Mi peregrinación de Sound of Music: el tour, los lugares y la distancia entre ambos

Hay un momento en el tour original de Sound of Music en el que el guía pregunta al autocar cuántas personas han visto la película más de cinco veces. La mayoría de las manos se levantan. ¿Más de diez veces? Menos manos, pero más de las que cabría esperar. Hay una mujer cerca de la parte delantera —estadounidense, sesentona, con una rebeca del color exacto de un prado alpino— que mantiene la mano levantada hasta veinte veces. El guía asiente. No es un dato inusual en este autocar en particular.

He visto la película exactamente dos veces: una de niño, cuando mi madre la puso durante una larga tarde de Navidad, y otra la semana antes de este viaje, como deberes deliberados. No soy, en el pleno sentido de la palabra, un peregrino. Pero estoy aquí, en un autocar que sale de Mirabellplatz a las 9:30 de una gris mañana de septiembre, y estoy pagando 55 € por el privilegio.

Por qué alguien hace esto

Sound of Music —la película de 1965 de Robert Wise protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer— es una de las más taquilleras de la historia del cine, ajustada a la inflación. En Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y varios otros países anglófonos es una especie de papel pintado cultural: heredado más que elegido, revisitado más que redescubierto. Para toda una generación de espectadores fue la primera imagen de cómo son realmente los Alpes, de cómo suena la música austriaca, de qué se siente desde dentro de una ciudad barroca.

La relación de la película con la propia Austria es considerablemente más complicada. Cuando se estrenó en Austria en 1965, funcionó mal y cerró pronto. El público austriaco encontró la versión almibarada de su historia —la ocupación nazi reducida a un telón de fondo para los cantos familiares, el Anschluss tratado como una crisis en gran medida personal de una familia aristocrática— o bien inquietante, o bien sencillamente poco convincente. La película nunca ha recuperado del todo su reputación allí. La mayoría de los salzburgueses con los que hablé a lo largo de cuatro días no la habían visto entera.

Esta asimetría cultural merece comprenderse antes de reservar el autocar. No vienes a un lugar que comparte tu reverencia por esta película. Eres un visitante que carga con una herencia emocional que los lugareños, en general, no reconocen. No pasa nada —el turismo está lleno de estas asimetrías—, pero condiciona la experiencia de formas que vale la pena conocer de antemano.

El tour organizado: lo que realmente obtienes

La operación de Panorama Tours que gestiona el tour original de Sound of Music es eficiente y profesional. El autocar te recoge en Mirabellplatz, acomoda a unas 50 personas y recorre un circuito de localizaciones de rodaje que dura aproximadamente cuatro horas, incluyendo una parada en Hellbrunn y un trayecto por el Salzkammergut hacia Mondsee.

La guía de mi tour —una austriaca enérgica y alegre que claramente había recitado el mismo discurso varios miles de veces sin perder el entusiasmo por él— empezó con un pequeño apunte de orientación que me resultó útil: la mayor parte de la película se rodó en California y en platós de estudio. Los lugares de Salzburgo y sus alrededores aportaron planos generales, exteriores y dos o tres escenas concretas. No es ningún secreto, pero recalibra las expectativas de manera útil. No estás recorriendo la historia completa. Estás visitando los lugares reales que aportaron la gramática visual de una producción de estudio estadounidense.

La primera parada no es realmente en el autocar del tour: son los jardines Mirabell, donde la guía te lleva hasta las famosas escaleras utilizadas en la secuencia de Do-Re-Mi. Más sobre eso por separado. Después el autocar atraviesa el Altstadt, pasa por la abadía de Nonnberg en la pared rocosa sobre el Kajetanerplatz, y se dirige al sur hacia Hellbrunn.

En Hellbrunn ves el cenador de cristal y hierro donde se rodó el número de “Sixteen Going on Seventeen”. La estructura se trasladó aquí desde Leopoldskron para facilitar el acceso turístico. Es más pequeña en persona que en pantalla —la mayoría de los decorados de cine lo son— y el grupo hace fotos a través de la verja cerrada (solo puedes mirar; entrar no está permitido a causa de accidentes pasados). Los propios jardines de Hellbrunn son preciosos y merecen más tiempo del que el tour les concede. El palacio de Hellbrunn, con sus juegos de agua y su parque formal, valdría medio día en una visita aparte.

