Slow Travel im Salzkammergut: eine Woche, fünf Seen, kein Hetzen

Der Plan, als ich an einem Sonntagnachmittag im Juli in Bad Ischl ankam, war bewusst undramatisch. Ich hatte ein Zimmer in einer Pension über der Stadt für sechs Nächte gemietet. Ich hatte ein Auto, einen regionalen Buspass als Reserve und keine Reservierungen irgendwo — keine gebuchten Touren, keine vorher gekauften Eintrittskarten, keinen Fahrplan. Die einzige Verpflichtung war, die ganze Woche im Salzkammergut zu bleiben und dem Zug nach Salzburg zu widerstehen, das etwa eine Stunde westlich liegt und auf die meisten Reisepläne in diesem Teil Österreichs eine beträchtliche Gravitationskraft ausübt.

Ich möchte Ihnen von dieser Woche erzählen. Nicht als empfohlenen Reiseplan — Ihre Woche wäre anders — sondern als Beweis, dass das Salzkammergut ein völlig anderer Ort ist, wenn man ihm Zeit gibt.

Was der reine Hallstatt-Tagesausflug verpasst

Die Standardherangehensweise an das Salzkammergut von Salzburg aus umfasst eine ganztägige Bustour: Um 9 Uhr von Salzburg abfahren, gegen Spätvormittag in Hallstatt ankommen, drei bis vier Stunden dort verbringen, nachmittags zurückkehren. An einem klaren Sommertag füllt sich die Tour bis zur Kapazität. Hallstatt ist wirklich schön — das Seeufer-Dorf, die Kirche mit ihrem Beinhaus, das Salzbergwerk über dem Dorf — und drei Stunden reichen aus, um die Highlights zu sehen.

Aber drei Stunden in einem Dorf ist nicht dasselbe wie das Salzkammergut zu kennen. Das Seengebiet erstreckt sich über rund 2.700 Quadratkilometer alpines Gelände, mehr als siebzig Seen und eine Reihe von Kleinstädten, die fast nichts gemeinsam haben außer dem Wasser. Hallstatt ist das Dramatischste. Mondsee ist das Wärmste und Schwimmbarste. Bad Ischl ist der Ort, wo der österreichisch-ungarische Kaiser seine Sommer verbrachte und wo die gesellschaftliche Architektur des 19. Jahrhunderts noch immer im Kurpark und auf den Kurpromenaden sichtbar ist. Gosau hat einen gletschergespeisten Bergsee am Fuß des Dachsteins, von dem die meisten Besucher noch nie gehört haben. St. Wolfgang hat eine Dampfbahn, die den Schafberg auf 1.782 Meter hinaufklimmt.

Keiner dieser Orte lässt sich zusammenfassen. Sie offenbaren sich durch die besondere Qualität des Lichts um 7 Uhr morgens an einem ruhigen Seeufer, durch das Läuten einer Kirchenglocke, die über das Wasser hallt, durch das, was passiert, wenn man sich an einem warmen Donnerstag um 16 Uhr nirgendwo hin befinden muss.

Montag: Ankunft in Bad Ischl

Ich fuhr am Sonntag von Salzburg nach Bad Ischl, um mir einen vollen ersten Tag am Montag zu sichern. Bad Ischl ist nicht der visuell sofort ansprechendste Ort im Salzkammergut — das ist Hallstatt, mit einigem Abstand —, aber es ist der vielschichtigste. Kaiser Franz Joseph verbrachte sechzig Sommer hier. Seine Villa, die Kaiservilla, steht noch immer über der Stadt in ihren Gärten, und das Innere wurde mehr oder weniger so erhalten, wie er es hinterließ: Jagdtrophäen, Porträts, ein Arbeitszimmer, der Schreibtisch, an dem er 1914 die Kriegserklärung unterzeichnete, die den Ersten Weltkrieg auslöste. Dieses Objekt — ein Holzschreibtisch in einer Sommervilla in einem Alpenkurort — hat eine eigentümliche Wirkung.

