Hallstatt antes das multidões: chegando às 8h30

Saí de Salsburgo às 7h15. Foi deliberado. Tudo o que tinha lido sobre Hallstatt — e há muito escrito sobre Hallstatt — mencionava as multidões, os autocarros turísticos, as filas para as mesmas sete fotografias que aparecem em todos os blogues de viagem e em todos os folhetos de turismo austríaco. O conselho consensual era chegar cedo. Levei esse conselho mais a sério do que a maioria das pessoas aparentemente o faz, e fico feliz por tê-lo feito.

A condução de Salsburgo até Hallstatt demora cerca de uma hora pelo percurso directo via A10 e depois para sul pelo vale do Salzkammergut. Tinha carro, o que tornou isto simples. Por transporte público a viagem demora cerca de duas horas e um quarto (comboio até Attnang-Puchheim, mudança para a estação de Hallstatt, depois uma curta travessia de ferry até ao lago), e a logística torna mais difícil a chegada muito cedo. Se está a depender de transporte público, provavelmente chegará nos mesmos comboios que toda a gente, o que significa as 10h ou mais tarde. Isso importa, como explicarei.

Como fica Hallstatt antes de chegar alguém

Estacionei no parque de estacionamento Lahn na extremidade norte da aldeia (5 € pela manhã, apenas dinheiro às 8h) às 8h25. Havia talvez quinze outros carros no parque, maioritariamente com matrículas austríacas. O caminho ao longo do lago até à aldeia propriamente dita demora cerca de dez minutos a pé.

A primeira coisa que notei foi o reflexo. Hallstatt fica na margem ocidental do Hallstätter See, um lago de montanha estreito no Salzkammergut, e o lago estava completamente imóvel àquela hora. A aldeia — casas pintadas empilhadas numa fina prateleira entre a face do penhasco e a água, o campanário da igreja luterana a apontar para cima, as montanhas ainda com manchas de neve de maio nas ravinas mais altas — reflectia no lago com uma precisão que parecia quase artificial. Percebi imediatamente porque é que esta aldeia se tornou viral de uma forma que nenhuma quantidade de leitura sobre ela me tinha preparado. É genuinamente, improvavelmente bonita.

Às 8h30, a aldeia tinha talvez cem pessoas, a mover-se à velocidade normal, sem filas em lado nenhum. Percorri o passeio principal — a Seestrasse — e parei quando quis. A praça do mercado, que à tarde acolhe quatro ou cinco grupos turísticos em simultâneo, tinha um padeiro a instalar uma banca e duas mulheres mais velhas a conversar à porta de uma loja. Um gato dormia num barco atracado ao cais. Era o tipo de coisa que parece encenada mas é simplesmente uma manhã de terça-feira numa aldeia que existe há quatro mil anos.

O guia de excursão a Hallstatt abrange a logística em detalhe. O ponto essencial é este: a aldeia em si, quando se pode caminhar por ela sem ser empurrado, vale cada cliché que foi escrito sobre ela. O problema não é Hallstatt. O problema são os 8.000 visitantes diários que chegam entre as 11h e as 16h.

O ossário (Beinhaus)

O ossário católico na Igreja de St. Michael é a coisa mais inquietante e fascinante em Hallstatt, e de alguma forma a menos visitada. Fica a um lance de escadas de pedra a partir da praça do mercado, anexo à pequena igreja católica que data do século XII. O ossário contém aproximadamente 1.200 crânios decorados — a maioria pintada com motivos florais, nomes e datas — pertencentes a antigos residentes de Hallstatt, cujos restos foram exumados do pequeno cemitério quando o espaço ficou criticamente limitado. A prática começou na década de 1600 e continuou até meados do século XX; o último crânio foi adicionado em 1995.

Entrar numa sala forrada de crânios humanos pintados é genuinamente surpreendente de uma forma que as fotografias não captam completamente. As pinturas não são grotescas — são cuidadosas, até carinhosas, com louros e rosas e as datas de vidas vividas. Alguns têm os nomes de pessoas que morreram nos anos 1700 e cujos crânios agora estão numa prateleira atrás de vidro, virados para si. Custa 1,50 € entrar. Passei cerca de vinte minutos lá e saí com a sensação particular de que este lugar me tinha feito pensar em algo real.

Às 9h era um de três visitantes. O interior da pequena igreja — tecto com frescos, bancos de madeira, aquele cheiro particular de pedra velha e velas de cera — estava vazio. Quando passei por ele outra vez ao meio-dia, havia uma fila à porta.

Como as multidões se acumulam

Aqui está o que aconteceu realmente ao longo da manhã, e é útil saber concretamente:

Às 8h30: cerca de 100 pessoas na aldeia, quase nenhuma fila em lado nenhum.

Às 9h30: visivelmente mais movimentado, mas ainda manejável. O passeio tinha grupos a formar-se mas a fotografia clássica do miradouro à beira do lago ainda tinha apenas algumas pessoas à espera.

Às 10h15: chegaram os primeiros grandes autocarros turísticos ao parque de estacionamento Lahn. Observei do passeio enquanto trinta a quarenta pessoas se moviam pelo caminho de acesso ao parque. Depois mais um autocarro. Depois mais dois. Por volta das 10h30 a Seestrasse tinha passado de transitável a fluxo lento.

Às 11h00: a aldeia estava ao nível que tinha lido. O miradouro famoso tinha fila. A praça do mercado tinha múltiplas visitas guiadas simultâneas. Os restaurantes tinham afixado sinais de “completo até às 14h”. A padaria onde tinha comprado um café às 9h tinha uma fila à porta.

