Hallstatt antes das multidões: chegando às 8h30

Saí de Salsburgo às 7h15. Foi deliberado. Tudo o que tinha lido sobre Hallstatt — e há muito escrito sobre Hallstatt — mencionava as multidões, os autocarros turísticos, as filas para as mesmas sete fotografias que aparecem em todos os blogues de viagem e em todos os folhetos de turismo austríaco. O conselho consensual era chegar cedo. Levei esse conselho mais a sério do que a maioria das pessoas aparentemente o faz, e fico feliz por tê-lo feito.

A condução de Salsburgo até Hallstatt demora cerca de uma hora pelo percurso directo via A10 e depois para sul pelo vale do Salzkammergut. Tinha carro, o que tornou isto simples. Por transporte público a viagem demora cerca de duas horas e um quarto (comboio até Attnang-Puchheim, mudança para a estação de Hallstatt, depois uma curta travessia de ferry até ao lago), e a logística torna mais difícil a chegada muito cedo. Se está a depender de transporte público, provavelmente chegará nos mesmos comboios que toda a gente, o que significa as 10h ou mais tarde. Isso importa, como explicarei.

Onde	Hallstatt, Salzkammergut, cerca de 1h de Salzburgo de carro
Custo	Estacionamento ~5€, ossário ~1,50€, mina de sal ~34€
Melhor chegada	Antes das 9h00, idealmente 8h15–8h30
Como chegar	Carro via A10 (1h); comboio + ferry (~2h15)
Evitar	Chegar depois das 10h30 no verão

Como fica Hallstatt antes de chegar alguém

Estacionei no parque de estacionamento Lahn na extremidade norte da aldeia (5 € pela manhã, apenas dinheiro às 8h) às 8h25. Havia talvez quinze outros carros no parque, maioritariamente com matrículas austríacas. O caminho ao longo do lago até à aldeia propriamente dita demora cerca de dez minutos a pé.

A primeira coisa que notei foi o reflexo. Hallstatt fica na margem ocidental do Hallstätter See, um lago de montanha estreito no Salzkammergut, e o lago estava completamente imóvel àquela hora. A aldeia — casas pintadas empilhadas numa fina prateleira entre a face do penhasco e a água, o campanário da igreja luterana a apontar para cima, as montanhas ainda com manchas de neve de maio nas ravinas mais altas — reflectia no lago com uma precisão que parecia quase artificial. Percebi imediatamente porque é que esta aldeia se tornou viral de uma forma que nenhuma quantidade de leitura sobre ela me tinha preparado. É genuinamente, improvavelmente bonita.

Às 8h30, a aldeia tinha talvez cem pessoas, a mover-se à velocidade normal, sem filas em lado nenhum. Percorri o passeio principal — a Seestrasse — e parei quando quis. A praça do mercado, que à tarde acolhe quatro ou cinco grupos turísticos em simultâneo, tinha um padeiro a instalar uma banca e duas mulheres mais velhas a conversar à porta de uma loja. Um gato dormia num barco atracado ao cais. Era o tipo de coisa que parece encenada mas é simplesmente uma manhã de terça-feira numa aldeia que existe há quatro mil anos.

O guia de excursão a Hallstatt abrange a logística em detalhe. O ponto essencial é este: a aldeia em si, quando se pode caminhar por ela sem ser empurrado, vale cada cliché que foi escrito sobre ela. O problema não é Hallstatt. O problema são os 8.000 visitantes diários que chegam entre as 11h e as 16h.

O ossário (Beinhaus)

O ossário católico na Igreja de St. Michael é a coisa mais inquietante e fascinante em Hallstatt, e de alguma forma a menos visitada. Fica a um lance de escadas de pedra a partir da praça do mercado, anexo à pequena igreja católica que data do século XII. O ossário contém aproximadamente 1.200 crânios decorados — a maioria pintada com motivos florais, nomes e datas — pertencentes a antigos residentes de Hallstatt, cujos restos foram exumados do pequeno cemitério quando o espaço ficou criticamente limitado. A prática começou na década de 1600 e continuou até meados do século XX; o último crânio foi adicionado em 1995.

Entrar numa sala forrada de crânios humanos pintados é genuinamente surpreendente de uma forma que as fotografias não captam completamente. As pinturas não são grotescas — são cuidadosas, até carinhosas, com louros e rosas e as datas de vidas vividas. Alguns têm os nomes de pessoas que morreram nos anos 1700 e cujos crânios agora estão numa prateleira atrás de vidro, virados para si. Custa 1,50 € entrar. Passei cerca de vinte minutos lá e saí com a sensação particular de que este lugar me tinha feito pensar em algo real.

