Slow travel en el Salzkammergut: una semana, cinco lagos, sin prisas

El plan, cuando llegué a Bad Ischl un domingo por la tarde de julio, era deliberadamente poco dramático. Había alquilado una habitación en una Pension por encima del pueblo para seis noches. Tenía coche, un abono de autobús regional como respaldo y ninguna reserva para nada — sin tours contratados, sin horarios de entrada comprados por adelantado, sin programa. El único compromiso era quedarme en el Salzkammergut toda la semana y resistir la atracción de regresar a Salzburgo, que está a una hora al oeste y ejerce una fuerza gravitacional considerable sobre la mayoría de los itinerarios de esta parte de Austria.

Quiero contarte esa semana. No como un itinerario recomendado — tu semana sería diferente — sino como prueba de que el Salzkammergut es un lugar completamente distinto cuando le das tiempo.

Lo que se pierde la excursión de un día solo a Hallstatt

El enfoque estándar del Salzkammergut desde Salzburgo consiste en un tour en autobús de día completo: salida de Salzburgo a las 9, llegada a Hallstatt a media mañana, tres o cuatro horas allí, regreso por la tarde. En un día despejado de verano, el tour se llena hasta el tope. Hallstatt es genuinamente hermoso — el pueblo a orillas del lago, la iglesia con su osario, la mina de sal por encima del pueblo — y tres horas bastan para ver lo más destacado.

Pero tres horas en un solo pueblo no es lo mismo que conocer el Salzkammergut. La región de los lagos abarca unos 2.700 kilómetros cuadrados de terreno alpino, más de setenta lagos y una serie de pueblos pequeños que casi no tienen nada en común entre sí salvo el agua. Hallstatt es el más espectacular. Mondsee es el más cálido y el más apto para nadar. Bad Ischl es donde el emperador austrohúngaro pasaba sus veranos y donde la arquitectura social del siglo XIX sigue siendo visible en el Kurpark y en los paseos termales. Gosau tiene un lago de montaña alimentado por un glaciar al pie del Dachstein del que la mayoría de los visitantes nunca ha oído hablar. St. Wolfgang tiene un ferrocarril de vapor que sube al Schafberg hasta los 1.782 metros.

Ninguno de estos lugares puede resumirse. Se revelan a través de la calidad específica de la luz a las 7 de la mañana en un lago en calma, a través del sonido de una campana de iglesia resonando sobre el agua, a través de lo que ocurre cuando te encuentras sin ningún sitio concreto al que ir a las 4 de la tarde de un jueves cálido.

Lunes: la llegada a Bad Ischl

Conduje hasta Bad Ischl desde Salzburgo un domingo para tener un primer día completo el lunes. Bad Ischl no es el lugar más inmediatamente fotogénico del Salzkammergut — ese es Hallstatt, con diferencia — pero es el más lleno de capas. El emperador Francisco José pasó sesenta veranos aquí. Su villa, la Kaiservilla, sigue en pie por encima del pueblo en sus jardines, y el interior se ha conservado más o menos tal como él lo dejó: trofeos de caza, retratos, un despacho en funcionamiento, el escritorio en el que firmó la declaración de guerra de 1914 que dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. Ese objeto — un escritorio de madera en una villa de verano en un pueblo termal de los Alpes — tiene una carga peculiar.

El pueblo en sí se extiende a lo largo de la confluencia de los ríos Traun e Ischl. El Kurpark, el jardín termal oficial, es donde vas por la tarde. Es anticuado en el mejor sentido: una banda de metales toca desde un quiosco las tardes de fin de semana, hay bancos de hierro forjado, los senderos siguen el río. Tomé un café en la Konditorei Zauner, que es la principal pastelería del pueblo desde 1832 y que producía el Zaunerstollen que Francisco José comía, al parecer, en el desayuno casi todas las mañanas de su vida en Ischl. Me quedé unas dos horas. No había razón para apresurarse.

La entrada de la Kaiservilla cuesta unos 17 € para la visita guiada del interior. Vale la pena específicamente por el escritorio y por la peculiar intimidad de las habitaciones personales, que dan la sensación de que Francisco José se marchó a Viena hace tres semanas y no hace cien años.

Martes: el Schafberg al amanecer

El plan del martes requería la única reserva previa de la semana. El ferrocarril de cremallera del Schafberg sale de St. Wolfgang y sube hasta los 1.782 metros con un sistema de cremallera a vapor que funciona desde 1893. En pleno verano se llena temprano. Yo había reservado la primera salida — las 7:10 — exactamente por esa razón.

El trayecto de Bad Ischl a St. Wolfgang dura unos veinticinco minutos por una carretera tranquila que bordea la orilla este del Wolfgangsee. A las 6:45 de la mañana, el lago estaba absolutamente liso, las colinas boscosas reflejadas en él con una precisión que hacía que la superficie pareciera un cuadro. Casi no había otros coches. El aparcamiento del embarcadero de St. Wolfgang estaba vacío salvo por dos ciclistas que revisaban sus mochilas.

