierei a chiunque me lo chieda: arrivate prima delle 9, fate prima l’ossario, prendete la funicolare per la miniera di sale entro le 10, siate di ritorno in auto entro mezzogiorno. Tre ore e mezza, fatte come si deve, valgono più di un intero pomeriggio nella folla.