Viagem tranquila no Salzkammergut: uma semana, cinco lagos, sem pressa

O plano, quando cheguei a Bad Ischl numa tarde de domingo de julho, era deliberadamente pouco dramático. Tinha alugado um quarto numa Pension acima da cidade por seis noites. Tinha carro, um passe regional de autocarro como alternativa e nenhuma reserva em lado nenhum — sem excursões marcadas, sem horários de entrada pré-comprados, sem agenda. O único compromisso era ficar no Salzkammergut durante a semana inteira e resistir à atracção de Salzburgo, que fica a cerca de uma hora a oeste e exerce uma considerável força gravitacional sobre a maioria dos itinerários nesta parte da Áustria.

Quero contar-vos sobre essa semana. Não como itinerário recomendado — a vossa semana seria diferente — mas como prova de que o Salzkammergut é um lugar completamente diferente quando lhe damos tempo.

O que a excursão de um dia só a Hallstatt não mostra

A abordagem habitual ao Salzkammergut a partir de Salzburgo é uma excursão de autocarro de dia inteiro: partida de Salzburgo às 9h00, chegada a Hallstatt a meio da manhã, três a quatro horas lá, regresso de tarde. Num dia claro de verão, a excursão enche até à capacidade máxima. Hallstatt é genuinamente bonita — a aldeia à beira do lago, a igreja com a sua casa de ossos, a mina de sal acima da aldeia — e três horas chegam para ver os principais destaques.

Mas três horas numa aldeia não é o mesmo que conhecer o Salzkammergut. O distrito lacustre cobre cerca de 2.700 quilómetros quadrados de terreno alpino, mais de setenta lagos e uma cadeia de pequenas cidades que não têm quase nada em comum entre si, excepto a água. Hallstatt é a mais dramática. Mondsee é a mais quente e melhor para nadar. Bad Ischl é onde o imperador austro-húngaro passava os verões e onde a arquitectura social do século XIX ainda é visível no Kurpark e nas avenidas do spa. Gosau tem um lago de montanha alimentado por glaciar aos pés do Dachstein que a maioria dos visitantes nunca ouviu falar. St. Wolfgang tem uma ferrovia a vapor que sobe o Schafberg até 1.782 metros.

Nenhum destes lugares se deixa resumir. Revelam-se através da qualidade específica da luz às 7h00 numa manhã calma de lago, através do som de um sino de igreja a ecoar sobre a água, através do que acontece quando nos encontramos sem nenhum sítio especial para ir às 16h00 de uma quinta-feira quente.

Segunda-feira: chegar a Bad Ischl

Conduzi para Bad Ischl a partir de Salzburgo num domingo para ter uma primeira segunda-feira completa. Bad Ischl não é o sítio mais imediatamente fotogénico do Salzkammergut — esse lugar pertence a Hallstatt, de longe — mas é o mais estratificado. O Imperador Francisco José passou aqui sessenta verões. A sua villa, a Kaiservilla, ainda se ergue acima da cidade nos seus jardins, e o interior foi preservado mais ou menos como ele o deixou: troféus de caça, retratos, um gabinete de trabalho em funcionamento, a secretária onde assinou a declaração de guerra de 1914 que deu início à Primeira Guerra Mundial. Esse objecto — uma secretária de madeira numa villa de verão numa cidade termal nos Alpes — tem uma carga peculiar.

A cidade desenvolve-se ao longo da confluência dos rios Traun e Ischl. O Kurpark, o jardim oficial do spa, é onde se vai à tarde. É antiquado da melhor forma: uma banda de música toca num coreto nas noites de fim-de-semana, há bancos de ferro forjado, os caminhos seguem o rio. Tomei um café na Konditorei Zauner, que é a principal pastelaria da cidade desde 1832 e que produziu o Zaunerstollen que Francisco José aparentemente comia ao pequeno-almoço na maioria das manhãs da sua vida em Ischl. Fiquei cerca de duas horas. Não havia razão para me apressar.

A entrada na Kaiservilla custa cerca de €17 para a visita guiada ao interior. Vale a pena especificamente pela secretária e pela estranha intimidade dos quartos pessoais, que parecem que Francisco José saiu para Viena há três semanas e não há cem anos.

Terça-feira: o Schafberg ao amanhecer

O plano para terça-feira exigiu a única reserva antecipada da semana. O comboio de cremalheira do Schafberg parte de St. Wolfgang e sobe até 1.782 metros num sistema de engrenagem a vapor que funciona desde 1893. No alto verão enche-se cedo. Tinha reservado a primeira partida — às 7h10 — exactamente por isso.