El trayecto hasta Mondsee dura unos 30 minutos. La basílica de Mondsee es donde se rodó la escena de la boda, y este es uno de los momentos en que el tour ofrece algo genuinamente impactante: la iglesia es magnífica, blanca y dorada, con un interior barroco que la película aprovechó plenamente. Al estar dentro, recordando la secuencia de la boda, ves exactamente por qué fue elegida. La luz a través de las ventanas, la escala de la nave, el coro alto: todo se traslada a la pantalla, y emociona en persona aunque no seas un fan entregado. Una parada de 15 minutos no basta. La iglesia merece 40 minutos.

El tour continúa por el Salzkammergut —el Wolfgangsee visible desde la carretera, mientras la guía señala dónde se rodaron las escenas del picnic— antes de regresar a Salzburgo. La parada en el Wolfgangsee es un paso en coche más que un paseo, lo que constituye la limitación más significativa del tour: ves el agua a través de la ventana de un autocar en lugar de estar de pie a su orilla. El lago en sí, de 10 km de longitud entre picos calizos, es genuinamente bello y merece algo mejor que un vistazo de 45 segundos desde un vehículo en marcha.

Cuatro horas. 55 €. ¿Mereció la pena? Sí, con el asterisco de que funciona mejor si lo entiendes como una orientación más que como una inmersión. Obtienes la geografía, la secuencia de los lugares, una guía segura y bien informada, y la experiencia social de estar rodeado de gente que conoce la película bastante mejor que tú. La mujer de la rebeca color prado alpino lloró en silencio en la iglesia de Mondsee. Para ella no es una experiencia neutra, y verlo es, en sí mismo, algo.

Lo que volví a hacer solo

El tour me mostró el mapa. Pasé los dos días siguientes regresando a los lugares que me habían parecido abreviados y dedicándoles tiempo de verdad.

Los jardines Mirabell. Fui dos veces: una a las 7:30 de la mañana, otra a las 18:00, cuando los grupos turísticos habían menguado. El jardín se diseñó en 1730, y el parterre bordeado de setos, las terrazas de rosas, las vistas hacia la fortaleza de Hohensalzburg: todo esto es genuinamente bello y no necesita la película como contexto para apreciarse. Las escaleras del Do-Re-Mi son un conjunto concreto de peldaños de piedra junto a la fuente de Pegaso. Por la mañana, sin nadie más en ellas, comprendes lo que vieron los cineastas: buena geometría, luz potente, un fondo de acantilado y fortaleza que se lee con claridad en cámara.

La guía de los jardines Mirabell cubre toda la distribución. La versión breve: ve temprano, o ve al atardecer, y dedícale 45 minutos en lugar de 10. No es solo un lugar de rodaje. Es uno de los mejores jardines formales de la arquitectura alpina austriaca y da la casualidad de que se usó en una película famosa.

La abadía de Nonnberg. El autocar del tour pasó por delante. Yo subí a pie. El Nonnberg es un monasterio benedictino fundado hacia el año 714 d. C., una de las casas religiosas en uso continuo más antiguas del mundo germanoparlante. Se asienta sobre el acantilado al este de la fortaleza de Hohensalzburg, conectado con el casco antiguo por una empinada escalera desde el Kajetanerplatz. La iglesia abacial está abierta a los visitantes en horarios fijos; los claustros, no.

Lo que el tour no tiene tiempo de transmitir es que se trata de un monasterio en activo con una veintena de monjas, que aún cantan las horas canónicas, y que la arquitectura de la terraza superior —mirando al oeste hacia la fortaleza y al sur hacia los Alpes— es discretamente extraordinaria. La conexión con la película da a la gente una razón para subir las escaleras. La cosa en sí es la recompensa por hacer el esfuerzo.

Mondsee. Cogí un autobús de vuelta a la mañana siguiente y pasé dos horas allí. El pueblo está en el extremo norte del lago Mondsee, a unos 30 km al este de Salzburgo. La basílica es el motivo para venir, pero el pueblo es agradable por derecho propio: una franja junto al lago de cafés y casas, con el agua visiblemente fría y muy azul.