Die Stadt selbst verläuft entlang des Zusammenflusses der Traun und der Ischl. Der Kurpark, der offizielle Kurgarten, ist der Ort für den Abend. Er ist auf die beste Art altmodisch: An Wochenendabenden spielt eine Blaskapelle auf einem Musikpavillon, es gibt schmiedeeiserne Bänke, die Wege folgen dem Fluss. Ich trank einen Kaffee in der Konditorei Zauner, die seit 1832 das führende Konditoreigeschäft der Stadt ist und den Zaunerstollen herstellte, den Franz Joseph angeblich an den meisten Morgen seines Ischler Lebens zum Frühstück aß. Ich blieb etwa zwei Stunden. Es gab keinen Grund zur Eile.

Der Kaiservilla-Eintritt kostet etwa 17 € für die Führung durch das Innere. Es lohnt sich speziell für den Schreibtisch und für die eigentümliche Intimität der persönlichen Zimmer, die sich anfühlen, als hätte Franz Joseph die Villa vor drei Wochen verlassen statt vor hundert Jahren.

Dienstag: der Schafberg bei Tagesanbruch

Der Plan für Dienstag erforderte die einzige Vorabreservierung der Woche. Die Schafbergbahn fährt von St. Wolfgang ab und besteigt mit einem dampfgetriebenen Zahnradsystem 1.782 Meter, das seit 1893 in Betrieb ist. Im Hochsommer füllt sie sich früh. Ich hatte die erste Abfahrt um 7:10 Uhr genau deshalb gebucht.

Die Fahrt von Bad Ischl nach St. Wolfgang dauert etwa fünfundzwanzig Minuten auf einer ruhigen Straße, die am östlichen Ufer des Wolfgangsees entlangführt. Um 6:45 Uhr war der See absolut still, die bewaldeten Hügel spiegelten sich in ihm mit einer Präzision, die die Oberfläche wie ein Gemälde aussehen ließ. Es gab kaum andere Autos. Der Parkplatz am St. Wolfganger Bootssteg war leer, außer zwei Radfahrern, die ihre Taschen kontrollierten.

Die Bahn selbst ist ein ernsthaftes Stück Ingenieurskunst des 19. Jahrhunderts. Die Waggons sind aus Holz, die Lokomotive verbrennt echte Kohle, und die Besteigung durch Wald und über offene Almwiesen dauert etwa vierzig Minuten. Am Gipfel, an einem klaren Morgen, sieht man den vollen Schwung des Salzkammerguts — den Wolfgangsee direkt darunter, den Mondsee weiter nördlich, den Attersee dahinter, und am südlichen Horizont das Dachsteinmassiv mit seinem verbleibenden Gletscher. Der Königssee in Bayern ist an einem sehr klaren Tag gerade noch über der deutschen Grenze sichtbar.

Ich verbrachte zwei Stunden am Gipfel. Das ist der Vorteil des ersten Zuges: Man hat die Spitze weitgehend für sich, bis die Passagiere der zweiten Abfahrt oben ankommen. Ich trank einen Kaffee im Gipfelrestaurant und saß auf einer Terrassenbank, beobachtend, wie die Wolkenschatten über die Seen unten wanderten. Als die Passagiere des zweiten Zuges oben ankamen, begann ich bereits den Abstieg.

Der Wolfgangsee-Leitfaden und der Schafbergbahn-Artikel behandeln die Logistik ausführlicher. Die Kurzversion: Den frühstmöglichen Zug nehmen, mindestens neunzig Minuten am Gipfel verbringen und den Rückzug für ein paar Stunden nach dem Aufstieg buchen.

Mittwoch: Mondsee

Mondsee ist der wärmste der Salzkammergut-Seen — das Wasser erreicht Ende Juli 26 oder 27 Grad Celsius, was wirklich warm genug zum Schwimmen ohne Heroismus ist. Die Stadt am Nordende des Sees ist klein und ruhig, die Barockkirche, die aus der Sound-of-Music-Hochzeitsszene bekannt ist, steht am Stadtplatz, und der Radweg, der den größten Teil des Sees umrundet, ist eine der schöneren Fahrradtouren der Region.

Ich mietete ein Fahrrad von einem Verleih am Mondseeer Stadtpier für 18 € für den Tag und verbrachte den Morgen mit Radfahren. Der Weg entlang des Westufers ist meist flach, verläuft zwischen dem See und dem steilen bewaldeten Hang. Es gibt mehrere Badestellen — kleine Kieselstrände, Seeufer-Grünflächen — und ich hielt um etwa 11 Uhr für etwa eine Stunde an einer Stelle. Das Wasser war genau so warm wie versprochen. Die Hügel am gegenüberliegenden Ufer spiegelten sich in einem Flimmern wider. Eine Familie mit kleinen Kindern und zwei ältere Männer machten das ernsthafte Schwimmen-im-Kreise, das österreichische Männer eines bestimmten Alters konstitutionell durchzuführen scheinen.