A viagem de Bad Ischl para St. Wolfgang demora cerca de vinte e cinco minutos por uma estrada tranquila que corre ao longo da margem oriental do Wolfgangsee. Às 6h45, o lago estava absolutamente liso, as colinas florestadas reflectidas nele com uma precisão que tornava a superfície semelhante a uma pintura. Quase não havia outros carros. O parque de estacionamento no cais de barcos de St. Wolfgang estava vazio, excepto dois ciclistas a verificar as mochilas.

O comboio em si é uma peça séria de engenharia do século XIX. As carruagens são de madeira, a locomotiva queima carvão real, e a subida pela floresta e pelos prados alpinos abertos demora cerca de quarenta minutos. No cume, numa manhã clara, pode ver-se o panorama completo do Salzkammergut — o Wolfgangsee directamente abaixo, o Mondsee mais a norte, o Attersee para além, e no horizonte sul o maciço do Dachstein com o seu glaciar remanescente. O Königssee na Baviera é visível num dia muito claro, mesmo do outro lado da fronteira alemã.

Passei duas horas no cume. Esta é a vantagem de apanhar o primeiro comboio: tem o topo praticamente para si até chegar a segunda partida. Tomei um café no restaurante do cume e sentei-me num banco de terraço a ver as sombras das nuvens moverem-se sobre os lagos em baixo. Quando os passageiros do segundo comboio apareceram no topo, eu já estava a descer.

O guia do Wolfgangsee e o artigo sobre o comboio do Schafberg cobrem a logística em mais detalhe. A versão curta: apanhar o comboio mais cedo possível, passar pelo menos noventa minutos no cume e reservar o comboio de regresso para duas horas após a subida.

Quarta-feira: Mondsee

Mondsee é o lago mais quente do Salzkammergut — a água atinge 26 ou 27 graus Celsius em finais de julho, o que é genuinamente quente o suficiente para nadar sem heroísmo. A cidade na extremidade norte do lago é pequena e tranquila, a igreja Barroca famosa pela cena do casamento do Sound of Music fica na praça da cidade, e o caminho ciclável que circunda a maior parte do lago é um dos melhores passeios de bicicleta da região.

Aluguei uma bicicleta numa loja de aluguer perto do cais de Mondsee por €18 por dia e passei a manhã a pedalar. O caminho ao longo da margem ocidental é maioritariamente plano, percorrendo entre o lago e a encosta íngreme arborizada. Há vários pontos de natação — pequenas praias de seixos, zonas relvadas à beira do lago — e parei num deles durante cerca de uma hora por volta das 11h00. A água estava exactamente tão quente como prometido. As colinas na margem oposta reflectiam-se numa cintilação. Havia uma família com crianças pequenas e dois homens mais velhos a fazer o nado sério em círculos que os homens austríacos de certa idade parecem constitucionalmente obrigados a praticar.

De tarde explorei a cidade. O museu da abadia de Mondsee é modesto mas vale a pena para compreender a história da cidade como centro eclesiástico medieval. A própria igreja é de entrada gratuita e genuinamente bonita da forma particular das igrejas Barrocas alpinas — todo ouro e estuque branco e uma quantidade desproporcionada de afresco no tecto para uma cidade desta dimensão.

O guia de Mondsee entra em mais detalhe sobre onde comer e nadar. A minha recomendação para jantar é um dos Gasthäuser à beira do lago a leste do cais da cidade — o nome específico muda mas os critérios são simples: procurar um sítio com mesas viradas para a água, ementa que inclua Reinanke fresca (o peixe branco local) e uma carta de vinhos razoável.

Quinta-feira: Gosau e o Gosausee

Gosau é um vale que corre para sul a partir de uma pequena aldeia até à base do maciço do Dachstein. A maioria dos visitantes do Salzkammergut nunca lá vai. Não está nas linhas principais de autocarro, não tem uma aldeia conhecida com uma avenida à beira de água, e a sua principal atracção — o Gosausee, um lago de montanha a 933 metros — exige ou uma condução por uma estrada de vale sinuosa ou uma longa caminhada.

Conduzi. O Gosausee é alimentado por glaciar, e mesmo em julho a água é fria — verde-azulada transparente, com o glaciar do Dachstein visível no fundo do vale acima das árvores. O Gosausee superior, alcançado por teleférico ou a pé a partir do lago inferior, fica a 1.450 metros e tem o glaciar suficientemente próximo para se sentir o frio a irradiar do gelo.

Aluguei um barco a remos no Gosausee inferior por €12 por hora. Estou preparado para argumentar que esta é uma das melhores utilizações de €12 disponíveis na Áustria. O lago é suficientemente pequeno para que uma hora cubra uma boa parte dele, o silêncio é quase total, e a vista reflectida do Dachstein a partir do meio da água é compositivamente perfeita de uma forma que parece quase injusta.

Nos primeiros quarenta minutos da manhã não encontrei mais nenhum turista. Alguns caminhantes apareceram no trilho ao longo da margem norte por volta das 10h00. Só isso.