El interior de la iglesia a las 9:00 de una mañana entre semana, sin grupo turístico, es distinto. La decoración barroca —altares dorados, techo con frescos, bancos de madera tallada— es extravagante de una forma que la secuencia de la boda de la película aprovecha con eficacia. Puedes recorrer toda la longitud de la nave, situarte al fondo donde habrían estado los invitados, mirar hacia el altar donde tuvo lugar la ceremonia. Es uno de los momentos de esta peregrinación particular en que el recuerdo de la película y la realidad física conviven cómodamente en lugar de tirar el uno contra la otra.

El Wolfgangsee. No llegué a la orilla concreta de la escena del picnic, en parte porque el lugar exacto no está señalizado ni publicitado, y en parte porque el Wolfgangsee es grande y el lago en sí importa más que cualquier metro concreto de él. St. Wolfgang tiene un pueblo en la orilla sur con conexiones en barco, senderos de excursión y el famoso hotel Weisses Rössl, que precede a la película en décadas. Caminé hasta la orilla del lago, me senté en un embarcadero de madera durante veinte minutos y contemplé el Schafberg alzándose sobre la orilla este. El paisaje del Salzkammergut, a esta distancia de Salzburgo, se siente genuinamente separado de la ciudad turística: más tranquilo, menos mediatizado, más sencillamente alpino.

El problema de Leopoldskron

El palacio de Leopoldskron —el exterior usado para la casa de la familia von Trapp en la película— es propiedad privada. Funciona como hotel y centro de conferencias (el hotel Schloss Leopoldskron). Puedes acercarte a la fachada que da al lago desde el camino público a lo largo del Leopoldskronwasser, y desde allí el edificio se ve al otro lado del lago ornamental: rococó, blanco, con su reflejo en el agua quieta, montañas detrás. Es muy bonito. También es genuinamente inaccesible más allá de esta vista.

El tour organizado incluye un paso en coche y una breve parada en un mirador. Lo que no puede hacer es acercarte más. La decepción que sienten algunos visitantes aquí merece mencionarse: este lugar en concreto es el exterior más famoso de la película, y es con el que menos puedes interactuar. Gestionar las expectativas de antemano ayuda. La vista desde el camino público merece verse. Solo ten en cuenta que es una vista desde fuera de una verja, no una entrada a un lugar de rodaje.

La relación austriaca

Pregunté a varias personas —un camarero, una mujer en la cervecería Augustiner, un hombre que vendía periódicos cerca del Altstadt— por la película. Las respuestas fueron coherentes: reconocimiento educado de que importa a los visitantes, leve desconcierto ante la intensidad del apego, una sensación general de que la versión de Austria retratada en la película es una proyección estadounidense de los años sesenta más que algo que reconozcan como su propia historia.

La guía por libre de Sound of Music es útil para quienes quieren los lugares sin la experiencia del autocar. El comparativo de tours merece leerse antes de decidir entre las opciones organizadas. Mi opinión sincera: el tour es la mejor primera elección, no porque sea mejor que ir por cuenta propia, sino porque el contexto del guía —transmitido en directo, con un grupo de personas que comparten tu implicación con el material— añade algo que un mapa y un paseo en solitario no pueden replicar del todo.

Qué es realmente la peregrinación

En la iglesia de Mondsee, hacia el final de mi segunda visita, me senté en un banco al fondo e intenté averiguar qué estaba haciendo allí en realidad. No soy un fan en el sentido entregado. No crecí con esta película como texto formativo. Y, sin embargo, había pasado partes de tres días desplazándome deliberadamente entre lugares hechos significativos por un musical de Hollywood de 55 años, y lo había encontrado —genuinamente, sin ironía— valioso.

Creo que la razón es esta: la película es un vehículo para una relación emocional con un paisaje concreto. Los Alpes, la ciudad barroca, los lagos, la luz. Quienes la vieron de niños absorbieron esas imágenes como plantilla de cómo es la belleza en un registro particular. Venir aquí es una forma de comprobar si el original —lo real— coincide con la plantilla. Para la iglesia de Mondsee, coincide. Para el Nonnberg, lo supera. Para el Wolfgangsee, lo supera considerablemente. Para Leopoldskron, decepciona un poco, porque la verja está en medio.

La distancia entre la película y los lugares no es un problema. Es el sentido de todo. Los lugares existían antes de la película y le sobrevivirán. Lo que la película hizo fue enviar a un tipo particular de visitante en una dirección particular, y la dirección resulta ser buena.

La mujer de la rebeca color prado alpino probablemente ya lo sabía.