Am Nachmittag erkundete ich die Stadt. Das Mondseer Stiftsmuseum ist bescheiden, aber es lohnt sich, um die Geschichte der Stadt als mittelalterliches kirchliches Zentrum zu verstehen. Die Kirche selbst ist kostenlos zu besichtigen und wirklich schön auf die besondere Art der Barockkirchen der Alpen — alles Gold und weißer Stuck und eine unverhältnismäßig große Menge an Deckenfresko für eine Stadt dieser Größe.

Der Mondsee-Leitfaden geht ausführlicher auf Essen und Schwimmen ein. Meine Abendessensempfehlung ist eines der Seeseiten-Gasthäuser östlich des Stadtpiers — der spezifische Name ändert sich, aber die Kriterien sind einfach: Einen Ort mit Tischen mit Blick auf das Wasser suchen, einer Speisekarte mit frischer Reinanke (dem lokalen Weißfisch) und einer vernünftigen Weinkarte.

Donnerstag: Gosau und der Gosausee

Gosau ist ein Tal, das von einem kleinen Dorf südlich in die Basis des Dachsteinmassivs führt. Die meisten Besucher des Salzkammerguts gehen nie dorthin. Es liegt nicht auf den Hauptbus-Strecken, es hat kein bekanntes Dorf mit einer Uferpromenade, und seine Hauptattraktion — der Gosausee, ein Bergsee auf 933 Metern — erfordert entweder eine Fahrt auf einer kurvenreichen Talstraße oder einen langen Spaziergang.

Ich fuhr. Der Gosausee wird vom Gletscher gespeist, und selbst im Juli ist das Wasser kalt — klares Blaugrün, mit dem Dachsteingletscher am Ende des Tals über den Bäumen sichtbar. Der obere Gosausee, per Seilbahn oder zu Fuß vom unteren See aus erreichbar, liegt auf 1.450 Metern und hat den Gletscher nahe genug, um die Kälte zu spüren, die vom Eis ausstrahlt.

Ich mietete ein Ruderboot am unteren Gosausee für 12 € pro Stunde. Das ist, bereit bin ich zu behaupten, eines der besten 12 €, die in Österreich verfügbar sind. Der See ist klein genug, dass eine einzige Stunde einen Großteil davon abdeckt, die Stille ist nahezu vollständig, und der gespiegelte Blick auf den Dachstein aus der Mitte des Wassers ist kompositorisch perfekt auf eine Weise, die sich fast unfair anfühlt.

Ich traf in den ersten vierzig Minuten des Morgens keinen anderen Touristen. Einige Wanderer erschienen auf dem Weg am Nordufer gegen 10 Uhr. Das war alles.

Der Gosau- und Dachstein-Leitfaden behandelt die Wanderoptionen und die Seilbahn zum Krippenstein — einem höheren Gipfel mit einer Aussichtsplattform über den Gletscher. Wenn man einen ganzen Tag in Gosau hat, machen der obere See und die Dachstein-Seilbahn zusammen einen sehr vollständigen Bergtag ohne die Massen, die der Dachstein von der Hallstatter Seite anzieht.

Freitag: Hallstatt, schließlich

Ich ließ Hallstatt bis Freitag, zum Teil um es mit allem anderen Gesehenen zu vergleichen und zum Teil, weil ich am Ende der Woche genug Kontext hatte, um zu verstehen, was es anders machte.

Hallstatt ist anders. Das Dorf ist wirklich außergewöhnlich — die Konzentration farbgewischter Häuser, gestapelt zwischen der Felswand und dem Hallstättersee, ist anders als alles andere in Österreich oder möglicherweise irgendwo. Die Kirche mit ihrem Beinhaus voller verzierter Schädel ist makaber auf eine Art, von der man schwer wegschauen kann. Das Salzbergwerk über dem Dorf ist seit dreitausend Jahren in Betrieb und bietet eine Geschichte der europäischen Zivilisation, komprimiert in einen einzigen Schacht in einem Berg.