Às 11h45: saí.

Tive três horas em Hallstatt, das 8h30 às 11h45, e foram três boas horas. As pessoas que chegaram às 11h tiveram três horas da outra versão de Hallstatt. Ambos os grupos visitaram tecnicamente a mesma aldeia. A experiência foi completamente diferente.

Se estiver a planear esta viagem, o guia de sobrelotação de Hallstatt tem os dados sazonais e diários de horários. Maio é melhor do que agosto. A manhã é sempre melhor do que a tarde. Esses dois factos juntos cobrem a maior parte da questão de planeamento.

A mina de sal: valem 34 €

A mina de sal de Hallstatt — Salzwelten Hallstatt — fica acima da aldeia, acessível por um funicular (14 € de regresso) ou por um caminho de caminhada que demora cerca de quarenta minutos a pé. A própria mina está em operação contínua há 7.000 anos, o que a torna a mina de sal mais antiga do mundo e um sítio activo do Património Mundial da UNESCO mesmo antes de a aldeia abaixo receber essa designação.

A entrada com o funicular custa cerca de 34 € por pessoa para a experiência completa. É a atracção mais cara da região e a que mais provavelmente fará hesitar um viajante consciente do orçamento. Fui, e acho que valeu a pena.

A visita à mina demora cerca de uma hora. Usa-se um fato de algodão branco por cima das roupas, desce-se à montanha por uma combinação de túneis esculpidos e dois escorregas de madeira (os escorregas são rápidos e genuinamente divertidos de uma forma que não esperava), e caminha-se por câmaras onde o sal foi cortado da rocha dois milénios antes de Roma ter sido fundada. Há um lago subterrâneo que se ilumina para a visita — teatral mas eficaz. As exibições arqueológicas incluem um corpo da Idade do Bronze preservado em sal e descoberto no século XIX, agora exibido com o cuidado interpretativo que merece.

O que achei mais convincente foi a escala da operação ao longo do tempo: a profundidade das escavações, as camadas estratificadas de diferentes eras mineiras esculpidas na mesma face rochosa, o sentido de indústria humana contínua num lugar ao longo da maior parte da história registada. Para qualquer pessoa com interesse na pré-história europeia ou na história económica dos Alpes, este é terreno genuinamente significativo.

Mina de sal de Hallstatt com funicular e Skywalk — o bilhete combinado inclui a visita à mina, o funicular e a plataforma de miradouro do Skywalk acima da aldeia.

O Skywalk

O Skywalk é uma plataforma de observação no declive acima de Hallstatt que se projecta sobre o vale e fornece a vista elevada da aldeia e do lago que se tornou quase tão icónica como a fotografia do reflexo à beira do lago. Está incluído no bilhete combinado da mina de sal ou disponível separadamente por cerca de 5 €.

Cheguei ao Skywalk às 10h30, o que foi suficientemente cedo para que a plataforma tivesse talvez quinze pessoas. A vista para sul pelo Hallstätter See, com a aldeia agrupada abaixo e o maciço Dachstein branco acima da extremidade sul do lago, é extraordinária. As geleiras do Dachstein são visíveis daqui num dia limpo — um lembrete de que está de pé na extremidade dos Alpes propriamente ditos, não apenas em bonita paisagem campestre austríaca.

A própria plataforma é uma extensão de piso de vidro que deixa algumas pessoas desconfortáveis. Fiquei na secção da extremidade durante cerca de trinta segundos antes de decidir que preferia as secções sólidas. A vista não requer o piso de vidro.

Um veredicto honesto sobre Hallstatt

Hallstatt não é sobrevalorizada. Está sobrevisitada, e essas são coisas diferentes. A aldeia, o lago, o ambiente de montanha, o ossário, a mina de sal — tudo isto é genuinamente excelente. A experiência de lá estar no verão entre as 11h e as 16h é genuinamente desagradável se for sensível a multidões. A versão de manhã cedo é uma das melhores manhãs que passei nos Alpes.

A questão prática para a maioria dos visitantes é se a partida cedo é exequível. De Salsburgo de carro, absolutamente — saia até às 7h30 e chega antes das 9h. Por transporte público é mais difícil; a primeira ligação ferroviária viável de Salsburgo chega a Hallstatt algures entre as 10h15 e as 10h30, altura em que os autocarros já estão lá. Nesse caso, o guia de excursão a Hallstatt sugere a opção do ferry, a visita fora de época (outubro a abril vê multidões dramaticamente mais baixas), ou aceitar as condições e focar-se nas partes da aldeia que são ligeiramente menos fotografadas.

Para o Salzkammergut como região mais ampla, Hallstatt é a atracção principal mas não toda a história. St. Wolfgang e St. Gilgen são mais tranquilas e, numa manhã sem multidão, produzem a mesma sensação de montanhas a encontrar-se com água que torna este canto da Áustria digno da viagem. Voltei via Mondsee e parei para café na praça da aldeia, que tinha aproximadamente zero autocarros turísticos à 1h da tarde de uma quarta-feira no início de maio. Esse também é o Salzkammergut. Só tem de procurar a versão que ainda não foi embrulhada para venda.

A visita a Hallstatt que recomendaria a qualquer pessoa que perguntasse: chegar antes das 9h, fazer primeiro o ossário, apanhar o funicular para a mina de sal às 10h, estar de volta ao carro ao meio-dia. Três horas e meia, feitas correctamente, valem mais do que uma tarde inteira na multidão.