Às 9h era um de três visitantes. O interior da pequena igreja — tecto com frescos, bancos de madeira, aquele cheiro particular de pedra velha e velas de cera — estava vazio. Quando passei por ele outra vez ao meio-dia, havia uma fila à porta.

Como as multidões se acumulam

Aqui está o que aconteceu realmente ao longo da manhã, e é útil saber concretamente:

Às 8h30: cerca de 100 pessoas na aldeia, quase nenhuma fila em lado nenhum.

Às 9h30: visivelmente mais movimentado, mas ainda manejável. O passeio tinha grupos a formar-se mas a fotografia clássica do miradouro à beira do lago ainda tinha apenas algumas pessoas à espera.

Às 10h15: chegaram os primeiros grandes autocarros turísticos ao parque de estacionamento Lahn. Observei do passeio enquanto trinta a quarenta pessoas se moviam pelo caminho de acesso ao parque. Depois mais um autocarro. Depois mais dois. Por volta das 10h30 a Seestrasse tinha passado de transitável a fluxo lento.

Às 11h00: a aldeia estava ao nível que tinha lido. O miradouro famoso tinha fila. A praça do mercado tinha múltiplas visitas guiadas simultâneas. Os restaurantes tinham afixado sinais de “completo até às 14h”. A padaria onde tinha comprado um café às 9h tinha uma fila à porta.

Às 11h45: saí.

Tive três horas em Hallstatt, das 8h30 às 11h45, e foram três boas horas. As pessoas que chegaram às 11h tiveram três horas da outra versão de Hallstatt. Ambos os grupos visitaram tecnicamente a mesma aldeia. A experiência foi completamente diferente.

Se estiver a planear esta viagem, o guia de sobrelotação de Hallstatt tem os dados sazonais e diários de horários. Maio é melhor do que agosto. A manhã é sempre melhor do que a tarde. Esses dois factos juntos cobrem a maior parte da questão de planeamento.

A mina de sal: valem 34 €

A mina de sal de Hallstatt — Salzwelten Hallstatt — fica acima da aldeia, acessível por um funicular (14 € de regresso) ou por um caminho de caminhada que demora cerca de quarenta minutos a pé. A própria mina está em operação contínua há 7.000 anos, o que a torna a mina de sal mais antiga do mundo e um sítio activo do Património Mundial da UNESCO mesmo antes de a aldeia abaixo receber essa designação.

A entrada com o funicular custa cerca de 34 € por pessoa para a experiência completa. É a atracção mais cara da região e a que mais provavelmente fará hesitar um viajante consciente do orçamento. Fui, e acho que valeu a pena.

A visita à mina demora cerca de uma hora. Usa-se um fato de algodão branco por cima das roupas, desce-se à montanha por uma combinação de túneis esculpidos e dois escorregas de madeira (os escorregas são rápidos e genuinamente divertidos de uma forma que não esperava), e caminha-se por câmaras onde o sal foi cortado da rocha dois milénios antes de Roma ter sido fundada. Há um lago subterrâneo que se ilumina para a visita — teatral mas eficaz. As exibições arqueológicas incluem um corpo da Idade do Bronze preservado em sal e descoberto no século XIX, agora exibido com o cuidado interpretativo que merece.

O que achei mais convincente foi a escala da operação ao longo do tempo: a profundidade das escavações, as camadas estratificadas de diferentes eras mineiras esculpidas na mesma face rochosa, o sentido de indústria humana contínua num lugar ao longo da maior parte da história registada. Para qualquer pessoa com interesse na pré-história europeia ou na história económica dos Alpes, este é terreno genuinamente significativo.

Mina de sal de Hallstatt com funicular e Skywalk

— o bilhete combinado inclui a visita à mina, o funicular e a plataforma de miradouro do Skywalk acima da aldeia.

O Skywalk

O Skywalk é uma plataforma de observação no declive acima de Hallstatt que se projecta sobre o vale e fornece a vista elevada da aldeia e do lago que se tornou quase tão icónica como a fotografia do reflexo à beira do lago. Está incluído no bilhete combinado da mina de sal ou disponível separadamente por cerca de 5 €.