Was dem Hallstatt-zuerst-Besucher entgeht, ist der Vergleich. Nachdem ich vier Tage an ruhigeren, weniger besuchten Orten verbracht hatte, konnte ich sowohl sehen, was Hallstatt bot, was sie nicht hatten — die visuelle Dramatik, die vollständige Konzentration des historischen Charakters —, als auch, was die Massen kosteten. Bis 10 Uhr an einem Freitag im Juli war die Seeuferpromenade dicht. Boote aus Hallstatt Lahn kamen alle fünfzehn Minuten an. Der meistfotografierte Aussichtspunkt, vom Weg nördlich des Dorfes, hatte eine Warteschlange.

Hallstatt Salzbergwerk, Standseilbahn und Skywalk: das vollständige Erlebnis über dem Dorf

Nichts davon machte Hallstatt weniger schön. Es machte es zu einer anderen Art von Schönheit — öffentlich besucht, kollektiv erlebt, ästhetisch überwältigend. Nach vier Tagen meist einsamer Seenerlebnisse fühlte es sich fast wie ein Wechsel in einen anderen Modus an.

Der Hallstatt-Tagesausflugsführer behandelt die Logistik gut. Der wichtigste Rat für Hallstatt lautet, früh anzukommen — vor 9 Uhr — oder am Abend nach 17 Uhr, wenn die Tagesausflugsbusse nach Salzburg zurückgekehrt sind. Mittag im Hochsommer ist mit erheblichem Abstand die schlechteste Zeit.

Samstag: nichts Besonderes

Den letzten ganzen Tag verbrachte ich meist rund um Bad Ischl. Ich spazierte morgens auf der Promenade entlang der Ischl, trank zum zweiten Mal Kaffee bei Zauner, fuhr nachmittags zu einem kleinen Badestrand am Traunsee bei Gmunden und schwamm eine Stunde. Am Abend aß ich im Gasthof zur Post in Bad Ischl — eine direkte Gasthausmahlzeit mit Wiener Schnitzel und Erdäpfelsalat, die 18 € kostete — und war um zehn Uhr im Bett.

Das ist der Tag, der aus jedem Reiseplan gestrichen würde. Es gibt nichts daran, was als Attraktion, Aktivität oder Highlight gilt. Ich erinnere ihn als den entspanntesten Tag der Woche.

Das Argument für mehr Zeit

Das Salzkammergut belohnt Zeit auf eine spezifische Weise. Es ist kein Ort, der plötzlich versteckte dramatische Highlights enthüllt, je mehr Tage man verbringt — nichts wird plötzlich schöner erscheinen als das erste Morgenlicht auf Hallstatt oder der Gosausee in der Stille. Was sich ändert, ist Tempo und Beziehung. Am vierten Tag bewegte ich mich nicht mehr durch die Landschaft; ich war Teil davon, auf die kleine Weise, die eine Woche Aufenthalt erlaubt. Derselbe See, an drei verschiedenen Morgen zu drei verschiedenen Tageszeiten gesehen, wird zu einer anderen Art von Wissen als ein Foto aus einem Touristenbus-Fenster.

Die meisten Besucher geben dieser Region einen Tag, und es ist wirklich möglich, Hallstatt zu sehen und zu verstehen, warum es berühmt ist, an einem Tag. Aber man wird nicht wissen, wie der Schafberg bei Tagesanbruch riecht, oder wie es ist, in Stille über den Gosausee zu rudern, oder warum Bad Ischl einem Habsburger Kaiser sechzig Sommer wert war. Dieses Wissen kostet eine Woche.

Die praktische Planung für ein Vier-Tage-Salzkammergut-Itinerar und die längere Fünf-Tage-Seen-und-Berge-Route existieren beide für Menschen, die die strukturierte Version möchten. Sie funktionieren, und sie sind besser als ein einzelner Tag. Aber wenn man es auf eine Woche ausdehnen kann — an einem Ort bleiben, zwischen Seen fahren, Tage an den Rändern verschwimmen lassen — wird man etwas finden, auf das die Reisepläne hinweisen können, aber nicht ganz einfangen.

Das Salzkammergut ist einer der wirklich schönen Orte der Erde. Es ist auch zufällig jene Art von Schön, bei der Geduld besser funktioniert als Eile. Das ist keine häufige Kombination. Wenn man sie findet, bleibt man länger als geplant.