El ferrocarril en sí es una seria obra de ingeniería del siglo XIX. Los vagones son de madera, la locomotora quema carbón de verdad, y la subida a través del bosque y por praderas alpinas abiertas dura unos cuarenta minutos. En la cumbre, en una mañana despejada, puedes ver todo el abanico del Salzkammergut — el Wolfgangsee justo debajo, el Mondsee más al norte, el Attersee más allá, y en el horizonte sur el macizo del Dachstein y su glaciar residual. El Königssee, en Baviera, es visible en un día muy claro, justo al otro lado de la frontera alemana.

Pasé dos horas en la cumbre. Esa es la ventaja de tomar el primer tren: tienes la cima prácticamente para ti hasta que llega la segunda salida. Tomé un café en el restaurante de la cumbre y me senté en un banco de la terraza a observar cómo las sombras de las nubes se desplazaban sobre los lagos de abajo. Cuando los pasajeros del segundo tren aparecieron en lo alto, yo ya empezaba a bajar.

La guía del Wolfgangsee y el artículo sobre el ferrocarril del Schafberg cubren ambos la logística con más detalle. La versión corta: toma el tren más temprano posible, pasa al menos noventa minutos en la cumbre y reserva el tren de regreso para un par de horas después de tu ascenso.

Miércoles: Mondsee

Mondsee es el más cálido de los lagos del Salzkammergut — el agua alcanza los 26 o 27 grados Celsius a finales de julio, lo que es genuinamente lo bastante cálido para nadar sin heroísmos. El pueblo en el extremo norte del lago es pequeño y tranquilo, la iglesia barroca famosa por la escena de la boda de Sound of Music está en la plaza del pueblo, y el carril bici que rodea gran parte del lago es uno de los mejores paseos en bicicleta de la región.

Alquilé una bicicleta en una tienda cerca del embarcadero de Mondsee por 18 € el día y pasé la mañana pedaleando. El carril a lo largo de la orilla oeste es en su mayoría llano, discurriendo entre el lago y la ladera boscosa empinada. Hay varios sitios para nadar — pequeñas playas de guijarros, zonas de hierba junto al lago — y me detuve en uno durante una hora aproximadamente hacia las 11. El agua estaba exactamente tan cálida como prometían. Las colinas de la otra orilla se reflejaban en un destello tembloroso. Había una familia con niños pequeños y dos hombres mayores haciendo esa natación seria en círculos que los hombres austriacos de cierta edad parecen constitucionalmente obligados a realizar.

Por la tarde exploré el pueblo. El museo de la abadía de Mondsee es modesto pero merece la pena para entender la historia del pueblo como centro eclesiástico medieval. La iglesia en sí es de entrada gratuita y genuinamente hermosa al modo particular de las iglesias alpinas barrocas — todo oro y estuco blanco y una cantidad desproporcionada de fresco en el techo para un pueblo de este tamaño.

La guía de Mondsee entra en más detalle sobre dónde comer y nadar. Mi recomendación para la cena es uno de los Gasthäuser junto al lago al este del embarcadero — el nombre concreto cambia, pero los criterios son sencillos: busca un sitio con mesas frente al agua, una carta que incluya Reinanke fresca (el pescado blanco local) y una carta de vinos razonable.

Jueves: Gosau y el Gosausee

Gosau es un valle que se extiende hacia el sur desde un pequeño pueblo hasta la base del macizo del Dachstein. La mayoría de los visitantes del Salzkammergut nunca van allí. No está en las principales líneas de autobús, no tiene un pueblo conocido con un paseo a orillas del agua, y su atracción principal — el Gosausee, un lago de montaña a 933 metros — exige bien un trayecto por una sinuosa carretera de valle, bien una larga caminata.

Conduje. El Gosausee se alimenta de un glaciar, y aun en julio el agua está fría — de un verde azulado limpio, con el glaciar del Dachstein visible al fondo del valle por encima de los árboles. El Gosausee superior, al que se llega en teleférico o a pie desde el lago inferior, está a 1.450 metros y tiene el glaciar lo bastante cerca como para que sientas el frío irradiando del hielo.

Alquilé una barca de remos en el Gosausee inferior por 12 € la hora. Esos son, estoy dispuesto a defenderlo, unos de los mejores 12 € disponibles en Austria. El lago es lo bastante pequeño como para que una sola hora cubra buena parte de él, el silencio es casi total, y la vista reflejada del Dachstein desde el centro del agua es compositivamente perfecta de una manera que parece casi injusta.

No me crucé con ningún otro turista durante los primeros cuarenta minutos de la mañana. Unos pocos excursionistas aparecieron en el sendero a lo largo de la orilla norte hacia las 10. Eso fue todo.