O guia de Gosau e do Dachstein cobre as opções de caminhada e o teleférico para o Krippenstein — um cume mais alto com plataforma de observação sobre o glaciar. Se tiver um dia inteiro em Gosau, o lago superior e o teleférico do Dachstein juntos fazem um dia de montanha muito completo sem as multidões que o Dachstein atrai do lado de Hallstatt.

Sexta-feira: Hallstatt, finalmente

Deixei Hallstatt para sexta-feira, em parte para contrastar com tudo o que tinha visto e em parte porque ao fim da semana tinha contexto suficiente para compreender o que a tornava diferente.

Hallstatt é diferente. A aldeia é genuinamente extraordinária — a concentração de casas pintadas de cores empilhadas entre a falésia e o Hallstättersee não tem igual em mais nenhum sítio da Áustria, ou possivelmente em qualquer lugar. A igreja com a sua casa de ossos cheia de crânios decorados é macabra de uma forma de que é difícil desviar o olhar. A mina de sal acima da aldeia está em funcionamento há três mil anos e oferece uma história da civilização europeia comprimida num único poço numa montanha.

O que o visitante que começa por Hallstatt não tem é a comparação. Tendo passado quatro dias em sítios mais tranquilos e menos visitados, conseguia ver tanto o que Hallstatt oferecia que eles não tinham — o drama visual, a concentração completa de carácter histórico — como o que as multidões custavam. Às 10h00 de uma sexta-feira em julho, a avenida à beira do lago estava densa. Os barcos do Hallstatt Lahn chegavam de quinze em quinze minutos. O miradouro mais fotografado, no caminho a norte da aldeia, tinha fila.

Mina de sal de Hallstatt, funicular e skywalk: a experiência completa acima da aldeia

Nada disto tornava Hallstatt menos bonita. Tornava-a num tipo diferente de beleza — de propriedade pública, vivida colectivamente, esmagadora do ponto de vista estético. Depois de quatro dias de experiências lacustres maioritariamente solitárias, parecia quase uma mudança de modo.

O guia de excursão a Hallstatt cobre bem a logística. O conselho mais importante para Hallstatt é chegar cedo — antes das 9h00 — ou ao final da tarde depois das 17h00, quando os autocarros de excursão já regressaram a Salzburgo. O meio-dia no pico do verão é a pior altura por uma margem significativa.

Sábado: nada em especial

O último dia inteiro passei-o maioritariamente em redor de Bad Ischl. Caminhei pela Promenade ao longo do rio Ischl de manhã, tomei café na Zauner pela segunda vez, conduzi até uma pequena praia de natação no Traunsee perto de Gmunden de tarde e nadei durante uma hora. À noite jantei no Gasthof zur Post em Bad Ischl — uma refeição simples de Gasthaus com Wiener Schnitzel e Erdäpfelsalat por €18 — e estava na cama às dez.

Este é o dia que seria cortado de qualquer itinerário. Não tem nada que se qualifique como atracção, actividade ou destaque. Recordo-o como o dia mais relaxado da semana.

O argumento a favor de ficar mais tempo

O Salzkammergut recompensa o tempo de uma forma específica. Não é um sítio que revele destaques dramáticos escondidos quanto mais dias se passa — nada aparecerá de repente que seja mais bonito do que a primeira luz da manhã em Hallstatt ou o Gosausee em silêncio. O que muda é o ritmo e a relação. Ao quarto dia já não me estava a mover pela paisagem; fazia parte dela, da pequena forma que uma semana de residência permite. O mesmo lago, visto em três manhãs diferentes a três horas diferentes do dia, torna-se um tipo diferente de conhecimento do que uma fotografia da janela de um autocarro turístico.

A maioria dos visitantes dá a esta região um dia, e é genuinamente possível ver Hallstatt e compreender porque é famosa em um dia. Mas não saberá como cheira o Schafberg ao amanhecer, nem como é remar através do Gosausee em silêncio, nem porque é que Bad Ischl valeu sessenta verões a um imperador dos Habsburgos. Esse conhecimento custa uma semana.

O planeamento prático para um itinerário de quatro dias no Salzkammergut e a rota mais longa de cinco dias de lagos e montanhas existem para quem quiser a versão estruturada. Funcionam, e são melhores do que um único dia. Mas se conseguir estender para uma semana — ficar num sítio, conduzir entre lagos, deixar os dias dissolverem-se nas margens — encontrará algo que os itinerários conseguem apenas sugerir, mas não capturar completamente.

O Salzkammergut é um dos sítios genuinamente belos da terra. Acontece também ser o tipo de beleza em que a paciência funciona melhor do que a pressa. Não é uma combinação comum. Quando a encontra, fica mais tempo do que planeava.