Cheguei ao Skywalk às 10h30, o que foi suficientemente cedo para que a plataforma tivesse talvez quinze pessoas. A vista para sul pelo Hallstätter See, com a aldeia agrupada abaixo e o maciço Dachstein branco acima da extremidade sul do lago, é extraordinária. As geleiras do Dachstein são visíveis daqui num dia limpo — um lembrete de que está de pé na extremidade dos Alpes propriamente ditos, não apenas em bonita paisagem campestre austríaca.

A própria plataforma é uma extensão de piso de vidro que deixa algumas pessoas desconfortáveis. Fiquei na secção da extremidade durante cerca de trinta segundos antes de decidir que preferia as secções sólidas. A vista não requer o piso de vidro.

Um veredicto honesto sobre Hallstatt

Hallstatt não é sobrevalorizada. Está sobrevisitada, e essas são coisas diferentes. A aldeia, o lago, o ambiente de montanha, o ossário, a mina de sal — tudo isto é genuinamente excelente. A experiência de lá estar no verão entre as 11h e as 16h é genuinamente desagradável se for sensível a multidões. A versão de manhã cedo é uma das melhores manhãs que passei nos Alpes.

A questão prática para a maioria dos visitantes é se a partida cedo é exequível. De Salsburgo de carro, absolutamente — saia até às 7h30 e chega antes das 9h. Por transporte público é mais difícil; a primeira ligação ferroviária viável de Salsburgo chega a Hallstatt algures entre as 10h15 e as 10h30, altura em que os autocarros já estão lá. Nesse caso, o guia de excursão a Hallstatt sugere a opção do ferry, a visita fora de época (outubro a abril vê multidões dramaticamente mais baixas), ou aceitar as condições e focar-se nas partes da aldeia que são ligeiramente menos fotografadas.

Para o Salzkammergut como região mais ampla, Hallstatt é a atracção principal mas não toda a história. St. Wolfgang e St. Gilgen são mais tranquilas e, numa manhã sem multidão, produzem a mesma sensação de montanhas a encontrar-se com água que torna este canto da Áustria digno da viagem. Voltei via Mondsee e parei para café na praça da aldeia, que tinha aproximadamente zero autocarros turísticos à 1h da tarde de uma quarta-feira no início de maio. Esse também é o Salzkammergut. Só tem de procurar a versão que ainda não foi embrulhada para venda.

A visita a Hallstatt que recomendaria a qualquer pessoa que perguntasse: chegar antes das 9h, fazer primeiro o ossário, apanhar o funicular para a mina de sal às 10h, estar de volta ao carro ao meio-dia. Três horas e meia, feitas correctamente, valem mais do que uma tarde inteira na multidão.

Se não puder conduzir

Nem toda a gente tem carro, e os horários dos transportes públicos jogam genuinamente contra a estratégia de chegada cedo — o primeiro comboio prático deixa-o em Hallstatt praticamente à mesma hora em que chegam os autocarros. Um tour organizado de partida cedo é a solução prática, já que estes são agendados especificamente para se anteciparem às multidões de excursionistas de um dia, em vez de seguirem os horários normais dos comboios.

Tour privado de meio dia a Hallstatt a partir de Salzburgo

— um veículo privado permite-lhe definir a sua própria hora de partida cedo em vez de trabalhar em torno dos horários dos comboios, o que é a maior vantagem para quem procura a versão da aldeia sem multidões.

Época versus hora do dia

Ambas as variáveis importam, mas não são intercambiáveis. Chegar cedo em julho ainda significa uma aldeia bonita mas mais concorrida do que chegar a uma hora normal em outubro. Se as suas datas forem flexíveis, mudar a época faz mais diferença do que mudar o relógio: um dia de semana de outubro, chegando a qualquer hora antes das 10h, aproxima-o da mesma experiência da chegada de verão às 8h30 descrita acima, sem precisar de acordar tão cedo. O guia sobre a sobrelotação de Hallstatt tem a comparação mês a mês, caso o momento da sua viagem ainda seja flexível.

Há também um caminho intermédio que vale a pena mencionar: uma visita ao final da tarde, chegando por volta das 16h30–17h no verão, depois de os autocarros de excursão terem em grande parte partido, mas com luz do dia suficiente para umas boas horas na aldeia. Não é tão tranquilo quanto a versão das 8h30, mas é uma opção razoável para quem genuinamente não consegue gerir um início cedo, e a luz sobre o lago a essa hora tem uma beleza própria, diferente da calma matinal, mas que vale a pena ver pelo menos uma vez.