La guía de Gosau y el Dachstein cubre las opciones de senderismo y el teleférico hasta el Krippenstein — una cumbre más alta con una plataforma de observación sobre el glaciar. Si tienes un día completo en Gosau, el lago superior y el teleférico del Dachstein juntos componen una jornada de montaña muy completa sin las multitudes que el Dachstein atrae desde el lado de Hallstatt.

Viernes: Hallstatt, por fin

Dejé Hallstatt para el viernes, en parte para contrastarlo con todo lo demás que había visto y en parte porque, al final de la semana, tenía suficiente contexto para entender qué lo hacía diferente.

Hallstatt es diferente. El pueblo es genuinamente extraordinario — la concentración de casas de fachadas de colores apiladas entre la pared del acantilado y el Hallstättersee no tiene parangón en Austria, ni quizá en ningún sitio. La iglesia con su osario lleno de calaveras decoradas es macabra de una forma de la que es difícil apartar la mirada. La mina de sal por encima del pueblo lleva en funcionamiento tres mil años y ofrece una historia de la civilización europea comprimida en un único pozo en una montaña.

Lo que se pierde el visitante que empieza por Hallstatt es la comparación. Tras haber pasado cuatro días en lugares más tranquilos y menos visitados, podía ver tanto lo que Hallstatt ofrecía y ellos no — el drama visual, la concentración completa de carácter histórico — como lo que costaban las multitudes. A las 10 de la mañana de un viernes de julio, el paseo a orillas del lago estaba abarrotado. Los barcos desde Hallstatt Lahn llegaban cada quince minutos. El mirador más fotografiado, desde el sendero al norte del pueblo, tenía cola.

Mina de sal de Hallstatt, funicular y skywalk: la experiencia completa por encima del pueblo

Nada de esto hizo a Hallstatt menos hermoso. Lo convirtió en una clase diferente de hermoso — de propiedad pública, vivido colectivamente, estéticamente abrumador. Después de cuatro días de experiencias lacustres en gran medida solitarias, fue casi como cambiar a un modo diferente.

La guía de la excursión a Hallstatt cubre bien la logística. El consejo más importante para Hallstatt es llegar temprano — antes de las 9 — o por la tarde después de las 17 horas, cuando los autobuses de excursión han regresado a Salzburgo. El mediodía en pleno verano es, con diferencia, el peor momento.

Sábado: nada en particular

El último día completo lo pasé sobre todo por los alrededores de Bad Ischl. Caminé por la Promenade a lo largo del río Ischl por la mañana, tomé un café en Zauner por segunda vez, conduje hasta una pequeña playa de baño en el Traunsee cerca de Gmunden por la tarde y nadé durante una hora. Por la noche cené en el Gasthof zur Post de Bad Ischl — una comida sencilla de Gasthaus, Wiener Schnitzel y Erdäpfelsalat, que costó 18 € — y estaba en la cama a las diez.

Este es el día que se cortaría de cualquier itinerario. No hay nada en él que cuente como atracción, actividad o punto destacado. Lo recuerdo como el día más relajado de la semana.

El argumento a favor de tomarse más tiempo

El Salzkammergut recompensa el tiempo de una manera específica. No es un lugar que revele puntos destacados dramáticos ocultos cuantos más días pasas — nada aparecerá de repente que sea más hermoso que la primera luz matinal de Hallstatt o el Gosausee en quietud. Lo que cambia es el ritmo y la relación. Para el cuarto día, ya no me movía a través del paisaje; formaba parte de él, en la pequeña medida que permite una estancia de una semana. El mismo lago, visto en tres mañanas distintas a tres momentos distintos del día, se convierte en una clase de conocimiento diferente a una fotografía desde la ventanilla de un autobús turístico.

La mayoría de los visitantes dedica un día a esta región, y es genuinamente posible ver Hallstatt y entender por qué es famoso en un día. Pero no sabrás a qué huele el Schafberg al amanecer, ni cómo es remar por el Gosausee en silencio, ni por qué Bad Ischl mereció sesenta veranos a un emperador de los Habsburgo. Ese conocimiento cuesta una semana.

La planificación práctica de un itinerario de cuatro días por el Salzkammergut y la ruta más larga de cinco días por lagos y montañas existen ambas para quienes quieren la versión estructurada. Funcionan, y son mejores que un solo día. Pero si puedes alargarlo hasta una semana — quedándote en un sitio, conduciendo entre lagos, dejando que los días se difuminen por los bordes — encontrarás algo que los itinerarios pueden insinuar pero no llegar a capturar del todo.

El Salzkammergut es uno de los lugares genuinamente hermosos de la tierra. Resulta además ser de esa clase de belleza con la que la paciencia funciona mejor que la prisa. No es una combinación habitual. Cuando la encuentras, te quedas más tiempo del previsto.